До Поля Пуаре (1879-1944) существовала мода: одежда, смыслом существования которой была красота, а также демонстрация богатства и вкуса. Поль Пуаре привнес в моду новый элемент моды; благодаря ему мода может быть зеркалом времени, формой искусства и грандиозным развлечением. Пуаре, по мнению многих, был первым гением моды.
Родившийся в солидной буржуазной парижской семье (его отец, Огюст Пуаре, был респектабельным торговцем тканями), Пуаре посещал католический лицей , закончив его, как это было принято в раннем подростковом возрасте. После школы он пошел подмастерьем к изготовителю зонтов, ремесло, которое ему не подходило. В то время можно было начать карьеру кутюрье, покупая рисунки оригинальных модных моделей. Дома высокой моды приобрели их для вдохновения. Первое ободрение пришло к Пуаре, когда мадам. Шерюи, хороший, но второстепенный кутюрье, купил дюжину его моделей. Он был еще подростком, когда в 1896 году начал работать на Жака Дусе, одного из самых известных кутюрье Парижа.
К счастью, Дусе продал четыреста копий одной из первых моделей Пуаре — простой красной накидки с серой подкладкой и изнанкой. И за четыре года там начинающий модельер поднялся по служебной лестнице до начальника отдела по пошиву одежды. Его величайшим достижением было создание вечернего пальто для великой актрисы Режан в пьесе « Заза». Наибольший фурор в те дни могла произвести мода на сцене, и Пуаре позаботился о том, чтобы спроектировать что-то достойное внимания: плащ из черного тюля поверх черной тафты, расписанный крупным ирисом известным художником-любителем. Далее последовал обычай большего количества актрис, а затем, во время работы над спектаклем «Эглон».с Сарой Бернар в главной роли , Пуаре пробрался на генеральную репетицию, где драматург услышал его резкую критику декораций и костюмов, что стоило ему работы. (Эти замечания не могли оттолкнуть мадам Бернхардт, поскольку он одевал ее для нескольких фильмов 1912 года.) В течение следующего года он отслужил военную службу, а затем в 1901 году присоединился к Worth, главному модному дому, в качестве помощника дизайнера. работа су-шефа по созданию того, что Джин Уорт (внук основателя) назвала «жареной картошкой», что означает гарнир к основному блюду Уорта, состоящему из роскошных вечерних и приемных платьев. Пуаре отвечал за простую и удобную одежду, необходимую женщинам, которые ездили на автобусе, а не томились в карете, и, хотя он чувствовал, что коллеги по работе смотрят на него свысока,
В сентябре 1903 года он открыл собственный дом высокой моды на авеню Обер (угол улицы Скриб). Там он быстро привлек к себе внимание таких бывших клиентов, как актриса Режан. В 1905 году он женился на Дениз Буле, дочери текстильного фабриканта, чья беспризорная фигура и нетрадиционная внешность изменили его стиль дизайна. В 1906 году Пуаре переехал в 37, Рит Pasquier, а 1909 года он был в состоянии переехать в довольно грандиозные кварталы: большой восемнадцатый век hôtel Particulierна авеню д’Антен, 9 (перпендикулярно предместью Сент-Оноре и после Второй мировой войны известно как авеню Франклина-Рузвельта). Архитектор Луи Суэ руководил ремонтом; впечатляющие открытые площадки включали партерный сад. Пуаре также приобрел два соседних здания в предместье Сент-Оноре, которые он позже назвал Мартина и Розина.
Одеяния Поля Пуаре
До публикации в октябре 1908 года Les Robes de Paul Poiret Пуаре был просто подающим надежды кутюрье, который, вероятно, займет такое же надежное место в иерархии, как место Дусе или Ворта. Тем не менее, ограниченное издание роскошного альбома дизайна Пуаре в том виде, в каком он был придуман и искусно воплощен новым художником Полом Ирибе, имело бы далеко идущие последствия, поставив Пуаре в новое неизведанное положение, положение смелого изобретательного дизайнера и судьи вкуса. Презентация моды до этого была довольно простой: журналы демонстрировали одежду в различных средствах массовой информации, основываясь на том, что было технически возможно: черно-белые наброски, раскрашенные вручную ксилографии или цветные литографии, и, в случае Французский журнал Les Modes, черно-белые фотографии или черно-белые фотографии в пастельных тонах. Позы были типичными студийными для фотографа, тщательно позированные модели на фоне приглушенного фона, смутного ощущения пейзажа или интерьера.
