Женская мода в начале ХХ века во многом зависела от статуса. Стильный силуэт определялся узким корсетом без живота, который обтягивал живот и придавал телу S-образную линию; длинными широкими юбками; и высокими жесткими воротниками. Текстильный дизайн взял на себя инициативу растительного орнамента в стиле модерн. Парижские кутюрье, такие как Жан-Филипп и Гастон Уорт (сыновья первого знаменитого великого кутюрье Чарльза Фредерика Уорта), сестры Калло, Жак Дусе и Жанна Пакен, были в авангарде таких светских платьев.
Этот стиль был диаметрально противоположен «одежде здоровья», пропагандируемой защитниками прав женщин, артистками и врачами. Эта конструкция свободно висела без корсета. Его покрой «мешок» был отвергнут большинством женщин, следящих за стилем, несмотря на проекты художников в стиле модерн, таких как Генри ван де Вельде.
Костюм начал зарекомендовать себя как многогранный предмет одежды, став со временем символом демократической моды. Деловая женщина использовала его в своей карьере, а светская дама — в качестве одежды для путешествий и отдыха. Жакет в основном был мужского покроя с лацканами и манжетами; сюртук иногда укорачивался выше щиколотки. Костюмы предлагались производителями, а также роскошными портными, такими как Джон Редферн и Генри Крид. С появлением костюма центральным элементом стиля стала блуза, в которой представлены как роскошно украшенные, так и простые модели. Удобные блузки-кимоно с прорезными рукавами можно было носить поверх юбок. Верхние пальто или палеты, взятые из мужской моды, а также плащи или плащи удовлетворили потребность в функциональной одежде. Примерно в 1908 году парижский кутюрье Поль Пуаре создал новый стиль, названныйля расплывчато. Вдохновленный Русскими балетами , он объединил раскрепощающее тело «здоровье» с элементами азиатской одежды. Поль Пуаре имел связи со всемирно известными венскими мастерскими, у которых был собственный отдел моды.
Зародившись в Англии, эдвардианский стиль (названный в честь короля Эдуарда VII) был лидером международной мужской моды. Мужская мода регулировалась точными правилами, опубликованными известными портными, относительно того, когда и при каких обстоятельствах следует носить каждый костюм.
Деловая одежда включала спортивную куртку (пальто-мешок) и более элегантный пиджак от костюма. Дневные люксы включали сюртук (принц Альберт). Вырезка считалась подходящей для более частных и престижных случаев. Смокинг выполнял роль удобного повседневного вечернего наряда. Существовали и специализированные спортивные ансамбли. Важно было всегда выбрать правильную шляпу: мягкий фетр, котелок, хомбург, канотье, панамку или цилиндр. Также было много разных пальто на выбор, таких как палетот, честерфилд, регланы и ольстеры.
Мода 1910-1919 гг.
Международная мода до 1914 года находилась под сильным влиянием авангардного французского кутюрье Поля Пуаре. Он помог создать стиль ар-деко и вдохновил других дизайнеров, таких как Эрте и Мариано Фортуни, чьи платья delphos из тончайшего плиссированного шелка также были всемирно известны. В 1910 году Пуаре рекламирует юбку-хоббл, которая, несмотря на неудобный покрой, некоторое время была довольно модной. Оно ниспадало свободно, прямо до голени, но было сужено от колена до подола до щиколоток такой узкой кокеткой, что дама могла только ковылять. Пуаре также предложил длинное платье-брюки, но мало кто из женщин осмеливался увидеться на улицах в новых юпе-кюлотах. В качестве вечерней одежды Пуаре даже предложил широкие шаровары, надетые под длинную тунику с подвернутым подолом на проволоке.
С 1912 года и до начала Первой мировой войны вечерняя одежда была отмечена новым повальным увлечением социальным танцем — аргентинским танго. Творения Пуаре казались специально созданными для нового популярного танца: плотно завернутые юбки с высокими разрезами спереди, расшитые золотом туники и тюрбаны с торчащими перьями. Мужчины носили визитку и модный сюртук, иногда ярких цветов, таких как темно-красный, или с клетчатой отделкой. Сопровождающие шляпы были оверсайз.
