Производство шелка, характерное для древнейшей цивилизации Китая, было устойчивой чертой китайской традиции и отличительным аспектом взаимодействия Китая с другими культурами. С эпохи неолита в Китае выращивали коноплю и рами и ткали их в ткани для одежды и других целей. Шерстяные ткани играли второстепенную роль, связанную с пограничными народами севера и запада. Выращивание хлопка началось по крайней мере к восьмому веку. Во времена династии Мин (1368-1644) эта отрасль стала конкурировать с производством шелка. Хотя шелк сохранил свою роль роскошной ткани и символа китайской культуры, хлопчатобумажная ткань в конечном итоге стала широко распространенным материалом и основным продуктом экономики.
Из династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.), производство шелка составляло крупную отрасль, контролируемую государством. На протяжении тысячелетий на сухопутных путях через Среднюю Азию и морских путях вдоль побережий Восточной и Юго-Восточной Азии шелк был и основным товаром, и иногда стандартным средством обмена. В китайской дипломатии шелк играл стабилизирующую роль, переводя большие территории Внутренней Азии в сферу влияния Китая. Дома производство шелка считалось моральным императивом, а также практической необходимостью. Конфуцианская поговорка «мужчины возделывают, женщины ткут» выражает важную роль женщин в домашнем хозяйстве в изготовлении шелковой пряжи и ткани. Позже усиление промышленной специализации способствовало переключению усилий женщин с ткачества на рукоделие, но дух фразы сохранился. Еще в семнадцатом веке, государство собирало налоги как шелком, так и зерном, что подчеркивало существенную ценность этого человеческого усилия. В конечном счете, использование шелка расширилось и теперь включает текстиль, созданный для искусства, а также для одежды и мебели.
Были разработаны сложные методы для создания сложных рисунков, как в самом тканом полотне, так и в украшениях, нанесенных на поверхность. Парча, переплетение с дополнительными нитями утка, создающими сложные узоры, использовалась во многих вариациях, включая сложное переплетение лампас с дополнительными связующими основами. Кеши , гобеленовое плетение, возможно, первоначально разработанное выходцами из Центральной Азии из шерстяной пряжи, стало очень изысканным в работах китайских ткачей династии Сун (960-1279) и позже. Вышивка, способ украшения тканого полотна стежками, выполненными с помощью иглы с ниткой, процветала на протяжении всей истории шелковых тканей в Китае.
Шелк и дипломатия
Ценность шелка для дипломатических подарков была признана рано. Конфуцианские тексты третьего века до нашей эры упоминают эту практику. Во времена династии Сун (960-1279) некоторые дипломатические подарки приграничным народам включали 200 000 рулонов шелка.
В первом веке нашей эры Плиний Старший писал в своей «Естественной истории» (Книга XII, перевод Х. Рэкхема, 1952, стр. 3): «Это внушает нам все большее… горы за мрамором, дойти до Китая за одеждой и исследовать глубины Красного моря за грушей».
В 1912 году сэр Аурел Штайн (1862–1943) описал ткани, найденные в «замурованной храмовой библиотеке» в Дуньхуане, в том числе большую вышивку Будды с бодхисаттвами, вышитую наволочку с цветочными мотивами, «множество треугольных головные уборы… отделенные от своих раскрашенных знамен… составленные либо в их теле, либо в их широких краях из кусков тонкого шелкового дамаска», и «шелковое покрывало… предназначенное для свитка рукописи» (Стейн, стр. 207-210). Предметы, собранные Штейном, сейчас находятся в Британском музее и Музее древностей Центральной Азии в Нью-Дели, Индия. Текстиль был также собран в Дуньхуане французским археологом Полем Пеллио (1878–1945), который сейчас хранится в Музее Гиме и Национальной библиотеке в Париже. Другая группа дуньхуанских материалов находится в Санкт-Петербурге,
Манильский галеон
Падение Константинополя в 1453 году нарушило торговлю и заставило европейцев искать собственные морские пути в Азию. Китайские шелковые ткани были включены в первые рейсы манильского галеона в 1573 году. Согласно описи Антонио де Морга, президента аудиенции в Маниле, испанские торговцы купили:
«шелк-сырец в связках,… тонкий крученый шелк, белый и всех цветов,… много бархата… другие с золотой основой и вышитые золотом; ткани и парча из золота и серебра на шелке… золотые и серебряные нити… дамаски , атлас, тафта, … лен … хлопок (Шурц, стр. 73)»
Исторические и археологические свидетельства
Иглы были найдены в некоторых из самых ранних населенных пунктов Китая. Многочисленные свидетельства изготовления тканей из конопли и рами были обнаружены в поселениях пятого тысячелетия до н. э. Каменные пряслица или глиняная посуда, найденные в этих местах, подтверждают прядение волокон конопли или рами в нити для ткачества и шитья. Также были идентифицированы компоненты того, что могло быть ткацким станком. Отпечатки тканых материалов на основаниях гончарных сосудов, например найденные в Баньпо, провинция Шэньси, предполагают различное использование грубой ткани или циновки, в данном случае для создания простого поворотного круга для изготовления гончарных изделий. Остатки на памятниках культуры Лянчжу в районе Нижней реки Янцзы подтверждают начало шелководства в третьем тысячелетии до нашей эры.Здесь можно найти самые ранние подтвержденные свидетельства развития сложного процесса выращивания шелковичных червей ( Bombyx mori ), сбора нитей из их коконов, а затем наматывания шелка и плетения из него ткани.
