Лучше, чем кто-либо другой, автор « Ролана Барта о Ролане Барте» (1974), а также « Нулевой градус литературы» (1953) указал на иллюзорность работы биографии. Поэтому здесь мы просто вспомним несколько фрагментов жизни, чьи интеллектуальные перипетии сопровождали и помогали трансформировать все грани французской, если не европейской, мысли второй половины двадцатого века. Его публикации легко демонстрируют его роль разработчика — в фотографическом смысле этого термина — основополагающих вопросов так называемой постмодернистской мысли. Они еще больше раскрывают качества утонченного и эллиптического писателя, преследуемого «Удовольствием от текста».(1973). Хорошо известный своими работами, поочередно журналистскими и научными, о политическом использовании мифов, литературном творчестве, массовой культуре, фотографии, семиологических методах и романтическом желании, Барт также написал множество разнообразных работ о моде. Эти работы, на которые часто ссылаются, но очень мало читают сами по себе, по-прежнему требуют радикально нового подхода к явлениям моды.
Фрагменты жизни
Вслед за Жаном-Батистом Фаржем и Энди Стаффордом можно попытаться выделить три момента — но это также и три направления, тесно связанные, но не сменяющие друг друга, — в деятельности и жизни Барта: полемический журналист сразу после войны, торжествующий еще маргинальный университетский профессор послевоенного бума и неуловимый «романист», прославляемый всей левой интеллигенцией 1970-х.
Важно отметить не только детали этих моментов, но и интеллектуальное влияние, которым руководствовался Барт. Он сам в разделе «Фазы» своей псевдоавтобиографии « Ролан Барт par Roland Barthes» играл с установлением соответствия этих стадий (он насчитал еще две) с «интертекстом» тех, кто его вдохновлял: Жид дал ему желание писать («желание работы»); трио Сартр-Маркс-Брехт подтолкнуло его к деконструкции наших социальных мифологий ( Мифологиибыл опубликован в 1957 г.); Соссюр руководил его работой по семиологии; диалог с Соллерсом, Кристевой, Дерридой и Лаканом привел его к тому, что он взял интертекстуальность в качестве предмета; Что касается Ницше, то его влияние соответствовало удовольствию писать в последние годы жизни и в последние годы, когда он выпустил книги, посвященные загадке удовольствия: L’Empire des signes (1970), S/Z (1970), Sade, Fourier, Лойола (1971) и « Фрагменты любовных рассуждений» (1977). La Chambre Claire (1980), написанный вскоре после смерти его матери, предлагает сдержанно-эмоциональное прочтение иллюзий воскрешения реальности с помощью фотографии и завершается альтернативой: принять зрелище ложного или «противостоять неизлечимой реальности».
Это представляет собой программу исследования, как политического, так и эстетического, которую, по-видимому, претворили в жизнь все работы и сама жизнь Барта, включая даже ту часть его работы, которая посвящена разговорам об одежде и моде, «стабильной эфемере».
Генеалогия интереса
Мало кто заметил, как рано у Барта развился интерес к одежде (по крайней мере, к одежде других), к ее коммуникативным функциям и к проблемам приближения и реконструкции, которые эти функции порождают. Его вклад был вкладом студента-социолога, рассматривающего массовое и малоизученное явление, которое редко изучалось во Франции. Этот вклад можно было расшифровать на многих уровнях, но это был также вклад эстета, очарованного ощущением ткани и расклешенным белым платьем на пляже в Байонне в 1930-х годах. Это изображение — расплывчатая фотография его матери — открывает (и завершает «момент удовольствия») вступление к « Ролану Барту» par Roland Barthes.Здесь трудно не заметить след ностальгической идентификации с матерью и личного дендизма, поддерживаемого сдержанными и элегантными компаньонами. Д. А. Миллер (1992), возможно, прав, сожалея о том, что эта генеалогия, частично основанная на однозначном гомосексуализме («L’adjectif», «La déesse H.», «Actif/Passif» и другие виньетки у Ролана Барта ), была никогда не делался явным или «выявлялся».
Однако внимание к телу, к его костюмам, к функциям и образам этих костюмов завладевает буквально всеми аспектами творчества Барта, и это верно, начиная с его самой ранней театральной критики («Болезни костюма»). théâtre»1955, перепечатано в Essais критике [1964]), а также его различные анализы постановки Брехта о Мамаша Кураж от 1957 до 1960 года , как в конце 1980 года некоторые модные детали на фотографиях , иллюстрирующих его последнюю книгу, La Chambre Claire , стать средоточием его рефлексивной эмоции и служат точкой отсчета .
Параллельно с этим, уже в 1957 году, он опубликовал в « Анналах» основополагающую статью «История и социология одежды», за которой в 1960 году последовала статья «К социологии одежды», а в 1959 году — « Критика» под названием «Язык и одежда». он опубликовал свою рецензию на книги Дж. К. Флюгеля, Ф. Кинера, Х. Х. Хансена и Н. Трумэна, писателей, тогда неизвестных французским специалистам в этой области. Другие статьи, такие как «Синий в моде в этом году» ( Revue française de sociologie , 1960), «Des joyaux aux bijoux» ( Jardin des Arts , 1961) и «Le dandysme et la mode» ( United States Lines Paris Review)., июль 1962 г.) демонстрируют развитие семиологического подхода к одежде и заботу о многогранном способе письма, способном виртуозно адаптироваться к разнообразной аудитории. Например, он опубликовал в женском журнале Marie-Claire (1967) статью «Le match Chanel-Courrèges», похожую на одну из последних « Мифологий». Наконец, хотя после этой даты язык, связанный с модой, больше не подвергался прямому сомнению, последние строки Ролана Барта по-прежнему касаются веса внешности: «Писать тело. Ни кожа, ни мускулы, ни кости, ни нервы, а остальное, неуклюжее, жилистое, пушистое, обтрепанное существо, клоунский плащ».