Во время Первой мировой войны (1914-1918) одежда была максимально простой: умеренно широкие юбки, не доходившие до стопы, куртки до бедер. В 1915-1916 годах в моде были военные кринолины длиной по щиколотку с пышной юбкой из двух-трех слоев ; однако год спустя они стали жертвой более экономичного использования ткани, обеспечиваемой мешковым кроем. Мода 1918 года была оживлена большими боковыми карманами и юбками, которые сужались к подолу, создавая бочкообразный вид 1919 года. Большинство модных салонов в Париже закрылись. Но некоторые состоятельные женщины купили у Габриэль Шанель в Довиле удобные трикотажные костюмы с джемперами до бедер и простые юбки, тем самым утвердив ее славу. В Соединенных Штатах, особенно в Нью-Йорке, активно работали производители одежды.
Самая важная новинка женской одежды ХХ века произошла за пределами мира моды. Длинные женские брюки появились не в высокой моде и не в повседневной моде, а в женской рабочей одежде, которая по-прежнему в основном заимствовалась у мужчин. Сразу после войны люди работали с тем, что было под рукой, переделывая униформу и армейские брезент или другие остатки, чтобы создать гражданскую одежду.
Во время войны униформа заменила все другие типы костюмов, и большинство портных — если они вообще остались в бизнесе — специализировались на ее пошиве. После войны портные прибегли к переделке униформы и переработке переработанных, иногда хрупких материалов в костюмы, которые должны были быть усилены клеенкой, создавая так называемый накрахмаленный костюм. Мужские брюки имели очень узкие штанины до самого подола. Плащ появился благодаря переходу от военной одежды к гражданской.
1920-е годы
В 1920-е годы длина подола юбки впервые стала серьезным модным вопросом. В то время как одежда 1920-1921 годов все еще была длиной до икр, а (примерно в 1923 году) даже на короткое время до щиколотки, после 1924 года женщины отдавали предпочтение юбкам, которые едва закрывали колено. В 1922-1923 годах на моду повлияло открытие могилы египетского фараона Тутанхамона. Все, кто мог себе это позволить, покупали джеллабу для домашнего платья или украшали свои вечерние платья египетскими орнаментами. В остальном для того времени были характерны свободно висящие платья. В основном они имели заниженную талию, а иногда и плиссированный подол или годе, которые обеспечивали свободу движений. Дневная одежда имела высокую застежку, украшенную кукольными или мужскими воротничками.
Вечерняя одежда и изысканные светские туалеты по крою соответствовали дневной одежде. Вечерняя одежда, однако, отличалась большим декольте спереди и сзади, а переднее декольте было скрыто комбинезоном телесного цвета. Показывать грудь было несовременно, и грудь прижимали тканевыми лентами. Простой крой вечернего платья компенсировался дорогими тканями из кружева, золотой или серебряной ламе, свободно свисающими жемчужными ожерельями, использованием бахромы из меха обезьяны и обширной вышивкой. В 1927 году наметилась тенденция удлинять подол вечернего платья, и талия вернулась на свое естественное место. К 1928 году вечернее платье было уже длиной до икры, а дневное платье оставалось длиной до колен примерно до 1930 года.
В высокой моде Габриэль Шанель прославилась платьями, костюмами из джерси и вязаными джемперами. В 1926 году она анонсировала «маленькое черное платье», черное вечернее платье, впечатляющее своей простой элегантностью. Как и Шанель, Жан Пату предпочитал четкие линии и чрезвычайно простую элегантность, начиная со своей собственной коллекции для Соединенных Штатов. Жанна Ланвен, напротив, представила явно женственную и романтическую линию. Ее мантии де стиль (на основе исторических стилей), с их широкой paniers, стало всемирно известными. Lanvin также была известна своими творениями матери и ребенка.
Короткие юбки привнесли в картину ноги и, следовательно, вискозные чулки. Стрижки «боб» и «паж» были столь же типичны для того времени, как и простые облегающие шапки и шляпы-клош. Модным трендом стал спорт: теннис в короткой юбке без чулок, катание на лыжах в норвежском костюме с длинными панталонами, плавание в слитном купальнике без усиления из китового уса. Спектр столичной моды 1920-х годов включал garçonne (женщина-мальчик) в брючном костюме с мужской шляпой и даже урожаем Eton. По вечерам в стиле гамин можно было увидеть смокинг (смокинг) или полный смокинг и монокль. И гарсон также присвоил мужские пижамы для домашнего и ночного ношения.
