Китайская одежда значительно менялась на протяжении примерно 5000 лет истории, от бронзового века до двадцатого века, но также сохраняла элементы долгосрочной преемственности в течение этого промежутка времени. История одежды в Китае — это история одежды, завернутой в шелк, пеньку или хлопок, а также превосходных технических навыков в ткачестве, крашении, вышивке и других текстильных искусствах применительно к одежде. После китайской революции 1911 года на смену традициям одежды, казавшейся неподходящей современной эпохе, пришли новые стили.
На протяжении всей своей истории китайцы использовали текстиль и одежду, а также другие культурные маркеры (такие как кухня и отличительная китайская письменность), чтобы отличать себя от народов на своих границах, которых они считали «нецивилизованными». Китайцы считали шелк, пеньку и (позже) хлопок «цивилизованными» тканями; они категорически не любили шерстяное сукно, потому что оно ассоциировалось с тканой или валяной шерстяной одеждой скотоводческих кочевников северных степей.
Важным элементом одежды всех взрослых была надлежащая прическа — длинные волосы, собранные в пучок или узел на макушке, или, для мужчин во времена последней императорской династии Китая, заплетенные в косу, — и какая-нибудь шляпа или шляпа. другой головной убор. Обрядом перехода мальчика к зрелости была «церемония укупорки», описанная в ранних ритуальных текстах. Ни один респектабельный взрослый мужчина не появится на публике без какого-либо головного убора, будь то кепка из мягкой ткани для неформального ношения или жесткая шляпа из черного шелка или конского волоса с «крыльями» для государственных служащих. Появиться «с распущенными волосами и в одежде, заворачивающейся налево», как выразился Конфуций, означало вести себя как нецивилизованный человек. Сельскохозяйственные рабочие обоих полов традиционно носили широкие конические шляпы, сотканные из бамбука, пальмовых листьев или других растительных материалов.
Одежда представителей элиты отличалась от одежды простолюдинов кроем и стилем, а также тканью, но основной одеждой для всех сословий и обоих полов была свободная мантия с рукавами от широких до узких, которую носили с левое переднее полотнище накладывалось на правое полотнище, вся одежда застегивалась поясом. Детали этого предмета одежды со временем сильно изменились, но основная идея сохранилась. Мужчины и женщины из высшего сословия носили эту одежду в длинной (до щиколотки) версии, часто с широкими свисающими рукавами; мужская и женская одежда отличались деталями кроя и отделки. Иногда поверх самого халата надевали пальто или куртку. Вариант для женщин из высшего сословия представлял собой более короткую мантию с более облегающими рукавами, которую носили поверх юбки. Мужчины и женщины из рабочего класса носили более короткую версию халата — до бедер или до колен — с брюками, леггинсами или юбкой; представители обоих полов носили и юбки, и брюки. В холодную погоду люди всех сословий носили стеганую и стеганую одежду из тканей, соответствующих их сословию. Обрывки шелковой нити и спутанные шелковые волокна, оставшиеся после обработки шелковых коконов, служили легким и теплым набивочным материалом для такой зимней одежды.
Мужская одежда часто была выполнена в однотонных темных тонах, за исключением одежды, которую носили при дворе, которая часто была ярко украшена ткаными, крашеными или вышитыми узорами. Женская одежда, как правило, была более красочной, чем мужская. Хорошо известные «мантии дракона» китайских императоров и высокопоставленных чиновников были относительно поздней разработкой, приуроченной к последним столетиям имперской истории. С падением последней императорской династии в 1911 году были приняты новые стили одежды, поскольку люди изо всех сил пытались найти способы одеваться одновременно «китайски» и «современно».
Ткань и одежда в Древнем Китае
Область, которая сейчас называется «Китай», объединилась как цивилизация из нескольких центров неолитической культуры, включая, среди прочего, Ляодун на северо-востоке; Северо-Китайская равнина на запад до долины реки Вэй; предгорья Шаньдуна на востоке; нижнее и среднее течение долины реки Янцзы; бассейн Сычуань; и несколько районов на юго-восточном побережье. Эти центры неолитических культур почти наверняка представляют несколько самостоятельных этнолингвистических групп и могут быть легко дифференцированы на основе материальной культуры. С другой стороны, они были в контакте друг с другом через торговлю, войну и другие средства, и в долгосрочной перспективе все они были включены в политическое и культурное целое Китая. Таким образом, термин «древний Китай» это фраза для удобства, которая маскирует значительные региональные культурные различия. Тем не менее, некоторые обобщения применимы.
