Одежда для мужчин и женщин определяется культурой. Культурные нормы и ожидания связаны со значением того, что значит быть мужчиной или женщиной, и тесно связаны с внешностью. В Индонезии, некоторых частях Западной Африки и в традиционной шотландской одежде мужчины носят предмет одежды, который очень напоминает западное определение юбки. В Индонезии и мужчины, и женщины носят саронг — кусок ткани, свернутый в виде трубки. Накидка, прямоугольная ткань, завязанная на талии, носится представителями обоих полов в некоторых частях Западной Африки. Шотландский килт, который до сих пор носят на многих светских мероприятиях для установления социальной и культурной идентичности, представляет собой вершину мужественности (Kidwell and Steele, 1989). В североамериканской культуре саронг, накидка или килт редко можно было увидеть на мужчинах, кроме как в театре, кино, или в контексте высокой моды или авангардной моды. Например, в стиле гранж начала 1990-х годов была мода для мужчин, предназначенная для ношения с юбками. Однако в этих стилях не было ничего особенно женственного; скорее, они были просто дань моде.
Пол, гендер и социализация
Что понимают под терминами «пол» и «гендер»? Хотя многие люди используют эти термины взаимозаменяемо, эти два слова не имеют одинакового значения. В то время как гендер является социальной, психологической и культурной конструкцией, на нашу причину поляризации гендера влияет пол, то есть биологическая дихотомия мужчины и женщины. Биологический континуум генов, хромосом, гормонов и репродуктивной физиологии помогает создать сценарий появления и поведения мужчин и женщин. Рассмотрение гендера как текучей концепции позволяет ученым, изучающим одежду и внешний вид, понимать гендерные отношения как нечто большее, чем мужчины и женщины, «одевающие свои части тела» (Michelman and Kaiser 2000). Гендерная одежда — это больше, чем дополнительная ролевая игра; властные отношения неразрывно связаны. В противном случае женщины
Пол человека определяется на основе первичных половых признаков, анатомических черт, необходимых для размножения. Можно предположить, что определение биологического пола — это четкий процесс, но значительное число детей рождается интерсексуалами. Это общий термин, используемый медиками для классификации людей с некоторым сочетанием мужских и женских биологических характеристик (Newman 2002). Например, истинный гермафродит — это человек, рожденный с яичниками и яичками. Родители с помощью специалистов в области медицины принимают решение о признании своего ребенка мужчиной или женщиной. Один из важных сигналов, который будут использовать эти родители, — одевать ребенка в одежду, соответствующую назначенному ему полу.
Вторичные половые признаки отличают один пол от другого. Это физические черты, не существенные для размножения (например, развитие груди, качество голоса, распределение волос на лице и теле и форма скелета). Гендерная внешность и то, как мы формируем свою идентичность, тесно связаны с этими половыми характеристиками. Идеал тела — это размер, возраст и сочетание физических качеств, которые общество считает наиболее желательными для каждого пола. Например, популярный идеал западных женщин в начале двадцать первого века подчеркивал молодость, стройность, спортивное телосложение и хорошее телосложение. Мода требует, чтобы женщины рабски соответствовали этому образу, несмотря на то, что недавние исследования показали, что средняя американка имеет рост 5 футов 4 дюйма, весит 142 фунта и носит 14-й размер.
Цвет — это сигнал, который влияет на то, как люди взаимодействуют с ребенком. Реакция других на гендерно-специфические цвета одежды поощряет то, что социально определяется как соответствующее полу поведение этого ребенка (Stone, 1962). Стоун заметил, что одевание новорожденного в голубое или розовое в Америке начинает серию взаимодействий. Нормы, регулирующие одежду, соответствующую полу, имеют большую силу. Гендерно-специфическая одежда усиливает интернализацию ожиданий гендерно-специфического поведения. Благодаря тонкому и часто невербальному взаимодействию с детьми, касающемуся как их внешнего вида, так и поведения, родители либо поощряют, либо препятствуют определенному поведению, часто связанному с одеждой, которое приводит к развитию у ребенка его гендерной идентичности. Когда мальчик решает, что он хочет играть в переодевание в юбки или макияж, или дочь предпочитает играть в агрессивные виды спорта только с мальчиками, неудивительно, что родители перенаправляют поведение ребенка в более социально «приемлемое» и гендерное поведение. -специфическая деятельность. Даже самым либеральным и непредубежденным родителям может угрожать их ребенок, не соответствующий гендерному поведению. Исследования показали, что дети в возрасте двух лет классифицируют людей по гендерным категориям на основе их внешности (Weinraub et al., 1984). Даже самым либеральным и непредубежденным родителям может угрожать их ребенок, не соответствующий гендерному поведению. Исследования показали, что дети в возрасте двух лет классифицируют людей по гендерным категориям на основе их внешности (Weinraub et al., 1984). Даже самым либеральным и непредубежденным родителям может угрожать их ребенок, не соответствующий гендерному поведению. Исследования показали, что дети в возрасте двух лет классифицируют людей по гендерным категориям на основе их внешности (Weinraub et al., 1984).