Выставка International des Arts Décoratifs et Industrials Moderne, проходившая в Париже в 1925 году, стала эпохальным событием, которое позже дало название ар-деко этому периоду. Среди семидесяти двух модельеров Соня Делони произвела наибольшую сенсацию своими костюмами и пальто с узорами «одновременного цветового контраста».
После 1924 года мужские костюмы имели слегка зауженную талию, а брюки немного расширились. Денди можно было узнать по их чрезвычайно широким брюкам, известным как «оксфордские сумки», и по их преувеличенно остроконечным щипцам или туфлям с шимми. Для гольфа, походов или охоты мужчины носили норфолкские куртки и плюс-четверки.
1930-е годы
В начале 1930-х годов одежда снова стала облегающей, с талией на естественном месте. Лиф с резиновыми и эластичными вставками облегал изгибы тела. Подплечники и широкие лацканы, воротнички с открытыми плечами и воланами, а также узкие ремни — все было направлено на то, чтобы талия казалась стройнее. Рубчик был удлинен с GODET складки и складки от колена до теленка, обеспечивая свободу движения. Вечерние платья предпочтительно были из мерцающего атласа, до пола, часто с небольшим шлейфом «русалка». Это было в модедекольте с глубоким вырезом на спине, широкими перекрещивающимися бретельками и воротником-водопадом или сердечком. Успех новой линии, ориентированной на тело, восходит к парижскому дизайнеру Мадлен Вионне и ее «изобретению» косого кроя, при котором ткань, обрезанная по диагонали к плетению, прилегала к телу и расширялась к подолу, как колокол.
Эльзе Скиапарелли было не отстать на фронте идей. В своих коллекциях она работала с эффектами trompe l’oeil, а также с отсылками к художникам-сюрреалистам. Широкие плечи-пагоды Скиапарелли, изобретенные в 1933 году, оказали большое влияние на повседневную моду. Костюмы, пиджаки и платья после 1933 года были немыслимы без накладных плеч.
В фашистских странах (Италия, Испания и Германия) женская мода стала предметом политической агитации, о чем свидетельствует введение униформы Немецкого женского клуба (BDM, Bund Deutscher Mädchen ). Альпийские костюмы также пришлись по вкусу национал-социалистической Германии. Всемирно известные берлинские мануфактуры, находившиеся более чем на 80 процентов в руках евреев, были большей частью разорены (т. е. ликвидированы) в результате «арийской чистки».
1936 год был одним из самых новаторских в мужской моде. Двубортный костюм с четырьмя пуговицами вместо шести произвел фурор, как и узорчатые рубашки, которые носят с серыми фланелевыми костюмами. На рубашках также были новые кентские воротники и несколько более широкие галстуки, завязанные виндзорскими узлами. В повседневной одежде были распространены габардиновый костюм с тремя пуговицами и оксфордские рубашки с воротником на пуговицах.
1940-е годы
Во время Второй мировой войны (1939-1945) и в первые годы после нее мода диктовалась потребностью в практичной, простой одежде и нормированием ресурсов и материалов. В Англии правительство поощряло «полезную одежду». В Париже во время немецкой оккупации оставалось открытым лишь несколько домов высокой моды. Во всех странах специальные журналы и брошюры распространяли советы по переделке старой одежды или по изготовлению новой одежды из кусочков старой. Юбки и пальто стали короче, костюмы приобрели характер мундиров, а широкие плечи господствовали больше, чем когда-либо. Шляпы и обувь часто изготавливались вручную, а шерстяные чулки и носки заменили шелковые. В Соединенных Штатах Клэр Маккарделл произвела фурор своими платьями, купальниками и «подгузниками» с видом на море.
Новая эпоха в моде ознаменовалась 12 февраля 1947 года открытием дома Кристиана Диора. Свою первую коллекцию от кутюр он назвал «Ligne Corolle» (линия чашечек), но модная пресса назвала ее «New Look», потому что почти все в ней было новым. Простой пиджак от костюма, маленькие лацканы, узкая осиная талия, подчеркивающая бедра, и, прежде всего, узкие плечи. Впервые за более чем десятилетие не было наплечников. Такими же новыми были очень широкая юбка до икр, плоские шляпы с широкой оправой (колеса фургона), туфли-лодочки на высоком каблуке и длинные перчатки, которые придавали этой дневной одежде впечатляюще элегантный вид.