Одомашнивание шелковичных червей, производство шелкового волокна и ткачество шелковой ткани восходят к третьему тысячелетию до нашей эры в северном Китае и, возможно, даже раньше в долине реки Янцзы. Археологические свидетельства этого сохранились в гробницах той эпохи; гончарные изделия иногда сохраняют отпечаток шелковой ткани во влажной глине, а в некоторых случаях слои коррозии на бронзовых сосудах обнаруживают явные следы шелковой ткани, в которую были завернуты сосуды. Шелк всегда был излюбленной тканью элиты Китая с древних времен. Как говорится в поговорке, высшие классы носили шелк, низшие классы носили пеньковую ткань (хотя примерно после 1200 г. н.э. хлопок стал основной тканью масс).
Изображения одетых людей на бронзовых и керамических сосудах, современных династии Шан (ок. 1550-1046 гг . До н.э. ) на Северо-Китайской равнине, показывают, что мужчины и женщины из элиты общества носили длинные платья из узорчатой ткани. Большие бронзовые статуи из культуры Саньсиндуй в Сычуани, датируемые концом второго тысячелетия до нашей эры , демонстрируют то, что кажется парчой или вышивкой на подолы длинных платьев владельца. Более поздние изображения простолюдинов изображают их в коротких куртках и брюках или набедренных повязках для мужчин и в куртках и юбках для женщин. Солдаты изображены в бронежилетах, надетых поверх курток с длинными рукавами, в брюках и ботинках.
Китайские шелковые ткани конца первого тысячелетия до н. э. (период Сражающихся царств, 481–221 гг. до н. э.).) свидетельствуют о возможности изготовления в то время очень красочной и искусно украшенной одежды. Сохранившиеся ткани также демонстрируют широкое распространение китайского шелка в других частях Азии. Образцы ткани, сотканной в долине реки Янцзы в период Сражающихся царств, были обнаружены в археологических раскопках даже в Туркестане и на юге Сибири. Раскрашенные деревянные фигурки, найденные в гробницах штата Чу в долине реки Янцзы, изображают мужчин и женщин в длинных платьях из белого шелка, украшенных закрученными фигурными мотивами красного, коричневого, синего и других цветов; платья скроены таким образом, что левая панель наматывается на правую по спирали, полностью огибающей тело. Платья женщин закрываются широкими поясами контрастных цветов, а мужчины носят более узкие пояса.до н.э. , показывая, что стиль поясов с узкой талией просуществовал долгое время. Элитные захоронения также демонстрируют давний обычай ношения нефритовых ожерелий и других украшений.
Династия Хань
При Цинь (221-206 гг. до н.э. ) и Хань (206 г. до н.э. -7 н.э .; восстановлен 25-220 н.э.).), династий, Китай впервые был объединен под имперским правлением, расширившись и включив большую часть территории в пределах границ Китая сегодня. Знаменитая подпольная терракотовая армия Первого императора Цинь дает яркое свидетельство одежды солдат и офицеров, снова демонстрируя основную тему длинных платьев для элиты, более коротких курток для простолюдинов. Также видно, что все солдаты изображены с искусно уложенными волосами, с головными уборами, варьирующимися от простых головных уборов до формальных официальных фуражек. Кавалерийская война приобретала все большее значение в Китае в периоды Цинь и Хань; на погребальных статуэтках и фресках всадники часто изображаются в куртках с длинными рукавами, до бедер и стеганых брюках.