Используя метод печати pochoir, в результате чего получаются блестяще насыщенные области цвета, Поль Ирибе сопоставил графически яркую одежду Пуаре со стильно оформленным фоном, включая предметы антикварной мебели, декоративные произведения искусства и картины старых мастеров. Платья, изображенные в цвете, выделялись на черно-белом фоне. Этот изобретательный подход оказал огромное влияние, не только повлияв на будущее фэшн-иллюстрации и фотографии, но и укрепив связь между искусством и модой и, вероятно, вдохновив на запуск таких изысканно задуманных изданий, как Gazette du Bon Ton.
Платья были не менее информативными и влиятельными. Когда Пуаре представил свой стройный силуэт с высокой талией 1908 года, это был первый (но вряд ли последний) случай, когда радикально новая мода буквально основывалась на прошлом. Платья, преимущественно вечерние, отличаются узкими линиями, завышенной талией, закрытыми руками, глубоким декольте. Они вдохновлены одновременно Директорией и средневековьем. Отказавшись от раздвоенной фигуры рубежа двадцатого века, Пуаре оглянулся на то время, когда само революционное платье отсылало к древности. Внезапно силуэт песочных часов устарел.
Пуаре, Бакст и ориентализм
Пуаре любил все восточное, утверждая, что в прошлой жизни был персидским принцем. Примечательно, что первое произведение, вдохновленное Азией, которое он когда-либо разработал, еще работая в Worth, вызвало споры. Простой плащ в китайском стиле под названием «Конфуций» оскорблял западные чувства важного клиента, русской принцессы. Ее величественным глазам он казался ошеломляюще простым, какой мог бы носить крестьянин; когда Пуаре открыл свое собственное заведение, такие плащи в стиле мандарина были бы бестселлерами.
1910 год стал переломным для ориентализма в моде и искусстве. В июне «Русский балет» исполнил « Шахерезаду» в Парижской опере в декорациях и костюмах Леона Бакста. Его влияние на мир дизайна было незамедлительным. Те, кто видел постановку или акварельные этюды Бакста, воспроизведенные в таких роскошных журналах, как « Искусство и украшение» (1911), были ослеплены смелыми цветовыми сочетаниями и бурлящим изобилием узоров. Поскольку можно сказать, что прекрасная эпоха определялась нежными, тонкими оттенками импрессионистов, такое использование цвета можно было бы рассматривать как новаторское.
Хотя люди говорили о цвете и узоре, они служат для того, чтобы скрыть самый смелый аспект костюмов Ballet Russe: чистоту (не говоря уже о скудости) материалов. Даже на рисунках, опубликованных в 1911 году, сквозь прозрачные шелковые лифы видны соски, а в шароварах не то что ноги, а бедра. Живот, мужчина и женщина, были полностью обнажены. Вдохновленные или усиленные Бакстом, определенные ближневосточные эффекты: мягко вздымающиеся ноги, тюрбаны, декольте и эффект туники стали визитной карточкой Пуаре.
На обложке журнала Les Modes за апрель 1912 года была изображена иллюстрация Жоржа Барбье двух волшебниц Пуаре в залитом лунным светом саду, одна из которых была одета в коконы с ярким узором, которыми Пуаре был известен на протяжении всей своей карьеры, а другая — в мягком вечернем платье с высокая талия, верхняя юбка ниже колена, узкая длинная нижняя юбка, лиф достаточно прозрачный, чтобы обнажить соски.