Сначала из-за нехватки необходимых материалов новый фасон создавался медленно, но вскоре бесчисленные частные швеи были заняты исполнением мечты о «Новом взгляде». Весной 1948 года последовала линия Dior «Ligne Envol» (карандашная линия), представившая узкие юбки со знаменитым разрезом Dior, подбитые материалом для облегчения ходьбы. Нейлоновые чулки пользовались большим спросом, и блестящие вискозные и шерстяные чулки навсегда остались в прошлом.
После войны новое модное изобретение произвело неизгладимое впечатление. 5 июля в Париже французский инженер-механик Луи Реар представил свой раздельный купальный костюм, который он назвал бикини. Хотя купальные костюмы, состоящие из двух частей, уже существовали с 1928 года, бикини Реара выделялись своим чрезвычайно скудным кроем. Однако бикини не было общепринятым до конца 1960-х годов.
Мужская одежда играла довольно ограниченную роль; преобладала униформа. Тренчи и дафлкоты (монти) были универсальными пальто. Зут-костюм американской джазовой сцены с длинным сюртуком и широкими брюками считался современным.
1950-е годы
В 1950-х годах Париж снова стал столицей моды. Кристиан Диор диктовал линии — каждый сезон он был готов с новой: например, H-Line 1954 года, которая впервые отказалась от узкой талии, и знаменитая A-Line 1955 года. Однако не менее влиятельными были дизайнеры Пьер Бальмен, Жак Фат, Юбер де Живанши, Кристобель Баленсиага, а в Италии Эмилио Шуберт и Эмилио Пуччи. В 1954 году Шанель вновь открыла свой салон и рекламировала мгновенно ставший знаменитым костюм со свободным жакетом и слегка расклешенной юбкой, что резко контрастировало с более строгим и строгим стилем Диора. В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, Ив Сен-Лоран пошел по его стопам. Его трапеция или линия палатки, в которой он осмелился свести на нет женскую фигуру, была сенсационным, хотя и неоднозначным, дебютным успехом.
Естественно, у женщин были и другие заботы, помимо модного диктата Диора, но многие частные швеи брали пример с той или иной линии от-кутюр. Журналы мод слишком адаптировали элитную моду для среднего потребителя.
Модная картина дома и за границей определялась двумя основными моментами: узкой линией с ее сильным осознанием тела и вниманием, привлекаемым к линии бедер присборенным поясом, и широкой развевающейся юношеской юбкой. Оба пытались создать мечтательную осиную талию, волшебно суженную корсетом — гипьером — или поясом. Помимо костюмов и жакетов, платье-рубашка с повседневным спортивным кроем, рубашечным воротником и рукавами с манжетами было подходящей одеждой на все случаи жизни.
В коктейльных платьях женщины отдавали предпочтение экстремальным фасонам, таким как купол Dior или воздушный шар Givenchy, чья широкая юбка была резко затянута по подолу. Новые синтетические материалы, такие как нейлон, перлон, дралон, тревира, терилен, эластичная и искусственная кожа, воплотили мечту о моде для всех. «Высушить» и «стирать и носить» были волшебными словами рекламы, отодвигающими утюг в прошлое. Для подросткового досуга были джинсы, капри и балетки. Детски скроенная короткая ночная рубашка с шароварами, называемая куколкой, была новой. Агрессивно-интеллектуальные подростки увлекались французским экзистенциализмом и носили черные водолазки, тесную черную кожаную одежду и черные чулки вместо прозрачных нейлоновых чулок.
Тщательно подобранные аксессуары были частью стильного повседневного образа. Обувь с закругленными кончиками и квадратным каблуком в 1955-1956 годах превратилась в знаменитую заостренную форму и туфли на шпильке.
Немецкая мода для зимних видов спорта стала международной моделью. Лыжные штаны Марии Богнер, «Богнеры», стали нарицательным в Соединенных Штатах, как и первый цельный эластичный лыжный комбинезон, изобретенный Богнером в 1955 году.