Династии Шан (ок. 1550 г. до н.э. – 1045 г. до н.э.) и Чжоу (ок. 1045 г. до н.э. – 221 г. до н.э.)
Гробницы бронзового века в Китае свидетельствуют о том, что шелк, как бронза и нефрит, был предметом роскоши, важным для ритуального использования. Королевские гробницы в Аньяне, провинция Хэнань, показывают, что ритуальные бронзовые предметы, а также ритуальные нефриты были завернуты в шелк перед захоронением в качестве погребального инвентаря. Известно, что в гробнице госпожи Фу Хао (двенадцатый век до н. э. ) более пятидесяти ритуальных бронзовых изделий были завернуты в шелковую ткань. Шелк Аньян включал в себя различные переплетения, дамаски, а также полотняное переплетение (полосатое), а некоторые образцы были вышиты узорами тамбурным швом.
Впечатляющие находки шелка династии Чжоу периода Сражающихся царств (453-221 гг. до н.э. ) отождествляются с самобытной культурой Чжоу, сосредоточенной в средней долине реки Янцзы в Китае. В гробнице в Машане, провинция Хубэй (датируемой четвертым веком до н. э. ), были найдены следующие шелка: крышка гроба, картина на шелке, мешки с утварью, костюмы на деревянных фигурках гробницы, а также девятнадцать слоев одежды и стеганых одеял вокруг самого трупа. . Были включены простые шелка, парча, простая и узорчатая марля, а также вышивка крестиком и счетным стежком. Анализ сложного и плотного ткачества шелка Машан привел ученых к предположению, что для их производства, должно быть, использовалась ранняя форма ткацкого станка.
Другие известные находки из культуры Чжоу подтверждают раннее использование шелка в качестве основы для рисования, в частности, в двух живописных знаменах третьего века до н.э., которые использовались в погребальных ритуалах, а затем были захоронены вместе с умершим. Работа, известная как «Шелковый манускрипт Чжоу», датированная примерно 300 годом до н . Примеры торговых марок были обнаружены на шелках этого периода, в том числе на парче с тисненой печатью, что свидетельствует о растущем уважении к самобытным изделиям мастерских и коммерческой ценности текстиля.
Археологические находки за пределами традиционных границ Китая подтверждают разрозненные ранние упоминания об экспорте Китая шелка в соседние земли. В скифских гробницах в Пазырыке на Алтае в Сибири (раскопки 1929 и 1947-1949 гг.) наряду с тканями ближневосточного происхождения были обнаружены шелка, датируемые 500-400 гг. до н.э. Это свидетельство подтверждает мнение о том, что греки импортировали китайский шелк к пятому или четвертому веку до нашей эры.
Династии Цинь (221–206 гг. до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.)
Построив первую китайскую империю, Цинь Шихуанди (наиболее известный в начале 2000-х годов открытием в 1974 году своей «терракотовой армии») построил великий дворец. Среди его останков были найдены шелка, в том числе парча, дамаск, простой шелк и вышитый шелк. После реконсолидации империи под властью Хань производство шелка стало основной отраслью, а на контролируемых государством фабриках работали тысячи рабочих, которые производили шелк и императорские костюмы. Чиновникам иногда платили или вознаграждали шелковыми тканями. Поскольку в конце периода стабильность снизилась, текстиль и зерно заменили монеты в качестве признанного средства обмена.