В хорошо сохранившейся гробнице госпожи Дай в Мавандуи, недалеко от Чанши (провинция Хунань, на юге центральной части Китая), были обнаружены сотни шелковых платьев и тканей, от платьев со спиральной застежкой или с правой стороны до варежек, носки, тапочки, завернутые юбки и другие предметы одежды, а также рулоны неразрезанного и несшитого шелка. Текстиль демонстрирует широкий спектр окрашенных цветов и техник ткачества и декорирования, включая полосатую ткань, саржу, парчу, марлю, дамасскую ткань и вышивку. Текстовые свидетельства периода Хань показывают, что правительственные власти пытались с помощью законов о роскоши ограничить использование таких тканей членами элитного класса землевладельцев, но горожане, включая торговцев и ремесленников, также находили способы приобретать и носить их.
Период 220-589 гг. н.э.(то есть от падения династии Хань до возвышения династии Суй) был периодом разобщенности, когда северным Китаем часто правили династии захватчиков с северных границ, тогда как южный Китай оставался под контролем ряда слабые этнически китайские правители. Таким образом, изображения одежды из северного Китая показывают преобладание стилей, подходящих для верховой езды. Элитные мужчины иногда изображаются одетыми в куртки с запахом до бедер поверх юбок или объемные брюки, похожие на юбки. На юге Китая преобладали традиции красочных шелков из долины реки Янцзы (хотя и с заметной тенденцией к более простой повседневной одежде для элитных мужчин). Буддизм пришел в Китай через Среднюю Азию в период поздней Хань, что привело к производству типичных лоскутных одеяний буддийских монахов.
Династия Тан
При династиях Суй (589–618) и Тан (618–907) Китай был воссоединен и вступил в период беспрецедентного богатства и культурного блеска. Столица Чанъань (ныне Сиань) была в восьмом веке самым большим и космополитичным городом в мире. Она поддерживала настоящую систему моды, сравнимую с системой современного Запада, в которой быстро меняющиеся господствующие моды перенимались лидерами моды и широко распространялись путем подражания. Прически (включая использование замысловатых шпилек и других украшений для волос) и макияж также быстро менялись в зависимости от моды. Керамические статуэтки, произведенные в огромных количествах во времена Тан для помещения в гробницы, часто изображают людей в современной одежде и, таким образом, являются прямым свидетельством быстрой смены моды в то время.
При Тане процветала торговля вдоль Шелкового пути между Китаем через Среднюю Азию и Средиземноморский мир, а влияние персидских и тюркских культурных регионов оказало сильное влияние на элитарную моду в Китае. Китайские шелковые ткани периода Тан демонстрируют сильное иностранное влияние, особенно в использовании круглых узоров. Молодые женщины из высшего сословия возмутили консервативных комментаторов, надев «турецкие» куртки до бедер с узкими рукавами, брюки и ботинки; некоторые женщины даже играли в поло в таких нарядах. (Женщины чаще ездили верхом в длинных платьях, в широкополых шляпах с вуалью для защиты от солнца и пыли.) Еще один женский ансамбль, состоящий из платья с завышенной талией, завязанного чуть ниже линии груди лентами и очень короткого, куртка с узкими рукавами. Этот стиль будет появляться несколько раз в более поздние века, особенно во время династии Мин (1368-1644); это сильно повлияло на развитие корейского национального костюма,ханбок.
Заметными законодателями моды были танцоры при дворе и в увеселительных кварталах столицы и других городов. В начале восьмого века модным идеалом были стройные женщины в длинных платьях из мягких тканей с ярко выраженным декольте и очень широкими рукавами или платье с декольте до колен, надетое поверх юбки; к середине века идеал изменился в пользу явно пухлых женщин в платьях в стиле ампир, поверх которых был надет похожий на шаль жакет контрастного цвета. Одна замечательная поздняя мода династии Тан заключалась в так называемых «волшебных платьях», у которых рукава были обрезаны так, что они выходили далеко за руки владельца, жесткие, похожие на крылья придатки на плечах, длинные фартуки ниспадали от линии груди почти до пола, и треугольные накладные украшения на рукавах и по бокам юбки, которые развевались при каждом движении танцовщицы. «Танец рукава» оставался важной частью китайского исполнительского танца со времен династии Тан. Ближе к концу периода Тан танцоры также вдохновили моду на маленькие (или маленькие на вид) ноги, что привело к более поздней китайской практике связывания ног.
