Британский кутюрье Харди Эмис наиболее известен как портной королевы Елизаветы II, работавший дольше всех. При поддержке высококвалифицированной команды в мастерских на Сэвил-Роу Эмис на протяжении полувека одевала королеву и небольшую клиентуру из аристократических и богатых женщин. Его мужская одежда и международный лицензионный бизнес имели меньшую известность, но имели решающее значение для финансовой жизнеспособности компании. Бизнес лицензиата извлек выгоду из положения Эмиса как портного королевы и опыта его сотрудников, но его успех обеспечил выживание дома высокой моды.
Ранний период жизни
Эдвин Харди Эмис родился в Лондоне 17 июля 1909 года. Хотя он имел некоторые познания в пошиве одежды благодаря работе его матери продавщицей в компании Miss Grey, Ltd., лондонской придворной портнихе, это была не его профессия. Он хотел быть журналистом и по совету редактора Daily Expressотправился работать в Европу, чтобы выучить французский и немецкий языки. Вернувшись в Великобританию в 1931 году, он присоединился к У. и Т. Эйвери, продавая промышленные весы и надеясь получить командировку в Германию, но шитье явно было его судьбой. Случайное письмо с описанием платья, которое носила мисс Грей, привело к предложению работы дизайнером в Lachasse, магазине спортивной одежды, принадлежащем мужу мисс Грей, Фреду Шинглтону. В конце 1933 года мистер и миссис Шинглтон (мисс Грей) пригласили Эмиса присоединиться к их группе на танце, устроенном в помощь больнице Мидлсекса. На Рождество 1933 года Эмис написал письмо мадемуазель. Луиза Пробе-Пиола (тетя Луи), подруга его матери, описывает платье, которое миссис Шинглтон носила на танцах. Тетя Луи, в свою очередь, написала миссис Шинглтон, сообщив, «насколько ярким она нашла мое описание». Миссис Шинглтон бросила письмо мужу через стол и сказала: «Вам следует привлечь этого мальчика к делу вместо Дигби Мортона» (Amies 1954, стр. 52–53). Невзирая на свое полное невежество в практическом пошиве одежды, Эмис смело ухватился за эту возможность.
Лашасс и война
Lachasse была основана в 1928 году как ответвление компании Фреда Шинглтона Grey and Paulette, Ltd. Фирма специализировалась на пошиве повседневной одежды, предназначенной для представителей британских высших классов, которые делили свое время между Лондоном и деревней. Когда Эмис присоединился к нему в 1934 году, он заменил ирландского дизайнера Дигби Мортона, которому он приписал превращение классического деревенского твидового костюма «в тщательно скроенный и тщательно скроенный предмет одежды, который был настолько модным, что его можно было смело носить в отеле Ritz» (Amies, 1954). , стр. 54). Вслед за Мортоном Эмис сосредоточилась на производстве стильной, женственной и индивидуальной одежды. 1937 год стал переломным. В апрельском выпуске британского Vogue был представлен костюм Lachasse, и Эмис сделал свои первые продажи покупателям из США в Лондоне к коронации короля Георга VI.Vogue похвалил Эмиса за легкость узора и цвета, но отметил сравнительно статичный силуэт его костюмов, который теперь включал слегка заниженную талию, которая стала характерной чертой его покроя. Эта медленно развивающаяся линия была именно тем, чего хотели клиенты Amies. Они искали одежду, которая соответствовала бы моде, но сочеталась бы с их существующим гардеробом, была бы элегантной, но не вычурной, хорошо скроенной, безукоризненно сидящей и износостойкой. Эмис придерживался этого особенно английского подхода к одежде на протяжении всей своей карьеры. Среди его клиентов в Lachasse были светская хозяйка миссис Эрнест Гиннесс и актриса Вирджиния Черрилл.
К 1939 году продажи Lachasse удвоились, но призывы Эмиса к дизайну от своего имени были отвергнуты. Беспокойный и разочарованный, он рассматривал Вторую мировую войну как побег. Он присоединился к разведывательному корпусу, перейдя в 1941 году в бельгийский отдел Управления специальных операций, где дослужился до звания подполковника. Эмис проектировал на протяжении всей войны, внося свой вклад в поддерживаемые государством экспортные коллекции, а после ухода из Лашаса продавал через лондонский дом Уорта. Он был одним из основателей Объединенного общества лондонских модельеров и занимал пост председателя общества с 1959 по 1960 год.