Наследие бывшего государства Чжоу продолжало процветать, о чем свидетельствуют богатые сокровища, найденные в благородных гробницах в Мавандуи, провинция Хунань (второй век до н. э. ). Здесь сохранилась шелковая одежда в полностью неповрежденных халатах. Кроме того, были рукописи, карты и картины на шелке, в том числе тщательно продуманные погребальные знамена с портретом умершего, входящего в загробный мир космических символов и знаков бессмертия. Вышитые шелка повторяют узоры, которые можно было увидеть в более ранних шелках Машан, с использованием цепного стежка, выполненного в виде узоров в виде завитков облаков. Набивные шелка, найденные в Мавандуи, соответствуют рельефному штампу, найденному в гробнице Второго короля Нань Юэ (в Гуанчжоу, датируемом до 122 г. до н.э. ), что подтверждает распространение техник и стилей по всей империи.
В гробницах хань были найдены различные шелка, в том числе полотняного переплетения, марлевого переплетения, как простого, так и узорчатого, и парчи с ворсовыми петлями, похожей на бархат. Было идентифицировано более двадцати окрашенных цветов. Украшение тканых тканей включало новые техники вышивки золотом или перьями, а также блочную печать, трафаретную печать и роспись по шелку. Поздние ханьские шелка включают в себя поразительное количество тканых узоров с текстами, обычно несколькими иероглифами с благоприятным значением. Из графических изображений ученые пришли к выводу, что ханьские ткачи использовали ткацкие станки с педалью.
Находки в отдаленных районах расширили наше понимание производства и торговли шелковыми тканями. Сэр Аурел Штейн нашел в Западном Китае полоску неокрашенного шелка, на которой от руки было написано происхождение, размеры, вес и цена. Отпечаток печати указывает на его происхождение в провинции Шаньдун на северо-востоке Китая. Другие находки установили стандартную ширину кромки ханьского шелка от 17½ до 19½ дюймов (от 45 до 50 сантиметров). В Лоулане, в Таримской котловине на крайнем северо-западе современного Китая (провинция Синьцзян), раскопанном Штейном (1906-1908 и 1913-1914), фрагменты ханьской фигурной шелковой ткани (датируемые третьим веком н.э. или ранее) были найдены вместе. с ранним образцом шерстяного гобелена с прорезями. Последний может быть предшественником более позднего кеси.щелевой гобелен из шелка. Находки в Ноин-Уле, на севере Монголии, датированные вторым веком нашей эры , дают еще одно свидетельство широко распространенного обмена шелками по всей Азии. Хотя детали торговли еще предстоит полностью понять, комментарии ранних авторов ясно показывают восхищение китайскими шелками в римском мире.
Период шести династий (220-589) и династия Тан (618-907)
Политическая раздробленность в течение третьего-шестого веков привела к тесному взаимодействию со Средней Азией, что привело к появлению новых стилей и методов текстильного производства. Танские шелка отражают эти более тесные контакты, установленные в предыдущие века. Тан поддерживал открытую столицу с иностранцами среди своих торговцев и различными этническими и религиозными группами среди своего населения. Общий сдвиг в технике ткачества отличает шелк Тан от шелка династии Хань. В то время как ханьские узоры были основообразующими, танские плетения стали уточными.
Некоторые из лучших танских тканей сохранились в храмах Японии, где китайские ткани бережно хранились в буддийских храмах еще до восьмого века. Самым важным из этих хранилищ является Сёсоин (склад, посвященный в Тодай-дзи, Нара, в 756 году для пожертвованной коллекции императора Сёму), в котором хранятся различные предметы одежды и другие ткани, которые, как считается, были привезены в Японию. Буддийские монахи возвращаются из Китая.