Династия Тан была аристократическим обществом, в котором воинская доблесть и хорошее искусство верховой езды считались мужскими достижениями. В танском скульптурном и изобразительном искусстве распространены изображения пехотинцев и кавалеристов в чешуйчатых доспехах и тяжелых стеганых куртках, а также офицеров в изысканных нагрудниках и мундирах.
Династии Сун и Юань
В эпоху династии Сун (960-1279), под влиянием все более консервативной конфуцианской идеологии и социальных изменений, которые привели к постепенной замене в основном аристократического общества обществом, в котором доминировал класс ученых-дворян, одежда как для мужчин, так и для женщин в элитный уровень, как правило, становился более свободным, плавным и скромным, чем стили Тан. Женщины, у которых иногда были связаны ноги, больше оставались дома, а иногда носили широкие шляпы и вуали для прогулок вне дома.
Портреты императоров и высокопоставленных придворных в период Сун показывают первое использование простых мантий с круглым вырезом, которые носили либо сами по себе, либо поверх более яркой одежды, а также первое появление «мантий дракона», расшитых вышивкой. круглые фигуры драконов как эмблемы имперской власти.
Династия Юань (1279-1368) была китайским проявлением Монгольской империи, завоеванной Чингисханом и управляемой его потомками. Монгольские мужчины в Китае, а также мужчины китайской национальности носили свободные одежды, подобные тем, что были в период Сун; всадники носили более короткие одежды, брюки и крепкие сапоги. Круглые шляпы, похожие на шлемы, были приняты для официального использования, заменив более раннюю официальную кепку из черного конского волоса или жесткого шелка. Женщины периода Юань иногда носили два или более платья одновременно, скроенных таким образом, чтобы показать последовательные слои ткани гармонирующих цветов на воротниках и проймах рукавов; Монгольские женщины также носили высокие сложные головные уборы, как на традиционной родине монголов.
Династии Мин и Цин
Во времена династии Мин (1368-1644) и мужчины, и женщины носили объемную одежду, у мужчин — длинный халат с широкими рукавами, у женщин — более короткий халат, надетый поверх широкой юбки. В период раннего и среднего Мин произошло возрождение стиля Тан, состоящего из платьев в стиле ампир, которые носили с короткими жакетами, особенно для молодых женщин. На протяжении большей части своего почти трехвекового существования Мин был временем процветания и расширения производства товаров всех видов; одновременно происходило расширение типов и разнообразия одежды, доступной всем, кроме самых бедных членов общества. Хлопок, который был завезен в Китай во времена династии Сун, начал широко выращиваться в нескольких частях страны. Короткий хлопковый жакет цвета индиго, надетый поверх таких же брюк до икр (для мужчин) или юбки (для женщин), стал и остается характерной одеждой китайских крестьян и рабочих. Хлопковый ватин заменил в более дешевой одежде шелковую нить в мягкой зимней одежде.
Одеяние дракона было принято в качестве стандартной придворной одежды для императоров, членов имперского клана и высокопоставленных чиновников. Одеяние дракона превратилось в стандартный словарь мотивов и символов; обычно такой халат был вышит крупными драконами, свернувшимися в пространстве и с головой, показанной спереди, на груди и спине; меньшие медальоны в виде дракона на плечах и на юбке мантии; пространство вокруг драконов вышито другими благоприятными символами, а нижняя кромка изображает океанские волны и вершину горы Куньлунь, горы в центре мира. Цвет фона мантии указывал на ранг и родословную, а ярко-желтый мог использоваться только самим императором. Официальные придворные женские одежды были похожи, но украшены фениксами (мифическими птицами, изображаемыми похожими на фазанов или павлинов), женскимиинь к мужскому яну дракона. (Гипсокартон, транспаранты и другие декоративные элементы с изображением дракона и феникса являются свадебными эмблемами.)