После 1953 года Италия с ее обтягивающими костюмами начала конкурировать с традиционным английским шитьем. В целом мужская мода была консервативна: нейлоновые рубашки были белоснежными, а галстуки узкими. Гавайская рубашка была популярной одеждой для отдыха. English Teddy Boys, подростковая маргинальная группа, носила куртки, похожие на сюртуки, и очень узкие брюки; их волосы были уложены на лоб волной с лосьоном. С другой стороны, бандиты были известны по своим черным кожаным нарядам.
1960-е годы
Годы с 1959 по 1963 год были переходным периодом от явно женственного стиля 1950-х годов к подростковому стилю последующих лет. Подростки предпочитали широкие нижние юбки, в то время как зрелые женщины выбирали узкие платья-футляры, а в качестве дневного или коктейльного платья — экстравагантные многослойные образы с облегающей юбкой, наложенной под более короткую юбку-тюльпан. Настоящая мода 1960-х началась в 1964 году. «Свингующий Лондон» стал модным мегаполисом молодежи. Мэри Квант и ее девичьи платья-блузки до бедер попали в заголовки газет. Ее мини-стиль был не элитарным, а популярным; таким образом, она продавала свои собственные модные чулки, без которых мини было трудно носить. Остроугольная прическа Видала Сассуна также была новой. Аналогом образа Мэри Куант была Барбара Хуланики. экзотический образ Бибы из Лондона. Твигги стала самым известным манекеном и «самым дорогим бобовым стеблем в мире». С этого момента худоба стала требованием красоты. В 1964 году Руди Гернрайх представил свой купальный костюм топлесс, что соответствовало тенденции к сексуальному раскрепощению. Он также изобрел бюстгальтер без бюстгальтера.
Парижские дизайнеры участвовали в юношеской нетрадиционности и прет-а-порте (prêt-à-porter) неохотно. Ив Сен-Лоран представил одежду с крупными аппликациями в стиле поп-арт ярко-розового цвета, коллекцию Мондриана с контрастными линиями и поверхностями, а в 1966 году — прозрачный вид. Пако Рабанн произвел фурор своими мини-платьями-футлярами из пластиковых и металлических дисков, а творения Пьера Кардена отличались круглыми отверстиями, «вырезами» и формованными конструкциями. Мода Андре Куррежа была последним словом эйфории космической эры. Его горничные-луны в эластичных брюках с серебряными блестками, белых синтетических ботинках и белых солнцезащитных очках с прорезями для зрения представляли собой чистый футуризм. Его костюм Courreges с жакетом геометрического кроя и угловатым вырезом на воротнике был в моде. Для всех противников мини-юбки, брюки были популярны во всех мыслимых формах и длинах, но джинсы превыше всего. На смену традиционному костюму пришли брючные костюмы. Часто суперкороткое мини-платье надевали как тунику поверх брюк. Ширина штанины ниже колена становилась все шире. Чем шире «колокольчик», тем стильнее.
На мгновение в 1965 году казалось, что молодое поколение распрощалось с мини-юбками, поскольку мода подражала фильму «Доктор Живаго» с длинными пальто и русскими кепками. Образы хиппи и битников, протестовавшие против потребительства, находились в идеологической и стилистической оппозиции к господствующей моде и смешивали и сочетали международные крестьянские костюмы, такие как пончо, перуанские шляпы, эскимосские сапоги, индийские блузки и афганские куртки из овчины. Молодые люди нашивали цветы на джинсы, носили шляпы с широкими полями или демонстрировали свои обнаженные тела, раскрашенные только цветами. Под девизом «Ручная работа — это шикарно» творчеству дали полную свободу: футболки были вышиты или раскрашены, джинсы вышиты, кепки сшиты, ремни с кожаной бахромой сплетены, серебряные украшения сплетены, жилеты связаны крючком, пуловеры связаны, но хиппи стиль был быстро поглощен рынком.
Костюмы Пьера Кардена с высоким воротником без лацканов и воротников или с маленькими воротниками-стойками (или «Неру») произвели фурор и были приняты «Битлз». Более радикальными были английские модники, для которых были характерны парки и туфли Clark. Прическа Битлз «швабра» стала конфликтом поколений. После 1965 года мужчины отдавали предпочтение красочному этническому образу хиппи. Свитер с высоким воротом, а позже и футболка заменили рубашку.
