Килт стал обозначать естественную и безошибочную мужественность, но он имеет долгую историю вмешательства извне и преднамеренного переосмысления. С самого начала, когда он был основной одеждой горца, шотландцы и нешотландцы одинаково использовали его как униформу, формальную и полуофициальную одежду, а также повседневную, повседневную одежду. Способность килта оставаться узнаваемым, реагируя на меняющиеся обстоятельства и требования потребителей, сыграла важную роль в поддержании его популярности на протяжении последующих поколений и, все чаще, во всем мире.
Форма и эволюция
Килт, каким мы его знаем сегодня, появился в первой четверти восемнадцатого века. Известный горцам, говорящим на гэльском языке, как «маленькая накидка » ( feileadh beag ), он произошел от «большой накидки » ( feileadh mor ), или пледа с поясом, первого идентифицируемого «шотландского» костюма, появившегося в конце шестнадцатого века. Раньше шотландские гэлы носили ту же одежду, что и их ирландские коллеги, а именно рубашку, известную на гэльском языке как léine, и полукруглую мантию, известную на гэльском языке как brat.
Плед с поясом состоял из шерстяной ткани длиной от четырех до шести ярдов и шириной около двух ярдов. В хайлендском костюме(1977) Джон Телфер Данбар объясняет, как плед с поясом располагался на теле. Его раскладывали на земле и собирали в складки, оставляя по бокам ровные участки. Мужчина лег на него одним краем примерно на уровне колена и пристегнул ремнем. Когда он вставал, нижняя часть была похожа на килт, а верхняя часть могла драпироваться вокруг тела в самых разных стилях. Однако несколько историков одежды отвергли этот метод по причине его непрактичности. Они предполагают, что наиболее прагматичным и эффективным по времени методом было собрать складки в руке, обернуть плед вокруг тела, свободно закрепить его ремнем, а затем затянуть его после окончательной регулировки складок.
Килт, который носили в начале 2000-х, представляет собой нижнюю половину пледа с поясом и застроченными складками сзади. Его изобретение приписывают Томасу Роулинсону, английскому мастеру по металлу, который нанял горцев для работы в своих печах в Гленгарри недалеко от Инвернесса. Найдя плед с поясом громоздким, он задумал «маленький килт» из соображений эффективности и практичности, средство вывести горцев «из вереска на фабрику» (Trevor-Roper 1983, стр. 22). Однако, как утверждает Дороти К. Бернхэм в « Cut My Cote» (1973), более вероятно, что трансформация произошла как естественный результат перехода от ткацкого станка с утяжелением основы к горизонтальному ткацкому станку с меньшей шириной.
Романтизм: килт как национальная одежда
Вскоре после изобретения килта после восстания якобитов в 1745 году был принят Закон о дискилтинге. Это восстание, организованное принцем Чарльзом Эдвардом Стюартом (Красавчик принц Чарли), стало последней попыткой якобитов вернуть себе британский трон. Как и в предыдущих восстаниях якобитов, «Молодой претендент» заручился поддержкой многих вождей Хайленда и их кланов. Когда якобиты потерпели поражение в битве при Каллодене (1746 г.) герцогом Камберлендским и его войсками, была предпринята кампания «умиротворения» Хайленда, «начавшаяся с огня и меча и перешедшая в социальную инженерию различных видов. (Чепмен 1992, стр. 125). Последнее включало запрет на костюм горцев, который считался символом бунта и первобытной дикости.
Закон о дискелтинге сделал исключение для тех, кто служит в вооруженных силах. Первоначально полки Хайленда были одеты в клетку с поясом, но, чтобы соответствовать другим полкам британской армии, они носили красное пальто, у которого были разрезаны юбки, чтобы учесть его объемные складки. Другие отличительные особенности униформы горцев включали круглую синюю шляпу, небольшой кожаный спорран, красно-белые чулки до колен и черные туфли с пряжками. Однако примерно к 1810 году полки Хайленда заменили плед с поясом маленьким килтом. В то же время маленький практичный кожаный спорран превратился в большой, волосатый, декоративный предмет. Этот военный стиль начала девятнадцатого века должен был оказать длительное влияние на гражданскую одежду.
В 1782 году усилиями Лондонского общества горцев Закон о дискилтинге был отменен. К моменту отмены килт перестал использоваться как предмет обычной одежды, что позволило Малкольму Чепмену в «Кельтах: создание мифа» (1992) назвать «романтическую реабилитацию горской одежды». Романтический взгляд был реакцией на городское и индустриальное и прославлением дикой природы. Больше не было угрозы с Севера, образ Хайленда мог представлять эту дикую местность в бурлящей экономике «новой» Британии. Вместо опасных голоногих варваров горцы стали достойными восхищения, укороченной версией благородного дикаря.