С мантией дракона и кодификацией придворной одежды было связано использование так называемых «мандаринских квадратов», вышитых квадратов ткани, которые носили в качестве служебных знаков для гражданских и военных чиновников. Они обозначали ранг в официальной иерархии с помощью набора из шестнадцати эмблем животных или птиц, например, леопард для военного чиновника третьего ранга, серебряный фазан для гражданского чиновника пятого ранга. Эти вышитые квадраты были сделаны парами для ношения на спине и спереди простой верхней мантии чиновника, причем передний квадрат был разделен вертикально, чтобы соответствовать дизайну мантии, открывающемуся спереди.
Династия Цин (1644-1911) привела в Китай новых правителей-маньчжуров с северо-востока, которые свергли династию Мин и сохранили свою имперскую власть отчасти благодаря тому, что старались сохранить маньчжурскую одежду и другие обычаи, чтобы сохранить небольшое население. завоевателей от культурного погружения под влияние гораздо более многочисленных китайцев. Маньчжуры ввели новые стили одежды для официального использования; мужчины должны были носить короткие мантии с брюками или широкими юбками, более плотно прилегающие к телу, чем плавные стили Мин, застегивающиеся на правом плече и с высоким разрезом спереди для верховой езды. Отличительной чертой маньчжурского халата были «подковообразные рукава», призванные прикрывать и защищать тыльную сторону рук всадника. Другими маньчжурскими стилями были « знаменные одежды» ( ципао).), длинное платье прямого покроя, которое носят маньчжурские войска, и «длинное платье» ( чан-шань ), прямое одеяние до щиколотки, которое носят маньчжурские женщины (которые носили туфли на платформе на несвязанных ногах). Этнические китаянки носили свободные куртки поверх широких юбок или брюк, часто достаточно короткие, чтобы обнажать богато вышитые крошечные туфли их связанных ног.
При дворе император, его родственники и высокопоставленные чиновники носили мантии дракона, символические элементы которых были тщательно систематизированы в середине восемнадцатого века; другие чиновники носили простые мантии с квадратами китайского языка. Для всех чинов в официальных случаях носили конические шляпы с узкими, вздернутыми вверх полями; пуговицы из драгоценных или полудрагоценных камней на козырьке шляпы также указывали на ранг владельца.
На протяжении всей истории Китая в состав населения страны входили многие народы меньшинств, чей язык, одежда, еда и другие аспекты культуры были и остаются весьма отличными от таковых у ханьского (китайского) этнического большинства.
Китайское платье в двадцатом веке
После Националистической революции 1911 года в Китае было широко распространено мнение, что после столетия иностранного вторжения и национального упадка стране необходимо избавиться от старых обычаев, чтобы конкурировать с другими народами современного мира. Так начался поиск новых стилей одежды, одновременно «современных» и «китайских». Простое заимствование западной одежды не было популярным выбором; иностранная мужская одежда ассоциировалась с китайскими служащими иностранных компаний, которых высмеивали за непатриотичность; модная западная женская одежда показалась многим китайцам одновременно нескромной и странной. Свободные мешковатые западные платья, представленные в некоторых миссионерских школах Китая, были скромными, но непривлекательными.
Многие мужчины продолжали носить традиционную одежду до середины двадцатого века: простые синие длинные халаты для ученых и пожилых городских мужчин, куртки и брюки из окрашенного индиго хлопка для рабочих. Но среди городской элиты в 1910-х годах появился новый наряд, основанный на прусской военной форме и впервые увиденный в Китае в школьной и военно-кадетской форме; это была приталенная куртка, застегивающаяся на пуговицы спереди, украшенная четырьмя карманами и сделанная «китайской» за счет использования жесткого высокого воротника «мандарин», который носили поверх соответствующих брюк. Этот костюм часто шили в западном стиле из шерстяной ткани, впервые когда шерсть стала основой важного китайского типа одежды. Этот наряд стал известен как костюм Сунь Ятсена в честь отца китайской революции.
