Идентичность — одно из самых убедительных и спорных понятий в гуманитарных и социальных науках. Мода становится неразрывно связанной с конструкциями и реконструкциями идентичности: как мы представляем противоречия и самих себя в нашей повседневной жизни. Через стиль внешности (личные интерпретации моды и сопротивление ей) люди заявляют, кто они и кем они надеются стать. Более того, они выражают то, что они нехотят быть или стать (Freitas et al., 1997). Внешний вид — это метафора идентичности; это сложная метафора, которая включает в себя физические характеристики (например, кожу, телосложение, текстуру волос), а также одежду и уход за собой. Поскольку последние особенно восприимчивы к изменениям, они склонны к изменчивым и изменчивым способам понимания себя по отношению к другим в более широком контексте изменения моды.
Перекрывающиеся личности
Стиль внешнего вида визуально формулирует множественные и пересекающиеся идентичности, такие как пол, раса, этническая принадлежность, социальный класс, сексуальность, возраст, национальная идентичность и личные интересы, эстетика и политика. Не все эти личности сознательно присутствуют в любой данный момент; властные отношения влияют на осознание той или иной идентичности. Привилегированные идентичности (такие как белизна, мужественность, гетеросексуальность) часто воспринимаются как должное как «нормальные» или «естественные». Но поскольку тождества пересекаются и накладываются друг на друга, их представление редко бывает простым. С точки зрения культурологии у идентичностей есть не только история, но и будущее: они откуда-то берутся, они сложны и противоречивы и позволяют нам выразить, кем мы могли бы стать (Ang 2000).
Самовыражение
Выражение того, кем мы являемся и кем становимся, может быть сложной задачей; Стиль внешнего вида, кажется, предлагает способ сформулировать утверждение, которое трудно выразить словами, то есть возникающие и пересекающиеся идентичности. На самом деле, проще выразить словами, кого мы хотим избежать.быть или выглядеть (то есть не женственным, не слишком распутным, уже не ребенком), чем вербализовать, кто мы есть (Freitas et al., 1997). Более того, одна идентичность размывается или смешивается с другой идентичностью (например, пол с сексуальностью). И артикуляции идентичности часто амбивалентны. Дэвис (1992) утверждал, что амбивалентность идентичности обеспечивает «топливо» или постоянное вдохновение для изменения моды. Амбивалентность, восприимчивая к моде, включает взаимодействие между молодостью и возрастом, мужественностью и женственностью, высоким и низким статусом, среди многих других возможностей внутри и вне идентичностей.
Идентичность в социальных науках
Изучение идентичности в социальных и гуманитарных науках можно проследить до более длительной истории самости, личности и субъективности, особенно в современных западных культурах. Брюард (1995) определяет середину и конец шестнадцатого века как время, когда существовало повышенное самосознание по поводу идентичности как чего-то, что можно было индивидуально «вылепить» (стр. 69). К восемнадцатому веку философы (такие как Юм и Руссо) задавались вопросом, что представляет собой истинная самость человека, когда традиционные общества разрушались (Kellner 1994). (Важно отметить, что этот вопрос все еще предполагал субъективность белого буржуазного мужчины.) Также в восемнадцатом веке потребители начали устанавливать более персонализированные отношения с индивидуальностью, современностью, культурой и одеждой (Breward 1995, стр. 112). ). Например, культура «молли» Лондона восемнадцатого века давала мужчинам возможность нарушать традиционные границы мужественности, экспериментируя с женской одеждой и аксессуарами. К девятнадцатому веку потребление напрямую связало идентичность с собственностью, особенно среди буржуазных западных женщин. В то же время появлялись новые способы выражения идентификаций и дезидентификаций в городской жизни (например, богема, денди; Breward 2003: 218).
Достижение индивидуального самовыражения
Современный потребитель модной одежды отходил «от заботы о сложной выдумке» к индивидуальному самовыражению (Breward 2003, стр. 200). Crane (2000) описывает это как переход от классовой моды к потребительской. Это не был гладкий процесс. Современность сама по себе создала фрагментацию и дислокацию, порождая парадоксальное ощущение того, что значит быть личностью. Уилсон (1985) теоретизирует, что современное чувство индивидуальности действует как рана, порождающая страх перед сохранением автономии личности; мода несколько смягчает этот страх, но в то же время напоминает нам, что индивидуальность можно подавить (с. 12).