Человек или поведение, которые отклоняются от этих гендерных сценариев, могут быть определены как неестественные или патологические (Бем, 1993, стр. 81). Например, в фильме « Миссис Сомнение-огонь» Робин Уильямс переодевается в женщину. Именно в этот момент в фильме он считается подозрительно девиантным из-за такого поведения. То, что начинается как комедия, быстро превращается в более серьезные проблемы, связанные с его психологической стабильностью. Его наказывают за то, что он превзошел надлежащий гендерный внешний вид и поведение.
Гендер как социальная конструкция
Гендер — это социально сконструированное явление, и не все культуры стремятся к тому же физическому идеалу для мужчин и женщин, что и в западных обществах. Точно так же одежда может символически передавать значение пола, специфичное для культуры. Например, исследование народа калабари в Нигерии (Michelman and Erekosima 1992) показало, что мужская одежда коренных жителей Калабари демонстрирует социальные и политические достижения и не подчеркивает репродуктивный аспект социального развития, как женская одежда. Мужской костюм подчеркивает социальную власть и ответственность, а женский – обращает внимание на моральное и физическое развитие. Примером подчеркивания власти в одежде являются вертикальные линии и акцент на голове в мужском платье. Женщины Калабари достигают полной женственности, нося отличительные стили одежды с возрастающими значениями сложности, которые отмечают физическую и социальную зрелость. Также следует отметить, что идеальное тело взрослой женщины Калабари является солидным, толстым и пухлым (Daly 1999), в отличие от идеала худощавого американца. Исследователи использовали несколько критических подходов для анализа идеалов тела и одежды.
Культурные идеалы тела и одежды
Один из подходов к критическому анализу пола и одежды заключается в изучении культурных идеалов красоты. В западной культуре подчеркивается тонкая талия у женщин и мужчин, наряду с большой грудью и бедрами у женщин и широкими плечами и стройными бедрами у мужчин. Греческие идеалы красоты до сих пор присутствуют в западной культуре. Греческий идеал идеальных пропорций тела выдержал испытание временем в западной культуре (Etcoff 1999). Минойские артефакты, датируемые периодом с 2900 по 1150 год до нашей эры., иллюстрируют мужчин и женщин с чрезвычайно тонкой талией. Некоторые ученые предполагают, что это было результатом художественной условности, в то время как другие авторитеты предполагают, что молодые люди в возрасте двенадцати или четырнадцати лет носили ремни, стягивающие талию (Tortora and Eubank 1998, p. 48). В истории были периоды, когда мужчины использовали корсет для достижения модного силуэта того времени (Kidwell and Steele 1989). В результате ни мужчины, ни женщины на Западе не избежали греческих идеалов красоты.
Учитывая этот давний западный идеал пропорций тела, продолжение одержимости Америки телом не вызывает удивления. Общие фразы о теле включают: Никогда нельзя быть слишком богатым или слишком худым; под лежачий камень вода на течет; тонкая, но подтянутая; и высокий, смуглый и красивый. Тела, изображенные в журналах, часто модифицируют с помощью компьютеров или аэрографии, что позволяет моделям казаться нереально красивыми и худыми. Двойники в популярных фильмах означают, что зрители могут увидеть двух или более человек, заменяющих актера в главной роли. В журналах рука, наносящая тушь красивой модели в рекламе, может быть рукой модели, а не самой модели. Сами модели не могут достичь идеала, как и почти никто другой. Некоторые модели признались в расстройствах пищевого поведения в начале 2000-х годов. Во многом это связано с тем, что одежда, чтобы продаваться, должна иметь «привлекательность вешалки», а модели должны быть ходячими вешалками. Многие люди пытаются приблизиться к идеалу с помощью диеты, физических упражнений, а иногда и пластической хирургии. Хотя эти идеалы широко распространены в американской культуре, по крайней мере одно исследование показало, что белые и афроамериканские девочки-подростки по-разному реагируют на это социальное давление (Parker et al., 1995). Афроамериканские девушки получают отзывы сообщества за разработку собственного стиля, в то время как белая группа получает поддержку за свои успехи в копировании недостижимого идеала. Хотя эти идеалы широко распространены в американской культуре, по крайней мере одно исследование показало, что белые и афроамериканские девочки-подростки по-разному реагируют на это социальное давление (Parker et al., 1995). Афроамериканские девушки получают отзывы сообщества за разработку собственного стиля, в то время как белая группа получает поддержку за свои успехи в копировании недостижимого идеала. Хотя эти идеалы широко распространены в американской культуре, по крайней мере одно исследование показало, что белые и афроамериканские девочки-подростки по-разному реагируют на это социальное давление (Parker et al., 1995). Афроамериканские девушки получают отзывы сообщества за разработку собственного стиля, в то время как белая группа получает поддержку за свои успехи в копировании недостижимого идеала.