1970-е годы
«Делай, как хочешь» — девиз моды начала 1970-х годов. Идеал хиппи «мы все равны» задал тон унисекс и фольклорным образам. Ручная работа была в ходу, от рубашек из батика, вязаных шалей и вязаных крючком шапок до пуловеров из овечьей шерсти ручной вязки. Занижение было круто, и подержанные шмотки больше не предназначались только для нуждающихся. Сам бюстгальтер стал жертвой всеобщего освобождения от всех ограничений. Феминистки говорили об «освобожденном лоне». Отсутствовали направления высокой моды; даже парижские дизайнеры оказались в кризисе. Мода должна была быть разнообразной, простой, оригинальной и индивидуальной, а длина подола варьировалась от мини, миди и макси в зависимости от прихоти и настроения. Мини-платья в моде современного романтизма — ностальгия (остались в моде до 1973 г.), топы с запахом, рукава-крылышки и оборки, а также юбки-колокол. Волосы были длинными и слегка волнистыми или закручены в локоны штопора. Накладные ресницы или нарисованные линии волшебным образом напоминали звездные глаза.
Едва ли какая-либо другая мода произвела такой фурор, как шорты в 1971–1972 годах. Их носили не только как суперкороткие летние шорты, но и предназначались для зимы с толстыми шерстяными носками. Короткие штаны были компенсированы полюбившимися макси-пальто и туфлями на высокой платформе. Брюки всех видов облегчали споры о длине. Были узкие брюки-кэдди до колен, широкие гаучо, трусы, брюки-кюлоты, шаровары, брюки-трубы до щиколотки, широкие брюки Марлен Дитрих и — до 1974 года — широкие брюки-клеш. Джинсы стали универсальной одеждой, преодолевшей все сословные и возрастные границы. Куртки, пуловеры, жилеты и футболки плотно облегали тело. Пуловеры украшены остроумными мотивами, такими как деревья, дома или автомобили. Вечерняя одежда длины макси (вечерняя одежда отсутствовала) имела смелые узоры, такие как графика Вазарели, поп-арт,
После 1974 года последовала серия образов, не составляющих единого стиля. В 1975 году появились кафтаны и китайский образ с короткими телогрейками. В 1976 году преобладал ближневосточный стиль с туниками поверх шароваров, а позже и многослойный вид. Мастером фольклорной смеси был японский дизайнер Кензо (Такада), чей парижский бутик Jungle Jap имел решающее влияние. С другой стороны, мейнстримная мода была довольно консервативной, с юбкой со складками (или клиньями) и длиной чуть ниже колена.
В 1976 году модная пресса восторженно сообщила о коллекции Ива Сен-Лорана «Ballets Russes-Opéra». Это был элегантный крестьянский образ с длинными широкими юбками из блестящего шелка и жакетами-болеро в неожиданных цветовых сочетаниях: красным, сиреневым, оранжевым и розовым, нежными прозрачными блузами с широкими рукавами и золотыми тюрбанами.
Начиная с 1977 года панк-одежда оказывала сильное влияние на моду в течение следующих нескольких лет. Антибуржуазное, «небудущее» поколение шокировало своим брутальным видом: английские булавки в щеках и мочках ушей, собачьи ошейники и бритвенные лезвия в качестве ожерелий, дьявольски накрашенные глаза, черные губы, рваные джинсы и футболки, рваные ажурные чулки и прочные сапоги Дока Мартена. Их волосы, в отличие от их серо-черной одежды, отличались от основных «нормальных» своими зелеными и красными бликами и укладкой с шипами (ирокез). Инсайдеры встретились в магазине Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена на Кингс-роуд под названием «Секс» в 1974 году, а затем, позже, «Мятежники» в 1978 году.
В 1978 году парижские дизайнеры прет-а-порте, прежде всего Клод Монтана, привнесли на подиум стиль милитари и панк. Широкие «властные» плечи и одежда оверсайз положили начало новому модному силуэту, который стал характерным стилем 1980-х годов.
Американская книга 1975 года « Одежда для успеха » Джона Т. Моллоя дала изгнаннику из культуры хиппи советы о том, как продвигать себя с помощью правильной одежды, о силе белой рубашки, о том, как интерпретировать коды моделей галстуков и как сделать это в «большом бизнесе». Два года спустя, в 1977 году, последовало продолжение Моллоя « Книга о женском платье для успеха».