Пуаре Роуз
Хотя некоторые дизайнеры ассоциируются с конкретными цветами (Шанель и камелия, Диор и ландыш), никто не может претендовать на то, что он заново изобрел цветок таким образом, чтобы он всегда ассоциировался с ними. Роза Пуаре (сведенная к ее простейшим элементам перекрывающихся изогнутых линий), возможно, впервые появилась в виде трехмерного цветка из шелкового шифона, пришитого к ампирному корсажу Жозефины, одного из платьев 1907 года, представленных в альбоме 1908 года. Les Robes de Paul Poiret. Плоские версии розы Пуаре, вышитые бисером, появились на минаретной тунике известного платья Sorbet 1913 года. На типично большой и эффектной этикетке Пуаре также была изображена роза.
В то время как заявление Пуаре о том, что он единолично изгнал эдвардианскую палитру розовато-лиловых обмороков, можно рассматривать как эгоистическое, учитывая огромное влияние Бакста, его утверждения об отказе от корсета имеют больше оснований. На каждой из многочисленных фотографий Дениз Пуаре она одета в струящуюся ткань; нет никаких признаков комков и шишек корсетов и других опор. Корсет и прозрачность вряд ли совместимы, а костяк нарушил бы узкие линии Пуаре.
Брюки-кюлоты
В ходе работы над своим (исключительно успешным) вторым альбомом рисунков Les Choses de Paul Poiret (1911) Пуаре попросил своего последнего открытия, художника Жоржа Лепапа, придумать идею для нового образа. Это была мадам. Лепапе, которая набросала свой эскиз современного костюма и положила его в карман мужа. Когда Пуаре спросил, откуда взялась новая идея, Лепапу пришлось напомнить, чтобы тот выуживал ее. В следующий раз, когда они встретились, Пуаре удивил пару манекеном в его версии их дизайна: длинная туника с вырезом-лодочкой и высокой талией, надетая поверх темных брюк, собранных в манжеты на лодыжках. Итак, в конце альбома под заголовком «Мода завтрашнего дня» появилось несколько гибридов платья и брюк, которые впоследствии стали известны как юп-кюлоты.
Жюп-кюлот произвел международную сенсацию. Викторианская эпоха оставила закрепившиеся между полами жесткие роли, легко различимые в их одежде: мужчины в серой, но свободной деловой форме, а женщины — в буквальном смысле позолоченной клетке из китового уса и стали, парчи и кружева. Хотя импульс Пуаре, по-видимому, был в первую очередь эстетическим, тот факт, что он совпал с крестовым походом суфражисток, начавших с того места, где остановилась Амелия Блумер, привел к реальным изменениям в том, как одевались женщины. В течение нескольких месяцев все, что касалось юп-кюлотов, было главной новостью. В своем наиболее распространенном воплощении, своего рода вечернем платье с высокой талией и линиями туники, обнажающими мягкие шифоновые шаровары, юп-кюлот был дико несовременным, требовал помощи горничной, чтобы надеть и снять его, и был совершенно непрактичным для чего-либо, кроме глядя на Куран. Однако Пуаре разработал множество более индивидуальных версий, часто с деталями в стиле милитари и его любимыми клетчатыми или полосатыми материалами; они смотрят вперед (примерно на пятьдесят лет) к модному брючному костюму.
Школа искусств Мартины
За пять лет Пуаре добился всемирно известного успеха. Теперь последовал еще один влиятельный поступок. Мартина, названная в честь одной из дочерей Пуаре, открылась 1 апреля 1911 года как школа декоративного искусства. Пуаре признался, что был вдохновлен своим визитом в Венскую мастерскую в 1910 году, но его идея для Мартины предполагала место, где могло бы процветать воображение, а не дисциплина в определенном стиле. Ученицами становились молодые девушки, которые в раннем подростковом возрасте закончили традиционное школьное образование. Их задачей было посетить зоопарки, сады, аквариум и рынки и сделать наброски. Затем их эскизы превратились в декоративные мотивы. Как только стена, заполненная этюдами, была завершена, Пуаре приглашал коллег-художников и специалистов по обоям, текстилю или вышивке для своего рода критики. Студенты были награждены за выбранный дизайн, но также увидели, как их работы превращаются в такие изделия Martine, как ковры, фарфор, керамика, обои, текстиль для интерьера и мода. В Осеннем салоне 1912 года было представлено множество таких предметов, сделанных по эскизам Школы Мартины, а Пуаре открыл магазин Martine по адресу: 107, Faubourg Saint-Honoré.