Кодексы одежды и пола
Изучая исторические изменения в западной мужской и женской одежде в течение двадцатого века, можно лучше понять изменения в социальном значении одежды и ее связи с полом. На протяжении 1950-х годов мужчины следовали строгому кодексу внешнего вида, ограниченному угловатыми линиями дизайна, нейтральными и приглушенными цветовыми палитрами, раздвоенной одеждой (например, брюками) для нижней части тела, естественными, но не обтягивающими силуэтами, прочными тканями и обувью и простыми вещами. уход за волосами и лицом (McCracken 1988). Этот простой и ограниченный дресс-код хорошо сочетался с сосредоточением внимания на работе и социальных, экономических и политических достижениях, а не на изменениях в моде (Davis, 1992). Платье (кроме галстука) не мешало физической активности. Негативное влияние этого единообразия и конформизма заключается в том, что мужчины могут одеваться так, чтобы скрыть аспекты своей идентичности, что, по мнению Шпиндлера, не всегда верно для женщин (1994). Мужская деловая одежда была связана с демонстрацией силы, чему способствовала однородность одежды. Джозеф (1986) указал, что униформа в определенной степени контролирует тех, кто должен выполнять работу организации, побуждая членов выражать идеи и интересы группы, а не свои собственные, тем самым способствуя способности группы выполнять свои задачи. Возможность для мужчин расслабиться на работе в «обычные пятницы» не освободила их от бремени конформизма, поскольку они часто носят униформу Gap или Levi’s, состоящую из рубашки поло и брюк цвета хаки. Эта символическая приверженность работе и карьере также свидетельствует о привилегированном доступе к экономической и политической власти в постиндустриальном обществе, а именно об успехе в профессии. Консервативная женская внешность 1980-х годов, ориентированная на успех, может быть проанализирована как сигнал внешнего вида, который заявлял о намерении женщин подняться по корпоративной лестнице.
У женщин, напротив, был более сложный код моды, а это означало, что они могли носить кое-что из того, что носили мужчины, и даже больше. Например, хотя мужчины всегда носят брюки, женщины носят и брюки, и юбки. У них неограниченный выбор тканей, цветов, дизайнерских линий и силуэтов. Женщины также носили корсеты, узкие или струящиеся юбки, высокие каблуки и нейлоновые чулки, которые ограничивали их свободу движений. Исторически сложилось так, что женщины были более поглощены ритуалами красоты, чем большинство мужчин, включая моду, прическу, контроль веса и макияж, хотя недавние исследования показывают, что мужчины догоняют женщин в их общей заботе о своей внешности (Garner 1997). .
Еще на рубеже двадцатого века и Зиммель (1904), и Веблен (1899) отмечали, что с появлением городской буржуазии женщинам, не имевшим титула или других притязаний на социальный статус, было отказано в доступе к бизнесу, политике и правительству. Они демонстрировали свой растущий статус через одежду, украшение интерьера и другие виды потребительской деятельности (Davis, 1992). В других культурах наслоение добавок для тела часто может указывать на сложный код, связанный с полом, но также может служить для демонстрации социального положения (Eicher, Evenson, and Lutz, 2000). Например, в Индии большинство замужних женщин носят браслеты на каждом запястье. Тип браслета (пластиковый, стеклянный, раковина, серебро, слоновая кость или золото) соответствует гендерному признаку одежды, а также указывает на место этой женщины в социальной иерархии.
Совсем недавно этот «код» для мужчин и женщин был изучен во внутрисоциальном и межкультурном контексте (Lynch, Michelman, and Hegland, 1998). В этом исследовании изучались возможности использования системы визуального анализа одежды (ДеЛонг, 1998) для изучения социального конструирования гендера. В трех исследовательских проектах исследователи обнаружили взаимосвязь между эстетическим выбором и культурно обусловленными гендерными ролями. Линч обнаружил, что форма и смысл работают вместе, чтобы выразить либо приверженность традициям, либо открытость к смене одежды, которую американские женщины хмонг носят на праздновании Нового года. Мишельман пришел к выводу, что одежда, которую носят в контексте традиционных женских обществ калабари в Нигерии, связана с культурными идеалами красоты. В отличие, платье, которое носят женщины в нигерийских национальных и международных организациях, бросило визуальный вызов сконструированному женскому полу за счет включения визуальных эффектов, обычно встречающихся в мужской одежде Калабари. Хегланд смог определить степень различия в одежде среди трансвеститов, транссексуалов и трансвеститов, которых обычно относят к одной широкой категории.