Хотя на протяжении веков одежда была основным средством самоидентификации (например, по роду занятий, региональной идентичности, религии, социальному классу) в общественных местах (Crane, 2000), в двадцатом веке появилось множество субкультурных групп, которые визуально обозначали « их отличие от доминирующей культуры и их сверстников за счет использования реквизита материальной и коммерческой культуры» (Breward 2003, стр. 222). В 1960-х годах социолог Грегори Стоун (1965) утверждал, что идентичность имеет много преимуществ по сравнению с более фиксированной психологической концепцией личности и что идентичность не является кодовым словом для обозначения «я». Скорее, идентичность есть объявленное значение само-единого, которое находитсяв и согласованы посредством социальных взаимодействий. Он утверждал, что внешний вид имеет основополагающее значение для идентификации и дифференциации в повседневной жизни. «Подростковый феномен» 1950-х и 1960-х годов сделал это очень очевидным, способствуя осознанию возрастной идентичности, поскольку она пересекалась с различными музыкальными и личными предпочтениями, закодированными через стили внешности. Социальные движения (за гражданские права, феминистские права, права геев и лесбиянок) конца 1960-х и начала 1970-х годов еще больше акцентировали внимание на стилистических средствах построения и нарушения расовой, этнической, гендерной и сексуальной идентичности.
Все идет
С 1960-х годов по настоящее время — период, описываемый как все, от постиндустриального до постмодернистского, — развитый (глобальный) капиталистический рынок произвел эклектичный набор товаров, из которых люди могут выбирать, смешивать и сочетать для создания своей идентичности. Кайзер, 1999; Кайзер, Нагасава и Хаттон, 1991). Уилсон (1992) напоминает нам, что, несмотря на современную (или постмодернистскую) фрагментацию, мы в конечном итоге не выбираем свое тело, «поэтому постмодернистская игривость никогда не сможет полностью победить» (стр. 8). В контексте продолжающихся изменений в моде стиль внешнего вида действует неоднозначно: (а) сопротивляться «старым» представлениям о фиксированной личности или истинном «я» и (б) более твердо фиксировать идентичность (например, этническую принадлежность, сексуальность, религию). Поскольку глобальное и локальное проникают друг в друга,
См. также афроцентристскую моду ; Этническое платье ; Пол моды и платье .
Библиография
Анг, Иэн. «Блюз идентичности». В отсутствии гарантий: В честь Стюарт Холл. Под редакцией Пола Гилроя, Лоуренса Гроссберга и Анжелы МакРобби, Лондон: Verso, 2000.
Бревард, Кристофер. Культура моды. Манчестер, Великобритания: издательство Манчестерского университета, 1995.
-. Мода. Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета, 2003.
Крейн, Диана. Мода и ее социальные программы: класс, пол и идентичность в одежде. Чикаго и Лондон: Издательство Чикагского университета, 2000.
Дэвис, Фред. Мода, культура и идентичность. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1992.
Фрейтас, Энтони и др. «Управление внешним видом как построение границы: наименее любимая одежда, групповое дистанцирование и идентичность… Нет !» Социологическое исследование 67, вып. 3 (1997): 323-335.
Кайзер, Сьюзан Б., Ричард Н. Нагасава и Сандра С. Хаттон. «Мода, постмодерн и внешний вид: символическая интеракционистская формулировка». Символическое взаимодействие 14, вып. 2 (1991): 165-185.
Кайзер, Сьюзен Б. «Идентичность, постмодерн и глобальный рынок одежды». В значениях одежды. Под редакцией Мэри Линн Дамхорст, Кимберли А. Миллер и Сьюзен О. Мишельман. Нью-Йорк: публикации Fairchild, 1999.
Келлнер, Дуглас. «Мадонна, мода и идентичность». В моде. Под редакцией Шари Бенсток и Сюзанны Феррис. Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Издательство Университета Рутгерса, 1994.
Стоун, Грегори П. «Внешний вид и личность». В одежде, украшениях и общественном порядке. Под редакцией Мэри Эллен Роуч и Джоанн Б. Эйхер. Нью-Йорк: Уайли, 1965.
Уилсон, Элизабет. Украшенные мечтами: мода и современность. Беркли, Калифорния: Издательство Калифорнийского университета, 1985.
-. «Мода и постмодернистское тело». В шикарных острых ощущениях: читатель моды . Под редакцией Джульет Эш и Элизабет Уилсон. Беркли, Калифорния: Издательство Калифорнийского университета, 1992.