В течение нескольких лет был разработан типичный стиль Мартина в интерьере, сочетающий простые формы с масштабными природными проектами, вдохновленными в основном природой. Ванная комната 1914 года была украшена микромозаичной плиткой, превращающей пол, раковину и ванну в непрерывное гладкое пространство, акцентированное фресками или плиточными панелями со стилизованным виноградом на лозе. Отделы Martine были в магазинах по всей Европе; хотя Мартина более декоративна, чем то, что стало известно как ар-деко и модерн, она заслуживает раннего места в хронологии современной мебели и дизайна интерьера.
В том же 1911 году Пуаре открыл парфюмерный концерн, назвав его в честь другой дочери, Розин, и разместив его по тому же адресу, что и Мартина. Провидческая эстетика Пуаре идеально подходила для мира ароматов, и он участвовал во всех аспектах дизайна флакона, упаковки и рекламы, включая рекламу фанатов Rosine. Его также интересовали новые разработки синтетических ароматов и расширение представления о том, что такое аромат, путем добавления лосьонов, косметики и мыла. Товарищи-кутюрье, такие как Бабани, Калло Сёр, Шанель и Пату, были одними из первых, кто последовал их примеру; благодаря Пуаре парфюмерия продолжает оставаться неотъемлемой частью имиджа (и бизнеса) модного дома.
Пуаре Шоумен
В то время, когда подиум еще не был изобретен, а одежда демонстрировалась на моделях в интимной обстановке в домах высокой моды, рекламные туры Пуаре по Европе в 1911 и 1914 годах с моделями, одетыми в его последние модели, произвели огромный фурор.
24 июня 1911 года в саду на авеню д’Антен состоялся знаменитый бал на 1002 ночи с участием Поля Пуаре в роли султана и Дениз Пуаре в роли фаворитки султана в сочетании двух величайших хитов Пуаре: юп-кюлота с туникой-минаретом. В приглашениях указывалось, как должны одеваться гости: Дюнуайе де Сегонзак велели прийти в образе Шампанского, камердинера Его Величества, а Рауля Дюфи — в образе Королевского шута. Если кто-то из 300 гостей появлялся в китайском (или, что еще хуже, обычном вечернем) платье, его или ее отправляли в гардеробную, чтобы нарядить в персидском стиле. Хотя маскарадные балы были в моде в течение нескольких десятилетий, этот, кажется, вызвал отклик; возможно, это была первая чрезвычайно роскошная (шампанское, устрицы, и прочие вкусности лились рекой) мероприятие, устроенное не аристократом, а творческим человеком (в торговле не меньше). Будущие праздники, каждый из которых имел тщательно продуманную тему, не смогли достичь такого же уровня возбуждения. После войны мысли Пуаре обратились ко все более сумасбродным предприятиям по зарабатыванию денег. Ночной клуб был последним развлечением после Первой мировой войны, и Пуаре превратил свой сад сначала в ночной клуб, а затем в 1921 году он стал театром под открытым небом Oasis с раздвижной крышей, разработанной для него производителем автомобилей Voisin. Эта затея длилась полгода. Ночной клуб был последним развлечением после Первой мировой войны, и Пуаре превратил свой сад сначала в ночной клуб, а затем в 1921 году он стал театром под открытым небом Oasis с раздвижной крышей, разработанной для него производителем автомобилей Voisin. Эта затея длилась полгода. Ночной клуб был последним развлечением после Первой мировой войны, и Пуаре превратил свой сад сначала в ночной клуб, а затем в 1921 году он стал театром под открытым небом Oasis с раздвижной крышей, разработанной для него производителем автомобилей Voisin. Эта затея длилась полгода.