Историческая перспектива
Исторически сложилось так, что одежда и пол не всегда были фиксированными и пользовались некоторой свободой. Изучение одежды и пола с исторической точки зрения стимулирует осознание изменений в отношении подходящей одежды для мужчин и женщин. Например, ожидание голубого цвета для мальчиков и розового для девочек не всегда соответствовало действительности. Паолетти и Крегло (1989) обсуждали, как «правилом» цвета в 1918 году был розовый для мальчика и синий для девочки. Розовый интерпретировался тогда как более сильный и напористый цвет, а синий — как более изысканный и нежный.
После Второй мировой войны цветовые предпочтения мальчиков и девочек поменялись местами. Родители часто надевают своим безволосым девочкам эластичные розовые атласные повязки на голову, чтобы никого не смущала их половая принадлежность. Младенцы также часто «кодируются цветом» до их появления на свет. Как только родители узнают пол своего ребенка, детские комнаты окрашиваются в голубой цвет для мальчиков и розовый для девочек. Если выбраны обои, темы часто кодируются по признаку пола, например, рисунки лягушек, змей и черепах для мальчиков и рисунки цветов, единорогов и сказочных принцесс для девочек. Родители описывают своих новорожденных с точки зрения пола (Cahill 1989). При исследовании младенцев девочек и мальчиков одинакового веса и роста через двадцать четыре часа после рождения родителей попросили описать самое новое пополнение в их семье (Rubin, Provenzano, and Luria, 1974). Мальчики описывались как сильные, с большими руками или ногами и требовательными. Младенцы-девочки описывались как милые, приятные и милые.
В американской культуре двадцать первого века подросткам часто разрешается экспериментировать с полом и одеждой, поскольку некоторые девочки-подростки могут брить голову, а некоторые мальчики-подростки могут иметь волосы до плеч или более длинные. Обычно ожидается, что взрослые будут придерживаться правил своего общества в отношении соответствующей гендерной одежды. Но гендерная одежда не всегда была поляризованной. Например, в семнадцатом веке в одежде взрослых мужчин и женщин было много общих элементов. Картина Ван Дейка с изображением Анри, герцога де Гиза (ок. 1634 г.) дает нам представление о том, как определялась аристократическая мужская одежда в первой половине семнадцатого века. Волосы Де Гиза ниже плеч и уложены «лавлоком». На воротнике и манжетах его камзола, а также ниже колена его бриджей множество кружев, отверстие его камзола скреплено бантом, и он носит широкополую шляпу, украшенную большим плюмажем. Его сапоги до колен также искусно украшены. Портрет де Гиза кажется особенно женственным по сравнению с современной американской мужской одеждой.
Королева Генриетта Мария на портрете Ван Дейка ( Королева Генриетта Мария с сэром Джеффри Хадсоном , 1633 г.) имеет те же детали, что и костюм де Гиза, в том, что она носит волосы в стиле «лавлок», шляпа с большими полями и перьями. а ее воротник и рукава в три четверти украшены множеством кружев. Однако портрет королевы Марии в некоторых отношениях более обтекаемый и менее вычурный, чем у де Гиза, в том, что линия ее юбки не прерывается, а ноги и ступни скрыты, а кружевные бриджи де Гиза до колен и декорированные сапоги прерывают линию его нижняя часть тела.
Согласно Дэвису (1992), одежда европейской аристократии изменилась в 1800-х годах, когда мужская одежда стала средством сообщения об экономическом успехе, а женская одежда продолжала соответствовать тщательно продуманному дресс-коду. В результате мужчины приняли строго ограниченный дресс-код, поскольку европейская аристократия начала приходить в упадок и началось наступление промышленного капитализма. Поэтому мы видим меньше сходства между мужской и женской одеждой в современной культуре начала двадцать первого века по сравнению с одеждой европейских аристократов XVII века.
Пол, одежда и личность
Эйхер (1981) предложил модель для рассмотрения одежды и различных аспектов личности. Она заявила, что публичное «я» — это часть «я», которую мы позволяем видеть всем, личное «я» — это часть «я», которую мы позволяем видеть только семье и друзьям, а тайное «я» — это та часть «я», которую мы позволяем видеть никому или только близким. Одно из предполагаемых различий между мужчинами и женщинами в американской культуре заключается в том, что одежда для тайного «я» (то, что Эйхер называет фантазийным платьем) более ограничена для мужчин, чем для женщин. Другими словами, женщинам разрешено покупать фантазийные платья для тайного «я» в большей степени, чем мужчинам. Чтобы проверить гипотезу Эйхера, Миллер (1997, 1998) опросил исторических реконструкторов на предмет использования ими костюмов во время событий живой истории и реконструкций.