Изучение китайского текстиля было стимулировано ошеломляющими открытиями хорошо сохранившихся древних тканей в центральноазиатских памятниках, включая экспедиции сэра Аурела Штейна на северо-запад Китая и внутреннюю Азию (в 1900, 1906-1908, 1913-1916 и 1930 годах). Открытия в буддийских пещерных храмах Дуньхуана дали новый набор тканей для изучения и привели к раннему пониманию важности тканей в буддийских ритуалах. Такие ткани, вероятно, были благочестивыми подношениями буддистов из Средней Азии, особенно Согдианы, а также из Китая. Многие шелка вшивались в знамена или другие украшения для буддийских часовен или в обертки для священных текстов (свитков сутр). Мантия ( кашая) для буддийского священника, его лоскутное одеяло, символизирующее обет бедности, также было найдено. Многие из шелковых тканей имеют яркие узоры, тканые или вышитые, в то время как другие были украшены после плетения путем рисования, печати, трафаретной печати или окрашивания с использованием методов сопротивления, включая зажимное сопротивление, восковое сопротивление и окрашивание галстуком. Техники ткачества, задокументированные в этих находках, включают шелковый гобелен ( кеси ), марлю и штофы, а также сложные переплетения с утком и основой, которые, вероятно, были сотканы на ткацком станке. Эти находки подтверждают, что покровительство буддизма поощряло создание живописных тканей, сотканных в технике кеси или вышитых с использованием очень изысканных стежков (часто атласных стежков) для создания репрезентативных эффектов.
Важные образцы танского шелка были найдены в храме Фамэнь, провинция Шэньси. Здесь ритуальное подношение, относящееся к 874 г. н.э., включало около 700 тканей, включая парчу (многие с металлическими нитями), саржу, марлю, эпонж, вышивку и набивной шелк. Среди них был набор миниатюрных буддийских облачений, включая модель кашайи , фартук (или алтарь спереди) и одежду, обмотанную золотыми нитями на шелковой марлевой основе с узорами из цветов лотоса и облаков.
Династия Сун (960-1279)
Сунские ткачи внесли усовершенствование в текстильную технику, особенно в плетение атласа и гобеленов кеси . В целом использование золота и серебра увеличилось как в вышивке, так и в тканой парче. Вошла в обиход игольная петлевая вышивка — отдельный петельный шов, иногда в сочетании с аппликацией из золоченой бумаги. Во времена Сун, как и во времена Тан, вышивка и гобелены использовались для религиозных буддийских изображений, но теперь эти методы также использовались для создания предметов для эстетического восприятия, таких как картины, в виде свитков или альбомных листов.
Династии Цзинь (1115-1234) и Юань (1279-1368)
Шелк играл важную роль в торговле, дипломатии и придворной жизни при династии Цзинь, основанной чжурчжэнями, татарским народом, и юань, основанной монголами, правящими домами некитайского происхождения. Парча Цзинь и Юань, отличающаяся богатым рисунком с позолоченными утками кожи или бумажной основы, была в центре внимания недавних выставок. Благодаря открытым торговым связям, поощряемым монгольскими завоеваниями, эти шелка получили широкое распространение. Примеры доходили до папы через торговые и дипломатические дары. Таким образом, золотая парча, излюбленная монгольскими лидерами, имела аналог в панно тартарико Европы четырнадцатого века.
Династия Мин (1368-1644)
Ко временам Мин ткачи использовали сложные ткацкие станки с использованием до сорока различных цветных уток и плоских золотых (позолоченная бумага) полосок, обернутых золотом нитей, а также переливающихся павлиньих перьев для производства парчи. В период правления Юнлэ (1403–1424 гг.) огромные ресурсы выделялись на производство дипломатических подарков, в том числе тканей для буддийских целей, и эта практика была перенесена в период правления Сюаньдэ (1426–1435 гг.). При раскопках гробницы минского императора Ванли (годы правления 1572–1620) были обнаружены два полных комплекта неразрезанного тканого шелка для мантий дракона, а также шелковая парча и узорчатая сетка, отмеченные как продукция императорских мастерских в Нанкине и Сучжоу.
К концу шестнадцатого века выращивание хлопка, которое поощрялось при династии Юань и расширялось при династии Мин, стало важной частью китайской экономики. По крайней мере, со времен династии Тан хлопок использовался для изготовления одежды для низших классов (Кахилл [стр. 113] отмечает, что «одетый в хлопок» означал простолюдина в средневековой китайской поэзии). В последующие века хлопковая ткань ассоциировалась с достоинствами смирения. Очищенный хлопок перевозили на юг из провинций Хэнань и Шаньдун или отправляли на север из Фуцзянь и Гуандун, в регион Цзяннань, где из него делали нить и ткали ткань. Хлопчатобумажные нити отмечены среди китайского экспорта в Японию, а белая хлопчатобумажная ткань, а также хлопчатобумажные одежды синего или белого цвета отмечены среди предметов, вывозимых на манильском галеоне.