1980-е
Модный силуэт 1980-х определялся большими, объемными рукавами жиго (баранья ножка) и широкими мягкими плечами, что совпало с борьбой за равные права женщин. Даже вечерняя одежда, которая подчеркивала глубокий вырез и узкую талию, должна была иметь мягкие плечи. Подол больше не был проблемой. Подростки носили свободные мини-платья, но обычно юбки были длиной от колена до икры. Женщины носили мужские жакеты, короткие жакеты-колокольчики или широкоплечие жакеты с брюками. В то же время мода стала признаком престижа и символом статуса, лучше всего представленным фирменными лейблами и предпочтением кожаных, меховых и золотых аксессуаров.
Японские дизайнеры-авангардисты, привлекавшие большое внимание в Европе в 1980-е годы, резко контрастировали с этой тенденцией. В традициях японской одежды Ёдзи Ямамото свободно накинул на тело мотки ткани. В 1981 году модная компания Рей Кавакубо «Comme des Garçons» поставила под сомнение всю эстетику западной моды. Она разрезала юбки на развевающиеся полоски, рвала материал, связывала его вместе и накладывала крест-накрест. Доминировали черный и серый. Иссей Мияке был известен своим крайне экспериментальным использованием материалов и методов, продемонстрированным его корсажами из ротанга, вдохновленными тренировочными доспехами самураев в 1982 году, и его первой коллекцией «Pleats Please» 1989 года.
В 1983 году Карл Лагерфельд стал дизайнером дома высокой моды Chanel. Он переработал легендарный костюм Шанель, сделав его новым и простым, и добавил кожаные юбки и брючные костюмы. Парижские дизайнеры предложили новое сознание тела в качестве альтернативы повальному увлечению негабаритными размерами. Тьерри Мюглер блистал в корсетных костюмах и одежде сирен, Жан-Поль Готье — в обтягивающих бархатных и гранатовых бюстах, а Аззедин Алайя — в обтягивающей одежде на шнуровке.
Стиль американского дизайнера стал синонимом спортивной одежды и чистого шика. Ральф Лорен придал традиции современный вид своей концепцией «стиль кантри». Донну Каран ценили за ее функциональную «повседневную моду» с трикотажными боди вместо блузок. Кельвин Кляйн считается изобретателем дизайнерских джинсов.
Музыкальная сцена предоставляла все больше и больше моделей стиля. Поп-икона Мадонна была очаровательна как современная Мэрилин Монро. Ее появление в корсете стало толчком к повальному увлечению нижним бельем как верхней одеждой с бюстье и корсетами.
Увлечение фитнесом оказало наибольшее влияние на повседневную моду в конце 1980-х. В повседневной моде появились гетры балерины, леггинсы фаната аэробики и штаны велогонщика. Леггинсы самых диких узоров, самых ярких цветов и самых блестящих эластичных тканей носили с блейзерами или длинными пуловерами.
К концу десятилетия длинный блейзер с прямой юбкой до колен и черными непрозрачными чулками стал классическим женским деловым нарядом. Вечерняя мода и возрождение коктейльных платьев, напротив, были подчеркнуто женственными. Кристиан Лакруа, чей первый показ от-кутюр в 1987 году принес безумие красок, стал мастером коктейльных платьев с дерзкими короткими пачками и пышными юбками.
В ответ на массовые кампании за права животных ношение меха стало «вопросом совести», что сделало модными разноцветные искусственные меха и стеганые пуховики.
Новая мужская мода Йоджи Ямамото с его струящимися куртками без воротника стала альтернативой традиционному деловому костюму яппи с подкладкой на плечах. Джорджио Армани возглавил развитие мужской одежды в Милане, а немецкий производитель Boss добился международного признания своей мужской одежды.
В 1982 году Кельвин Кляйн произвел революцию в мужском нижнем белье, сделав простые мужские трусы в рубчик дизайнерским предметом, напечатав свое имя на эластичном поясе. В 1985 году андрогинность стала провокационным модным трендом; Жан-Поль Готье создал юбки для мужчин, заботящихся о своем теле.