В 1997 году Миллер обнаружил, что у женщин-реконструкторов больше сексуальных фантазий об одежде, чем у мужчин, что подтверждает гипотезу Эйхера (1981) о том, что американские женщины чувствуют больше свободы в своих фантазиях, чем мужчины. Женщины-реконструкторы также сообщали о большем количестве детских воспоминаний об одежде, чем мужчины, что указывает на то, что мальчики и девочки по-разному общаются в отношении одежды (Vener and Hoffer, 1965).
В 1998 году Миллер сообщил, что среди опрошенных костюмированных реконструкторов женщины одеваются в костюмы в первую очередь для того, чтобы принять другой образ, тогда как мужчины одеваются в костюмы в первую очередь из-за своей любви к истории. В письменных ответах на открытые вопросы мужчины-реконструкторы дистанцировались от таких описаний своего хобби, как «фантазия», «костюм» и «переодевание». Женщины, с другой стороны, восприняли эти термины и указали, что люди одеваются в костюмы не только по выходным (для реконструкции), но и на каждый день. В результате этих двух исследований, проведенных Миллером (1997, 1998) и в сотрудничестве с Эйхером, была разработана новая модель сетки для одевания публичного, частного и тайного «я» (Эйхер и Миллер, 1994).
Гендерные маркеры
Некоторые аспекты одежды определяют пол человека больше, чем другие, например, корсет, повязка на ногу, интерес к моде, гульфик и одежда для беременных. Корсеты ассоциировались с женской моралью, с туго зашнурованной женщиной как с моральной, а с расшнурованной — как с «свободной» и аморальной. Кроме того, корсеты обвиняли в смещении внутренних органов и обезображивании женского тела в 1800-х годах; однако эти отчеты обычно считаются немногочисленными и, возможно, преувеличенными (Steele 1999). Нельзя отрицать эротическую привлекательность корсетов, и Steele (1999) использовал изображения корсета в искусстве, иллюстрациях и рекламе, чтобы обнаружить, что корсет тесно связан с женской эротической красотой.
Корсеты носили и мужчины, хотя и реже, чем женщины. Например, в девятнадцатом веке идеалом модно одетого мужчины считался округлый силуэт. На этих иллюстрациях показаны области тела, которые должны были быть округлены набивкой (плечо, грудь, бедро и икра). Плотный корсет создавал тонкую талию и контрастно подчеркивал мягкие участки тела.
Связывание ног, когда-то проводившееся в Китае, было уродливой и социально приемлемой практикой, применяемой исключительно к женщинам и тесно связанной с эротизмом (Jackson 1997). Женщины в Китае следовали многовековой традиции ломать и связывать ноги, чтобы получить форму бутона лотоса. Эта форма якобы была сексуально привлекательной для мужчин и создавала высокий социальный статус, увеличивая вероятность замужества среди китаянок.
Женщин часто обвиняют в чрезмерном интересе к моде. Но на протяжении всей истории можно найти примеры мужчин, которые также чрезвычайно интересовались модой. В конце 1700-х король Франции Людовик XVI очень интересовался модой; он носил чулки и высокие каблуки, чтобы привлечь внимание к своим икрам, и носил высокий парик, чтобы увеличить свой рост. Внимание мужчин к моде достигло апогея между 1796 и 1816 годами, когда Бо Браммелл стал бесспорным арбитром мужской моды в Англии: «Браммел был известен своим безупречным платьем… [Он] олицетворял «денди» эпохи Регентства, модного мужчину, который хорошо одетый, вращающийся в «лучшем» обществе и всегда готовый остроумно ответить» (Tortora and Eubank 1998, p. 265).
Гульфик — это гендерный маркер исключительно для мужчин. В шестнадцатом веке для создания брюк требовался небольшой мешочек ткани, чтобы соединить отдельные штанины. Этот небольшой кусок ткани использовался для акцентирования внимания на мужских гениталиях. С 1500 по 1560 г. гульфик увеличивался в размерах, набивался, прорезался, украшался и использовался мужчинами для ношения монет, ключей и табака.
Одежда для беременных, как и гульфик, зависит от пола, и иллюстрации беременных женщин с течением времени показывают, что общественное восприятие беременности сильно повлияло на стиль доступной одежды для беременных. Например, профессиональная одежда для беременных стала доступной во второй половине двадцатого века в основном потому, что общественное мнение считало приемлемым для женщин работать во время беременности (Belleau, Miller, Elliott, and Church, 1990). Этот подход контрастирует с викторианской эпохой, когда беременные женщины считались «семейными» и должны были оставаться дома и не попадать в поле зрения публики. Сопоставьте викторианский образ беременной женщины с более поздним изображением Деми Мур, обнаженной и беременной, на обложке Vanity Fair. в начале 1990-х годов, и вы начинаете видеть, как со временем изменилось отношение общества к беременности (Damhorst, Miller, and Michelman, 1999).