В домашних условиях хлопок нашел широкое применение в производстве нижнего белья и подкладок из шелка (например, в шелковых предметах одежды для церемоний), а также его стали окрашивать в яркие цвета и каландрировать до привлекательной полированной поверхности. Наиболее характерными художественными достижениями в китайских хлопчатобумажных тканях являются те, которые сохранились в основном в сельских традициях и народном искусстве, относящемся к группам меньшинств, включая мяо из провинций Гуйчжоу и Юньнань. Основные техники, такие как резистивная окраска (с использованием трафаретов для нанесения пасты, сохраняющей белые неокрашенные участки) и батик (с использованием воска для сохранения неокрашенных участков), были известны в Китае наряду с блочной печатью, крашением внахлест и зажимным способом. сопротивляются со времен династии Хань и встречаются в образцах шелка, сохранившихся с периода Тан. Характерный синий цвет индиго, типичный для окрашенного хлопка, также отражает древнюю традицию.
Антропологи и историки отмечают, что в семнадцатом столетии женщины Китая перешли от ткачества к вышиванию. Растущая специализация означала, что готовую пряжу и готовую ткань можно было покупать в обычном порядке. Это стимулировало растущий интерес к вышивке среди дворянства и связанное с этим повышение статуса вышивки до уровня изящных искусств живописи и каллиграфии. Семья Гу из Шанхая, например, прославилась своим характерным стилем живописной вышивки. Руководство по рисункам вышивки, составленное ученым-каллиграфом Шэнь Линьци (1602–1664), опубликованное в гравюре на дереве, излагает темы и узоры, которые веками вдохновляли вышивальщиц.
Династия Цин (1644-1911)
Изучение цинского текстиля было сосредоточено на придворных коллекциях, которые сейчас находятся в Пекинском дворцовом музее и в Национальном дворцовом музее в Тайбэе, включая настенные украшения, занавески, фасады столов и обивочные ткани, церемониальные и неформальные костюмы и произведения искусства. Когда император Цяньлун, вдохновленный учеными-коллекционерами позднего Мина, а также прецедентом императора Сун Хуэйцзуна (годы правления 1101–1125), поручил ученым-чиновникам составить каталог его коллекций произведений искусства (выпустив Бидянь Чжулинь и Шицю Баоцзи , изданные в 1744-1745, 1793 и 1816 годах) эти каталоги включали образцы кеси и вышивки наряду с живописью и каллиграфией. Сам Цяньлун, возможно, выбрал произведения для «воспроизведения» на кеси., включая его собственную живопись и поэзию, а также работы в его коллекции живописи и каллиграфии.
Цинские императоры были маньчжурами, чья родина находилась на крайнем северо-востоке за пределами традиционных границ Китая. Когда они завоевали Китай, они быстро переняли китайскую практику использования даров шелка, особенно ткани для драконьих мантий, как средство ввести могущественных лидеров вассальных государств в их собственную военную бюрократию. Предки Цин подверглись этой практике в конце периода Мин. Шелк издавна использовался для умиротворения приграничных народов; Примеры песен поразительны, но практика началась еще до династии Хань. Среди тканей, сохранившихся до двадцать первого века, наиболее заметна роскошная шелковая парча, дарованная тибетской знати и хранившаяся в сухом климате Тибета до недавнего времени.
Коллекционирование и изучение текстиля
До недавнего времени изучение китайского текстиля вращалось вокруг императорских дворцов Пекина, центра интереса к китайской культуре после окончания правления династии Цин в 1911 году. За годы до официального основания Дворцового музея в бывшем Запретном городе в 1925 году , многие придворные костюмы и другие ткани были разбросаны по коллекциям по всему миру. Западные ученые проявляли большой интерес к китайским тканям, поскольку они познакомились с ними через эти придворные мантии и предметы интерьера. В последние годы коллекции были технически проанализированы и исторически задокументированы в исследованиях, проведенных Ассоциацией исследований и документирования текстиля в Азии (AEDTA), Париж; Королевский музей Онтарио, Торонто; Гонконгский художественный музей; Метрополитен-музей, Нью-Йорк; Кливлендский художественный музей; Музей искусств округа Лос-Анджелес; Художественный музей Феникса; Чикагский художественный институт; и Институт искусств Миннеаполиса.