Несколько предложений по созданию современной женской одежды для Китая не встретили большого энтузиазма, но в китайских городах, особенно в Шанхае, женщины и их портные пробовали современную вариацию маньчжурской одежды, которая должна была иметь долгосрочные последствия. Маньчжурское «знаменное одеяние» ( ципао ) и «длинное платье» ( чаншань) , широко известное на Западе по кантонскому произношению, чхонсам.) были адаптированы модницами как несколько более облегающие, с застежкой, завернутой влево-вправо к плечу, затем вниз по правому шву, часто застегивающейся на декоративные «лягушки» (матерчатые пуговицы и петли), а иногда и на разрез на высоте колена. Этот новый стиль из яркого шелка, вискозы или хлопка с набивным рисунком широко рекламировался в рекламных репродукциях «календариков» 1920-х и 1930-х годов и вскоре прочно закрепился в качестве современной женской одежды в Китае. Qipao (или Cheongsam ) продолжали развиваться , чтобы стать более форма фитинга, а к середине двадцатого века получила широкое признание, как в Китае и на Западе, как «традиционные» женской одежды Китая.
В течение нескольких лет после коммунистической революции 1949 года в Китае продолжали носить более старые формы одежды, в том числе длинную мужскую «мантию ученого» и женское ципао . Но к концу 1950-х годов возникло сильное политическое и социальное давление на людей, заставляющих их одеваться в «скромном, революционном» стиле — костюме Сунь Ят-сена (обычно из синего хлопка, который теперь стал известен как «костюм Мао»), или, как вариант, скромная блузка и юбка до икры. Ко времени Культурной революции (1966-1976) ципао было объявлено «феодальным», и ношение синего костюма Мао было почти обязательным.
Мода осторожно вернулась в Китай в 1978 году, когда была обнародована постмаоистская программа экономических реформ «Четыре модернизации». К началу 1980-х журналы мод возобновили публикацию, показы мод проводились в крупных городах, а дизайн одежды и связанные с ним предметы снова начали преподавать в средней школе и колледже. Qipaoтакже возродилась как в Китае, так и в зарубежных китайских общинах как официальная одежда, передающая чувство этнической гордости, и как «традиционная» одежда, которую носят женщины, работающие в индустрии гостеприимства. Но в целом китайское платье сегодня является отражением мировой моды. На рубеже двадцать первого века престижные международные бренды были обычным явлением в торговых районах Шанхая, Гуанчжоу, Пекина и других крупных городов, и китайские потребители в полной мере участвовали в международной моде. Тем временем Китай стал крупнейшим в мире производителем и экспортером одежды.
См. Также Восточная Азия: история одежды ; перевязка ног ; Костюм Мао ; Ципао ; Шелк .
Библиография
Камманн, Шайлер, Р. Китайские драконьи мантии. Нью-Йорк: Рональд Пресс Компани, 1952.
Финнан, Антония. «Что должны носить китаянки? Национальная проблема». Современный Китай 22, вып. 2 (1996): 99-131.
—, и Энн Макларен, ред. Платье, секс и текст в китайской культуре. Мельбурн: Азиатский институт Монаша, 1998.
Гаррет, Валерий М. Китайская одежда: иллюстрированное руководство. Гонконг: издательство Оксфордского университета, 1994.
Нг Чун Бонг и др. , ред. Китаянка и современность: календарные плакаты 1910–1930-х гг. Гонконг: Коммерческая пресса, 1995.
Робертс, Клэр, изд. Эволюция и революция: китайское платье, 1700–1990-е гг. Сидней: Музей электростанции, 1997.
Скотт, AC Китайский костюм в переходный период. Сингапур: Дональд Мур, 1958.
Стил, Валери и Джон С. Мейджор. Китайский шик: Восток встречается с Западом. Нью-Хейвен и Лондон: издательство Йельского университета, 1999.
Сзето, Наоми Инь-инь. Одежда в Гонконге: век перемен и обычаев. Гонконг: Исторический музей, 1992.
Фоллмер, Джон Э. В присутствии драконьего трона: костюм династии Цин (1644–1911) в Королевском музее Онтарио. Торонто: Королевский музей Онтарио, 1977.
Уилсон, Верити. Китайское платье. Лондон: Bamboo Publishing Ltd. совместно с Музеем Виктории и Альберта, 1986 г.
Чжоу Сюнь и Гао Чуньмин. 5000 лет китайскому костюму. Сан-Франциско: Китайские книги и периодические издания, 1987.