Социальное сопротивление
Одежда может быть мощным невербальным индикатором политических убеждений. Примеры, демонстрирующие эту связь, включают униформу, религиозную одежду и моду. Политическая одежда может передать четкое и положительное сообщение о убеждениях и принадлежности ее владельца. Иногда это платье также может быть тесно связано с «гендерной политикой». Феминизм бросил вызов тому, что считается само собой разумеющимся в отношении гендера, с политической целью изменить мир и трансформировать гендерные отношения, чтобы женщины и мужчины могли в равной степени реализовать свой человеческий потенциал (Рамазаноглу, 1989, стр. 8). Феминистки рассматривают гендер как изменчивое понятие, значение и выражение которого меняются в зависимости от времени, места, социального класса, расы/этнической принадлежности, сексуальности, возраста и других переменных. Вопросы пола и власти являются частью феминистского анализа одежды и моды. Индустрии моды и имиджа строят свои продажи, играя с границами пола и власти. Например, полумаскулинизированную одежду, разработанную для женщин Ральфом Лореном, Джорджио Армани и Кельвином Кляйном, можно интерпретировать как сексуальную, напористую, урбанистическую и совершенно определенно принадлежащую к высшему классу, но никак не как то, что носил бы мужчина.
Спортивное платье
Одежда может быть важным способом выражения политического сопротивления и часто ассоциируется с властными отношениями между полами. Примеры можно найти во многих культурах по всему миру. История женской спортивной одежды от спортивного костюма до современной спортивной моды представляет собой исследование силы гендерного сопротивления одежды. Ранняя спортивная форма была больше, чем просто одеждой для занятий физкультурой; скорее, это символизировало долгий и медленный процесс принятия женской формы брюк. Уорнер считает, что одежда для женской легкой атлетики оказала более широкое влияние на женскую одежду в ХХ веке, чем какая-либо другая, кроме танцевальной (1993, с. 191). В 1972 году законодательство Раздела IX требовало равного финансирования спортивных программ для женщин и мужчин в школах Соединенных Штатов. С того времени, все большее число девушек и женщин занимаются видами спорта, которые традиционно считались для них недосягаемыми, включая лакросс, борьбу, футбол, регби и хоккей. По мере того, как возможности женщин в легкой атлетике умножались, увеличивались и их шансы расширить «границы» своей одежды. Серена Уильямс, звезда американского тенниса, олицетворяет сопротивление границам пола и женственности. Ей комфортно в дизайнерских платьях, демонстрирующих ее мускулистые руки и ноги, а также в теннисной одежде и внешнем виде, который когда-то был предназначен только для самых опытных спортсменов-мужчин. Она очень женственна и одновременно в высшей степени спортивна, ее внешний вид сопротивляется хрупкому женскому идеалу красоты. борьба, футбол, регби и хоккей. По мере того, как возможности женщин в легкой атлетике умножались, увеличивались и их шансы расширить «границы» своей одежды. Серена Уильямс, звезда американского тенниса, олицетворяет сопротивление границам пола и женственности. Ей комфортно в дизайнерских платьях, демонстрирующих ее мускулистые руки и ноги, а также в теннисной одежде и внешнем виде, который когда-то был предназначен только для самых опытных спортсменов-мужчин. Она очень женственна и одновременно в высшей степени спортивна, ее внешний вид сопротивляется хрупкому женскому идеалу красоты. борьба, футбол, регби и хоккей. По мере того, как возможности женщин в легкой атлетике умножались, увеличивались и их шансы расширить «границы» своей одежды. Серена Уильямс, звезда американского тенниса, олицетворяет сопротивление границам пола и женственности. Ей комфортно в дизайнерских платьях, демонстрирующих ее мускулистые руки и ноги, а также в теннисной одежде и внешнем виде, который когда-то был предназначен только для самых опытных спортсменов-мужчин. Она очень женственна и одновременно в высшей степени спортивна, ее внешний вид сопротивляется хрупкому женскому идеалу красоты. иллюстрирует сопротивление границам пола и женственности. Ей комфортно в дизайнерских платьях, демонстрирующих ее мускулистые руки и ноги, а также в теннисной одежде и внешнем виде, который когда-то был предназначен только для самых опытных спортсменов-мужчин. Она очень женственна и одновременно в высшей степени спортивна, ее внешний вид сопротивляется хрупкому женскому идеалу красоты. иллюстрирует сопротивление границам пола и женственности. Ей комфортно в дизайнерских платьях, демонстрирующих ее мускулистые руки и ноги, а также в теннисной одежде и внешнем виде, который когда-то был предназначен только для самых опытных спортсменов-мужчин. Она очень женственна и одновременно в высшей степени спортивна, ее внешний вид сопротивляется хрупкому женскому идеалу красоты.