См. Также Китай: История одежды ; Шелк .
Библиография
Арнольд, Лорен. Княжеские дары и папские сокровища: францисканская миссия в Китай и ее влияние на искусство Запада, 1250–1350 гг. Сан-Франциско: Desiderata Press, 1999.
Брей, Франческа. Технологии и гендер: ткани власти в позднеимперском Китае. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1997.
Брук, Тимоти. Путаница удовольствия: торговля и культура в минском Китае. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1998.
Браун, Клаудия и др. Ткачество прошлого Китая: коллекция китайского текстиля Эми С. Клэг. Каталог выставки. Феникс: Художественный музей Феникса, 2000.
Кэхилл, Сюзанна. «Наши женщины ведут себя как жены иностранцев!»: Западное влияние на женскую моду династии Тан». В китайском шике: Восток встречается с Западом. Под редакцией Валери Стил и Джона С. Мейджора. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1999.
Фэн, Чжао. Zhixiu zhenpin: Tushuo Zhongguo sizhou yishu shi / Сокровища в шелке: иллюстрированная история китайского текстиля. Гонконг: ISAT/Costume Squad Ltd., 1999. На китайском и английском языках.
Ханью, Гао. Китайские текстильные узоры. Перевод Розмари Скотт и Сьюзан Уитфилд. Лондон: Викинг, 1992.
Якобсен, Роберт Д. Императорские шелка: текстиль династии Цин в Институте искусств Миннеаполиса. Чикаго: Art Media Resources Ltd., 2000.
Комарофф, Линда и Стефано Карбони, ред. Наследие Чингисхана: придворное искусство и культура в Западной Азии, 1256–1353 гг. Каталог выставки. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 2002.
Кун, Дитер. «Шелковые мастерские династии Шан (16-11 века до н.э. )». Исследования по истории науки и техники в Китае: специальный номер «Сборников очерков по китайской литературе и истории». Под редакцией Ли Гохао и др., 367–408. Шанхай: Дом публикаций китайской классики, 1982.
Леддероз, Лотар. Десять тысяч вещей: модульное и массовое производство в китайском искусстве. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, 2000.
Най, Ся. Нефрит и шелк ханьского Китая. Отредактировал и перевел Чу-цинг Ли. Лоуренс, штат Канзас: Художественный музей Спенсера, 1983.
Ненгфу, Хуан, изд. Инь побежал чжи сю (печать, крашение, ткачество и вышивка). В Zhongguo meishu quanji: Часть 3 — Gongyi meishu bian (Великая сокровищница китайских изящных искусств: Часть 3 — Искусство и ремесла). Тт. 6 и 7. Пекин: Wenwu chu ban she, 1985 и 1987 гг. На китайском языке.
Пу, Лу. Дизайны китайского индиго батика. Пекин: Beijing New World Press, 1981.
Рибу, Кришна. «Шелки Дуньхуана». В искусстве Центральной Азии: Коллекция Пеллио в Музее Гиме. Под редакцией Жака Гиеса, 115–120, 155–164. Париж: публикации Serindia, 1996.
Шурц, Уильям. Манильский галеон. Нью-Йорк: EP Dutton, 1939.
Стил, Валери и Джон С. Мейджор. Китайский шик: Восток встречается с Западом. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1999.
Штейн, сэр Марк Аурел. Руины пустыни Катай: личный рассказ об исследованиях Центральной Азии и самого западного Китая. Лондон: Macmillan and Company, 1912. Переиздание, Нью-Йорк: Б. Блом, 1968.
Городской совет Гонконга и Восточное керамическое общество Гонконга совместно с Музеем провинции Ляонин. Jinxiu luoyi qiao tiangong / Небесные вышитые ткани: тысяча лет китайского текстиля. Каталог выставки. Гонконг: Гонконгский художественный музей, 1995. На китайском и английском языках.
Фоллмер, Джон и др. Одетые, чтобы править Вселенной: текстиль династий Мин и Цин в Художественном институте Чикаго. Каталог выставки. Чикагский институт искусств. Сиэтл: Вашингтонский университет Press, 2000.
Ватт, Джеймс С.И. и Энн Э. Уордвелл, с эссе Морриса Россаби. Когда шелк был золотом: текстиль из Центральной Азии и Китая. Каталог выставки. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1997.
Уилсон, Верити. Китайское платье. Лондон: Музей Виктории и Альберта, 1987.