Последней его по-настоящему заметной демонстрацией зрелищности была выставка на Парижской выставке декоративного и промышленного искусства 1925 года. Вместо того, чтобы установить показ в утвержденном месте в официальном здании, Пуаре установил три баржи на Сене. Ресторан Delices, оформленный в патриотических французских тонах, был украшен красными анемонами; Amours был украшен голубыми гвоздиками Martine; и Орг был белым с четырнадцатью полотнами Дюфи, изображающими регаты в Гавре, Иль-де-Франс, Довиле; и гонки в Longchamps, демонстрирующие некоторые из последних дизайнов платьев Пуаре под его собственным лейблом. Было ясно, что его страсть к идеям была направлена не на моду, а на что-то другое. Как правило, сверх меры, он также заказал карусель, на которой можно было кататься на деятелях парижской жизни, включая его самого и его мидинеток., или продавщицы.
Пуаре Миддл
Интерес Пуаре к современному изобразительному искусству проявился, когда он был еще совсем молод. Среди его друзей-художников были Фрэнсис Пикабиа и Андре Дерен, написавшие его портрет, когда они оба служили во французской армии в 1914 году. Его сестрами были Николь Гроулт, замужем за Андре Гроултом, современным дизайнером мебели; и мадам. Бойвин, ювелир; другой был поэтом. Помимо знакомства с Полем Ирибе и Жоржем Барбье, он вдохнул новую жизнь в карьеру Рауля Дюфи, заказав у него рисунки тканей на основе гравюры на дереве и начав его долгую карьеру в текстильном дизайне, а также вдохнув новую жизнь в свои картины. Бернар Буте де Монвель работал над многочисленными ранними проектами для Пуаре, включая, что любопытно, написание копий каталогов для его парфюмерных брошюр. Еще в юности Эрте увидел (и зарисовал) Пуаре. манекены в России в 1911 году; после эмиграции в Париж он работал помощником дизайнера у Пуаре с начала 1913 года до начала войны в 1914 году. Его иллюстрации сопровождали статьи о моде Пуаре вHarper’s Bazaar и раскрывает фирменный стиль Эрте, который, возможно, не развился бы без вдохновения Пуаре. Он также положил начало карьере Мадлен Панизон, студентки Мартины, которая стала модисткой, и открыл для себя сапожника Андре Перуджа, которому он помог утвердиться в бизнесе после Первой мировой войны.
Клиентура Пуаре
Неудивительно, что клиентками Пуаре были не только профессиональные красавицы, модницы или светские львицы. Помимо самых выдающихся актрис своего времени, Режан и Сары Бернар, артистки Жозефины Бейкер и знаменитой Лианы де Пужи, одной из последних великих горизонталей, там были: графиня Грефуль, муза Марселя Пруста, и Марго Асквит, жена английского премьер-министра, которая пригласила его продемонстрировать свой стиль в Лондоне, вызвав политический фурор своей (и ее мужа) нелояльностью к британским дизайнерам. Нэнси Кунард, икона стиля начала двадцатого века с браслетом из слоновой кости, вспоминала, что в 1922 году на балу, где ей было скучно танцевать с принцем Уэльским, она была одета в платье Пуаре с золотой корзиной, но была взволнована встречей и общением с Т. Элиот.
Международный предприниматель в области косметики Хелена Рубинштейн познакомилась с Пуаре, когда он был молодым помощником дизайнера в Worth, и последовала за ним, когда он начал действовать самостоятельно. Она была сфотографирована в одном из его смелых жюпюлотов в 1913 году и носила платье в египетском стиле Пуаре в своей рекламе в 1924 году. Типично французская писательница Колетт была клиенткой. Больдини изобразил маркизу Казати в шикарном вихре Пуаре и борзых. Американские меценаты Пегги Гуггенхайм и Гертруда Уитни, одетые в богемные наряды от Пуаре, и Наташа Худнут Рамбова, сама дизайнер и экзотическая жена кумира утренников Рудольфа Валентино, отправились к Пуаре за своим приданым.