1990-е годы
Мода стала вопросом «какой дизайнер?» с чрезвычайно разнообразными стилями. В начале 1990-х бельгийские дизайнеры Анн Демельмейстер и Мартин Маржела начали новое направление стиля с появлением гранжа и образа бедняги, создав Антверпен, в котором также жили дизайнеры Дрис Ван Нотен, Дирк Биккембергс и Вальтер Ван Бейрендок. новый центр моды. Английский дизайнер Вивиан Вествуд наконец-то получила международное признание за свои смелые переосмысления исторических стилей. Лондонские новички Джон Гальяно и Александр МакКуин зарекомендовали себя главными дизайнерами соответственно в Christian Dior и Givenchy в Париже. Жан-Поль Готье продолжал пользоваться большим успехом в своей моде нижнего белья, особенно с Мадонной в ее центре. Модная палитра итальянского дизайнера Джанни Версаче простиралась от узоров необарокко до стиля рабства, а дом Gucci под руководством техасца Тома Форда сочетал пуризм и эротику. Миучча Прада завоевала популярность благодаря своему стилю «безвкусицы» и успешному перезапуску прошлых стилей. Джорджио Армани оставался мастером пуризма, в то время как Dolce & Gabbana прославляли женскую эротику черным бельем и анималистическими принтами. Джилл Сандерс из Гамбурга усовершенствовала свой минимализм и получила международное признание. Австрийский дизайнер Гельмут Ланг обосновался в Нью-Йорке; его прозрачный многослойный вид и его минималистичные линии дали новый импульс моде. Наряду с дизайнерами супермодели, такие как Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд, были в центре всех модных событий.
В повседневной моде в начале десятилетия господствовали леггинсы всех цветов и узоров. Надетые под стильно прозрачные юбки до икр и длинные блейзеры с разноцветными блоками, леггинсы незаметно прикрывали ноги. Прозрачный образ появился в мейнстриме, надев его поверх кружевных боди, бюстье и бюстгальтеров. К концу десятилетия были приняты мятые рубашки, рваные края и швы наизнанку. Сумка Baguette, рекламируемая Fendi, вывела сумочку после двух десятилетий существования рюкзаков в центр моды.
Маркетинг торговых марок становился все более важным: взрослые отдавали предпочтение Louis Vuitton, Hermes или Escada, а подростки обоих полов отдавали предпочтение брендам спортивной одежды, таким как Diesel, Chiemsee, Burton, Nike, Adidas или Levis. Итальянский производитель модной одежды Benetton вызвал бурные споры из-за своей рекламы.
Мужская мода также все больше определялась дизайнерами с четко дифференцированными стилями, от костюмов свободного покроя Джорджио Армани до облегающих костюмов Хемута Ланга с относительно высоким вырезом и узких брюк с атласной тесьмой на обращенных наружу швах ног. Мешковатые брюки и рубашки очень большого размера оставались популярными среди молодого поколения. Брюки-карго были представлены в 1999 году как спортивная одежда.
См. также Джорджио Армани ; ар-нуво и ар-деко ; Пьер Карден ; Габриэль (коко) Шанель ; корсет ; Кристиан Диор ; Европа и Америка: история одежды (400-1900 гг. н.э. ) ; Жан-Поль Готье ; Высокая мода; Карл Лагерфельд ; Хельмут Ланг ; Жан Пату ; Поль Пуаре ; Мэри Куант ; Ив Сен-Лоран ; деловой костюм ; Молодежные моды .
Библиография
Бодо, Франсуа. Мода века. Нью-Йорк: Издательство Вселенной, 1999.
Буксбаум, Герда, изд. Иконы моды: ХХ век. Нью-Йорк: Престаль, 1999.
Фукай, Акико. Мода. Собрание Киотского института костюма. История 18-20 века. Токио: Ташен, 2002.
Лощек, Ингрид. Мода в 20 веке. Культурная история нашего времени. Мюнхен: Letzter Preis, 1995.
-. Мода века. Хроника моды с 1900 года до наших дней. Мюнхен: Letzter Preis, 2001.
Макдауэлл, Колин. Мода сороковых и новый взгляд. Лондон: Блумсбери, 1997.
Ремори, Бруно, изд. Словарь моды 20 века. Париж, 1994 год.
Зеелинг, Шарлотта. Мода 1900-1999 гг. Лондон-Кельн: Конеманн, 2000.
Стил, Валери. Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2000.
Вергани, Гвидо, изд. Словарь моды. Милан: Бальдини и Кастольди, 1999.
Сохранять
Сохранять