Религия и сопротивление
Недавние события в других культурах дают примеры одежды как сопротивления. С западной точки зрения, ношение женщинами-мусульманками чадры кажется формой великих социальных репрессий. В самом деле, в некоторых случаях это может быть правдой, например, в 1990-х годах правила публичного появления женщин во время правления Талибана в Афганистане. паранджу, полное покрытие тела, явно представляет собой тип угнетения для многих афганских женщин, хотя его давнее место в афганской культуре сложно. Что, возможно, было более огорчительным, так это правила Талибана, которые не позволяли женщинам работать или посещать школу. В мусульманских странах Алжира, Египта и Ирана возвращение к практике хиджаба указывает на возврат к более традиционным ценностям скромности, религиозным ценностям, семейной добродетели и отвращению к западному потреблению, то есть к моде. Для многих женщин ношение чадры противоречит определенным преобладающим социальным нормам и утверждению их личной и социальной идентичности (El Guindi 2000).
Женщины-меннониты-консерваторы Холдемана также используют одежду для борьбы с патриархальным контролем. Молодым женщинам предоставляется некоторая свобода действий, когда дело доходит до строгого дресс-кода меннонитов, а пожилые женщины, которые следят за поведением молодых женщин, часто не замечают отклонений в одежде молодых женщин. Артур (1993) обнаружил, что молодые женщины-меннонитки использовали легкий макияж, мирскую одежду, спрятанную в школьных шкафчиках, и красили туфли на высоком каблуке в черный или коричневый цвет, чтобы нарушить правила, установленные мужчинами-министрами. Несмотря на то, что общины меннонитов придерживаются строгого дресс-кода, большинство мужчин подчиняются своим женам при воспитании дочерей. Женщины помогают держать друг друга в узде, не замечая некоторых отклонений. Оба поведения считались «двойственным характером действий меннонитских женщин» (стр. 83).
Вывод
Ясно, что гендер как социальная и культурная конструкция нуждается — требует — соответствующего реквизита, чтобы успешно убедить аудиторию в подлинности гендерной презентации. Одежда, которую мы носим, имеет множество значений, таких как культурно приемлемое гендерное поведение, гендерная социализация через одежду, коды одежды и пола, исторические взгляды на одежду и пол, одевание частей себя, социальное сопротивление и гендерные маркеры.
См. также: Гульфик ; переодевание ; Мода и гомосексуализм ; платье для беременных; Реконструкторы ; Религия и одежда ; Унисекс Одежда
Библиография
Артур, LB «Одежда, контроль и женское агентство: смягчение патриархальной власти». В переговорах на полях. Под редакцией С. Фишера и К. Дэвиса, 66–84. Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса, 1993.
Барнс, Рут и Джоанн Б. Эйчер, ред. Платье и пол: создание и значение. Лондон: Берг, 1992.
Belleau, BD, KA Miller, P. Elliott и GE Church. «Предпочтения в одежде беременных работающих женщин». Журнал потребительских исследований и домоводства 14 (3): 291-301.
Бем, С. Линзы гендера: преобразование дебатов о гендерном неравенстве. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1993.
Кэхилл, С.Э. «Формирование мужчин и женщин: управление внешним видом и социальное воспроизводство пола». Символическое взаимодействие 12 (1989): 281-298.
Дейли, М. Кэтрин. «Ах, настоящая женщина Калабари!»: Рефлексивность и концептуализация внешности. Теория моды 3 (3) (1999): 343–361.
Дамхорст М.Л., К.А. Миллер и С.О. Михельман, ред. Значения одежды. Нью-Йорк: публикации Fairchild, 1999.
Дэвис, Ф. Мода, культура и идентичность. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1992.
Делонг, М. Р. Как мы выглядим: одежда и эстетика. 2 изд. Нью-Йорк: Публикации Fairchild, 1998.
Эйхер, Дж. Б. «Влияние изменения ресурсов на одежду, текстиль и качество жизни: одежда для реальности, развлечения и фантазии». Объединенные материалы: Восточное, Центральное и Западное региональные собрания Ассоциации профессоров текстиля и одежды колледжей (1981): 36–41.
Эйхер, Дж. Б., С. Л. Эвенсон и Х. А. Лутц. Видимое Я: глобальные взгляды на одежду, культуру и общество. 2- е изд. Нью-Йорк: публикации Fairchild, 2000.