Сэвил Роу
После демобилизации Эмис в ноябре 1945 года открыл свой собственный дом по адресу Сэвил-Роу, 14, в самом центре лондонского швейного района. К нему присоединились сотрудники Lachasse, Worth и Miss Grey, которые принесли своих клиентов и навыки и позволили Amies завоевать репутацию превосходного мастера. Хотя ему было почти сорок, он считался молодым с точки зрения моды. Эмис играл на этом, рекламируя себя и свой дом как энергичный, молодой и прогрессивный. В 1950 году он был одним из первых лондонских кутюрье, открывших линию бутиков, ориентированных на экспортных покупателей, избранных провинциальных розничных покупателей и широкую публику. В течение двух лет новый бизнес был вдвое меньше, чем бизнес от кутюр.
В 1950 году Эмис получил свой первый заказ от будущей королевы Елизаветы II. В 1955 году он успешно подал заявку на желанный королевский ордер, который он держал до самой смерти. Норман Хартнелл по-прежнему был главным портным королевы, но положение Эмиса на вершине его профессии было прочным. Дизайн для королевы дал ему международное признание, привлек престижных клиентов и гарантировал его личное признание в высших эшелонах общества. Позже он разработал дизайн для принцессы Майкла Кентской и Дианы, принцессы Уэльской.
«Я понимаю и восхищаюсь отношением англичанок к одежде… точно так же, как наши большие загородные дома всегда выглядят обжитыми, а не [похожими] на музеи, так и наши дамы отказываются выглядеть как модные тарелки» (Amies 1954, стр. 239).
Мужская одежда
Эмис вышел на рынок мужской одежды в 1959 году, когда разработал серию шелковых галстуков для Michelson’s. В течение 1950-х годов предпочтение молодых взрослых мужчин более неформальной, облегающей одежде и популярность американского и итальянского стилей убедили британских производителей изменить свой имидж и продукт. Hepworths, группа по пошиву одежды среднего размера, обратилась к Эмису. Его первая коллекция для Hepworths в 1961 году была разработана, «чтобы покупатель почувствовал себя моложе и богаче, чем он был, и более привлекательным» (Amies 1984, стр. 68). Его проекты никогда не были передовыми, но были сформулированы так, чтобы привлечь широкую клиентскую базу. К 1964 году годовой объем продаж его мужской одежды составлял около 15 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с 0,75 миллиона фунтов стерлингов женской одежды. Его сотрудничество с Hepworths привело к ряду лицензионных соглашений о продаже мужских одежду и некоторую женскую одежду по всему миру от США и Канады до Австралии, Новой Зеландии, Японии, Тайваня и Кореи. Поскольку Эмис посвятил больше времени бизнесу лицензиатов, дизайн женской одежды перешел к его содиректору Кену Флитвуду (ум. 1996). Эмис продал Hardy Amies, Ltd. компании Debenhams в 1973 году для развития бизнеса по производству готовой одежды, но выкупил компанию еще в 1980 году.
Харди Эмис был назначен кавалером Викторианского ордена (CVO) в 1977 году и удостоен рыцарского звания в 1989 году. Он был избран Королевским промышленным дизайнером в 1964 году. Он получил премию Harper’s Bazaar в 1962 году и специальную награду Sunday Times в 1965 году. и награда Зала славы Британского совета моды в 1989 году. В 2001 году он продал Hardy Amies, Ltd. компании Luxury Brands Group. Эмис умер 5 марта 2003 года.
См. также Диану, принцессу Уэльскую; Высокая мода; Сэвил Роу ; Одежда для путешествий ; Твид .
Библиография
Харди Эмис. Просто так далеко. Лондон: Коллинз, 1954. Подробный отчет о первых десяти годах существования дома Харди Эмис и рассмотрение лондонской моды по отношению к Парижу.
-. Все еще здесь: автобиография. Лондон: Вайденфельд и Николсон, 1984. Охватывает участие Эмиса в производстве мужской одежды, развитие его лицензионного бизнеса и его работу на королеву Елизавету II.
-. Костюм англичанина: личный взгляд на его историю, его место в современном мире, его будущее и аксессуары, которые его поддерживают. Лондон: Quartet, 1994. Описывает эволюцию костюма и вкус Эмиса в мужской одежде.
Кон, Ник. Сегодня нет джентльменов: изменения в одежде англичан после войны. Лондон: Вайденфельд и Николсон, 1971.
Эрман, Эдвина. «Дух английского стиля: Харди Эмис, королевский портной и международный бизнесмен». В книге «Английскость английского платья». Под редакцией Кристофера Брюарда, Бекки Конекин и Кэролайн Кокс. Оксфорд: Берг, 2002. Рассматривает, как англичанство повлияло на стиль Эмиса и как он использовал свою связь с англичанином в качестве маркетингового инструмента.