Послевоенный Пуаре
Пуаре работал военным портным на протяжении всей войны, и, хотя он время от времени попадал в новости с дизайном или статьей, когда он был демобилизован в 1919 году, ему пришлось перезапустить свой модный, декоративный и парфюмерный бизнес. Его первая послевоенная коллекция, показанная летом 1919 года, была восторженно принята модными журналами вроде Harper’s Bazaar.продолжал регулярно демонстрировать свои роскошные творения, обычно выполненные в ярких цветах, из тканей с пышным рисунком и щедро отделанные мехом. Творчество Пуаре идеально подходило для первой половины 1920-х годов. Доминирующий силуэт был трубчатым и довольно длинным, а большинство пальто были скроены во всю сторону с рукавами кимоно или «летучая мышь». Такие силуэты идеально подходили для демонстрации чудесных украшений Пуаре, вдохновленных Мартином или заимствованных из местной одежды со всего мира. Он продолжал время от времени показывать такие предыдущие хиты, как юп-кюлоты и платья с туниками-минаретами. В 1924 году он оставил свои большие апартаменты на авеню д’Антен и переехал в Ронд-Пойнт в 1925 году. Он оставил этот бизнес в 1929 году.
Неизвестность
К 1925 году Пуаре начал звучать как скряга, выступая против платьев-рубашек, коротких юбок, чулок телесного цвета и толстых лодыжек с тем же разглагольствующим тоном, который когда-то использовал М. Уорт для критики юбки брюк Пуаре. В финансовом отношении дела у него тоже были плохи, и в 1929 году он продал свой бизнес.
В 1931 году Women’s Wear Daily объявила, что Поль Пуаре снова входит в моду, используя в качестве названия своего бизнеса свой номер телефона «Passy Ten Seventeen». Ему было запрещено использовать свое имя по юридическим причинам, и он сообщил газете, что планирует напечатать свою фотографию на своих канцелярских принадлежностях, поскольку, предположительно, права на его лицо все еще принадлежат ему. Это предприятие закрылось в 1932 году. После того, как в 1933 году он спроектировал некоторые из них для универмагов, таких как Liberty в Лондоне, он обратил свое внимание на множество начинаний, включая писательство (автобиография под названием « Король моды» ) и живопись. 28 апреля 1944 года он скончался от болезни Паркинсона.
В то время как Габриэль Шанель считается первой женщиной, которая жила современной жизнью двадцатого века (с соответствующим дизайном), именно Пуаре создал современную идею кутюрье как широкомасштабного арбитра. Помимо своего особого вклада в моду, Пуаре был первым, кто попал в новости моды на первых полосах; сотрудничать с прекрасными художниками; разрабатывать линии ароматов; расшириться на внутреннюю отделку; и быть известным своим роскошным образом жизни. Примечательно, что он также был первым, кто потерял права на собственное имя.
Самые ранние стили Пуаре были радикально простыми; они уступят место все более щедрому «художественному» дизайну и шоуменскому поведению. К 1913 году Harper’s Bazaar уже оглядывался на его выдающиеся достижения: создание узкого силуэта, начало моды на фигуру без корсета, отказ от нижней юбки, он первым показал юп-кюлот и тунику-минарет. То, что мир моды уже ностальгировал по его достижениям, оказалось странно пророческим: его способность изменить то, как одеваются женщины, пройдет с Первой мировой войной.
См. также Жак Дусе ; Модельер; ориентализм; Парижская мода ; Чарльз Фредерик Ворт .
Библиография
Деландрес, Ивонн, с Дороти Лаланн. Пуаре Поль Пуаре 1879-1944. Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1987.
Поль Пуаре. Король моды: автобиография Поля Пуаре. Филадельфия и Лондон: Дж. Б. Липпинкотт, 1931.
Ремори, Бруно, изд. Словарь моды ХХ века. Париж: Издания дю Регард, 1994.
Суини, Джеймс Джонсон. «Вдохновение Пуаре для художников, дизайнеров и женщин». Vogue , 1 сентября 1971 г., стр. 186–196.
Уайт, Палмер. Пуаре. Нью-Йорк: Кларксон Н. Поттер Inc., 1973.