Эйхер, Дж. Б. и К. А. Миллер. «Платье и общественное, личное и тайное я: новый взгляд на модель». Труды ITAA. Труды Международной ассоциации текстиля и одежды, Inc. (1994): 145.
Эль Гуинди, Ф. Вейл: скромность, конфиденциальность и сопротивление. Оксфорд: Берг, 2000.
Эткофф, Н. Выживание самых красивых. Нью-Йорк: Даблдэй, 1999.
Гарнер, Д.М. «Результаты исследования образа тела 1997 года». Psychology Today 30 (1) (январь / февраль 1997 г.): 30–44, 75–76, 78, 80, 84.
Джексон, Б. Великолепные тапочки. Беркли, Калифорния: Ten Speed Press, 1997.
Джозеф, Н. Униформа и неуниформа: общение через одежду. Нью-Йорк: Гринвуд Пресс, 1986.
Кидвелл К. и В. Стил. Мужчины и женщины: одевание роли. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Смитсоновского института, 1989.
Линч А., С. Мишельман и Дж. Хегланд. «Межкультурное и внутрисоциальное применение системы визуального анализа Делонга». Журнал исследований одежды и текстиля 16 (4) (1998): 145–156.
Маккракен, Г. Культура и потребление. Блумингтон: издательство Индианского университета, 1988.
Михельман С. и Т. Эрекосима. «Платье Калабари: визуальный анализ и гендерные последствия». В одежде и гендере: создание и значение. Под редакцией Р. Барнса и Дж. Эйхера, 164–182. Оксфорд: Берг, 1992.
Михельман, С., и С.Б. Кайзер. «Феминистские проблемы в исследованиях текстиля и одежды: работа с противоречиями». Журнал исследований одежды и текстиля 18 (3) (2000): 121–127.
Миллер, К.А. «Гендерные сравнения в реконструкторском костюме: теоретические интерпретации». Журнал исследований семейных и потребительских наук 27 (1) (1998): 35-61.
Миллер, К.А. «Платье: личное и тайное самовыражение». Журнал исследований одежды и текстиля 15 (4) (1997): 223-234.
Ньюман, Д. Социология: изучение архитектуры повседневной жизни. Тысяча дубов, Калифорния: Pine Forge Press, 2002.
Паолетти, Дж., и К. Крегло. «Детский отдел». В « Мужчинах и женщинах: одевание роли». Под редакцией К. Кидвелла и В. Стила, стр. 22–41. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Смитсоновского института, 1989.
Паркер С., М. Нихтер и др. «Образ тела и проблемы с весом среди афроамериканских и белых девочек-подростков: различия, которые имеют значение». Человеческая организация 54 (2) (1995): 103-114.
Рамазаноглу, К. Феминизм и противоречия угнетения. Лондон и Нью-Йорк: Рутледж, 1989.
Роуч-Хиггинс, М.Э., и Дж. Б. Эйхер. «Одежда и личность». Журнал исследований одежды и текстиля 10 (1992): 1-8.
Рубин Дж., Ф. Провенцано и З. Лурия. «Глаз смотрящего: взгляды родителей на пол новорожденных». Американский журнал ортопсихиатрии 44 (1974): 512-519.
Зиммель, Г. «Мода». Американский журнал социологии 62 (1957): 541–558 (первоначально опубликовано в 1904 г.).
Спиндлер, А. «Люди в униформе». Журнал Нью-Йорк Таймс. Мужская мода времени (1994, 25 сентября): 16, 18.
Стил, В. «Корсет: мода и эротика». Теория моды 3 (4) (1999): 449-474.
Стоун, Г. «Внешний вид и личность». В человеческом поведении и социальных процессах: интеракционистский подход. Под редакцией А. Роуза, 86–118. Нью-Йорк: Хоутон Миффлин, 1962.
Тортора П. и К. Юбэнк. Обзор исторического костюма. 3-е изд. Нью-Йорк: Публикации Fairchild, 1998.
Веблен Т. Теория праздного класса. Нью-Йорк: Mentor Books, 1953 (первоначально опубликовано в 1899 г.). Венер, А.М. и Ч.Р. Хоффер. «Ориентация подростков на одежду». В одежде, украшениях и общественном порядке. Под редакцией ME Roach и JB Eicher, 76-81. Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья, 1965.
Уорнер, П. «Спортивный костюм». В одежде в американской культуре. Под редакцией П. Каннингема и SV Lab, 140–179. Боулинг-Грин, Огайо: Популярная пресса государственного университета Боулинг-Грин, 1993.
Weinraub, M., et al. «Развитие стереотипов половых ролей на третьем курсе: отношения к гендерной маркировке, гендерной идентичности, предпочтениям игрушек, типизированных по полу, и семейным характеристикам». Развитие ребенка 55 (1984): 1493-1503.