За системный подход к моде
Система моды(1967) — это строгая и барочная книга, ставшая результатом запланированного тезиса, в котором лингвистическая теория («дресс-код») развивается, процветает и самоуничтожается. Роскошный жаргон книги и отсутствие иконографии многих отталкивали и приводили к разным недоразумениям. Ее автор — известный и восхваляемый другими, более «литературными» публикациями, — играет роль сторонника твердого и быстрого сциентизма, который, тем не менее, он объявляет в предисловии уже устаревшим. Он возражает и даже противоречит этому, украшая текст драгоценными формулировками («Le bleu est à la mode») и неожиданной для методологической цели второй частью (четвертью книги): эссе по риторике. модных журналистов вместе с едкими социологическими комментариями. “Система.
Никогда не следует забывать, что это было практическое упражнение: гениальное и изобретательное применение новой техники чтения (семиологии) к ограниченному объекту, но требующему создания новых понятий. Эти ограничения, четко установленные Бартом в его книге и в современных интервью, не были поняты многими читателями, которые критикуют книгу за то, что она не говорит прямо о невербальной коммуникации, осуществляемой через одежду. Барт не интересуется ни одеждой как артефактом (одеждой как сделанным), ни ее фигуративными репрезентациями (знаковая одежда), хотя эти разнообразные темы были частью исследовательской программы — слишком широкой, но более осторожной в вопросах лингвистической аналогии, — предложенной в статье 1957 года. . Таким образом, его цель состоит в том, чтобы выяснить, «что происходит, когда реальный или воображаемый объект преобразуется в язык».
Это непонимание — часто неузнаваемое — и различные двусмысленности в выражениях, затрудняющие точный перевод, отчасти объясняют задержку с публикацией книги на английском языке (1985 г.) и ограниченный прием (по количеству и качеству), который требует, однако, для анализа страны за страной и поколения за поколением. Тем не менее книга остается важным справочником, по крайней мере во Франции, для социологов и историков одежды, но даже, или, возможно, особенно там, Le Systèmeне приобрел последователей, за исключением нескольких французских этнологов, таких как Ив Делапорт, Жанна Мартине и Мари-Тереза Дюфло-Прио, которые не ограничиваются изучением «разговорной», то есть письменной одежды. Это модная ссылка в библиографии, но на самом деле она не была ассимилирована, хотя она вдохновила несколько описательных систем одежды, используемых музеями, и предоставила ряд удобных метафор для экспертов в области моды.
По замыслу Барта, книгу следует читать прежде всего как исторический памятник, полемику датированную, ориентированную на методологические вопросы. Но это также книга, в которой можно получить удовольствие, отвлекшись, приобретя опыт и понимание о состоянии риторики моды в 1960-х годах, состоянии инновационных практик, связанных со структурализмом, а также о состоянии французской отсталости в исследованиях одежды. и все еще новые попытки ввести в поле необходимую теорию, необходимую для любого изучения культурного феномена. Фразеология модного журнала означает «модное» представление действительности, идеология которого раскрывается путем ее разложения на подмножества и элементы и сопутствующими вариациями (сочетающимися или противопоставленными) означающего и означаемого:
Барт был пионером, отвергнув элитарную линейность и поверхностный психологизм «историй костюма», занявшись современным, а не ностальгическим анализом потребительских идеологий и проведя междисциплинарную работу с высоким риском, принимая во внимание индивидуальный выбор и коллективные тенденции. , longue durée и дифференцированные ритмы трансформации форм и обычаев, а также эфемерность анализов тех, кто их производил: всякое знание по определению «гераклитово». Более того, Le Système de la modeследует рассматривать как приглашение расчленить (или, возможно, деконструировать) дискурс на другие дискурсы, которые мы фабрикуем в отношении всех наших объектов исследования. Делать это нужно без иллюзий, но обязательно с серьезностью и иронией.
См. также Исторические исследования моды ; Теории моды .
Библиография
Ролан Барт. полные работы. 3 рейса. Париж: Сеуй, 1993–1995 годы.
-. Система моды. Нью-Йорк: Хилл и Ван, 1983.
Болтвуд, Энн и Роберт Джеррард. «Амбивалентность и ее отношение к моде и телу». Теория моды 4, вып. 3 (2000): 301-322.
Делапорт, Ю. «Швейный знак». Человек 20, нет. 3 (1980): 109-142.
Делапорт, Ю., изд. «Одежда и компании 2». Этнография 130, вып. 92, 93, 94 (1984). Специальный выпуск.
Фажес, Жан Батист. Понимание Ролана Барта. Тулуза, Франция: Приват, 1979.
Харви, Джон. Люди в черном. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1995.
Холландер, Энн. Видение сквозь одежду. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1993.
Мартине, Дж. «О семиологии портняжных функций», L’Ethnographie 130, №№. 92, 93, 94 (1984): стр. 141-251.
Миллер, Д.А. Выведение Ролана Барта. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1992.
Стаффорд, Энди. Ролан Барт, Феномен и миф: интеллектуальная биография. Эдинбург: Издательство Эдинбургского университета, 1998.
Уилсон, Элизабет. Украшенные мечтами: мода и современность. Лондон: Virago, 1985. Издательство Rutgers University Press выпустило исправленное издание в 2003 году.