Романтическая реабилитация килта достигла своего апофеоза во время тщательно организованного государственного визита короля Георга IV в Эдинбург в 1822 году, во время которого он развлекался в полном горском платье. Этот «рекламный ход» продвигал килт как модную одежду шотландской знати и тем самым помог сделать килт национальной одеждой Шотландии. Однако одежда короля, как и та, которую носили шотландские дворяне, была далека от той, что носили горцы прошлого века. Учитывая тот факт, что они в основном предназначались для дамбы, собрания и бального зала, упор делался на драматизм и зрелищность. Как Хью Cheape указывает на Tartan(1991), «Горское платье» превратилось в «шотландский костюм». Практичное платье со стилем стало… модным платьем, мало заботящимся о функциональности» (Ceape 1991, стр. 52).
На протяжении девятнадцатого века аристократическое покровительство продолжало придавать престиж этому новому городскому национальному стилю, в котором появились «правильные» предметы и стили одежды для дня и вечера. С 1840-х годов он получил новый импульс благодаря культу Хайленда королевы Виктории. Королева Виктория разделяла романтическое видение Шотландии королем Георгом IV, и в 1852 году принц Альберт купил замок Балморал в Абердиншире. Части интерьера, в первую очередь личные апартаменты королевы, были украшены тартаном. Сама королева Виктория носила платья, сделанные из тартана «Платье Стюарт» или «Виктория», что вызвало тенденцию к моде на тартан во всем мире. Однако только в двадцатом веке женщины приняли килт как модную одежду. После Второй мировой войны, появилась упрощенная версия килта в виде плиссированной юбки с запахом, подпоясанной поясом на талии и закрепленной у подола большой булавкой. Популярный среди женщин среднего и высшего класса, он также стал компонентом униформы частных школ для девочек в Англии и Америке, тем самым поддерживая коннотации килта с богатством и классовыми привилегиями.
Реконтекстуализация
По мере того, как к концу двадцатого века Шотландия достигла нового уровня культурной и политической уверенности, «новое поколение [молодых] радикальных шотландцев… вернуло ношение килта из объятий почти двухсотлетнего истеблишмента, превращенного в товар джентрификации». (Тейлор 2002, стр. 220). Викторианские стили дневной и вечерней одежды уступили место современному использованию. Многие молодые шотландцы начали носить свои килты для повседневного использования с футболкой или свитером, джинсовой или кожаной курткой, кроссовками или массивными ботинками с толстой подошвой и шерстяными носками, спадающими на лодыжки. Как отмечает Лу Тейлор в «Исследовании истории одежды» (2002 г.), «теперь молодые шотландцы носят свои килты в соответствии со своими культурными кодами и в соответствии со своими условиями национальной идентичности» (Taylor 2002, стр. 220).
В последнее время килт становится все более популярным среди нешотландцев, желающих создать самоуверенный модный образ. Это можно объяснить, по крайней мере частично, огромным успехом таких фильмов, как « Роб Рой» (1995) и « Храброе сердце».(1995). В традициях романтического движения конца восемнадцатого и начала девятнадцатого веков эти фильмы изображают горца как «героя-воина», воплощающего вневременные мужские ценности. Этот образ укрепился на спортивной арене, в первую очередь благодаря Highland Games, которые сейчас транслируются по всему миру. Нанося удар, бросая трость и бросая вес, мужчины с очевидной выносливостью соревнуются в килтах. Однако совсем недавно шотландские футбольные болельщики рекламировали горца как идеал красавца. Их племенные выходки и униформа в килте получили широкую огласку во Франции во время чемпионата мира по футболу летом 1998 года. Благодаря таким изображениям килт стал представлять собой легкий доступ к мужской сексуальности горцев. Для не шотландцев,
Современные дизайнеры в значительной степени опираются на гипермужские коннотации килта в своих попытках привлечь внимание молодых мужчин, следящих за модой. В то же время различные дизайнеры пытались стереть границы между «килтом» и «юбкой», перерабатывая элементы дизайна килта. Чаще всего они сосредоточили свои усилия на том, чтобы сделать покрой более приоритетным, чем шотландка, специфичная для культуры, используя нетрадиционные «уличные» материалы, такие как джинсовая ткань или кожа, и даже адаптируя его крой, длину и конструкцию. Эти «юбки-килты» предлагают мужчинам средство выражения откровенной мужественности, одновременно демонстрируя самоуверенный нетрадиционный образ. Как таковой, они оказались особенно успешными среди молодежи и контркультурных движений, таких как панки в 1970-х и новые романтики в 1980-х. С начала 1990-х килты и юбки-килты вошли в лексикон гей-моды. Килт, который носят геи как выражение гипермужественности и демонстрация кажущейся женственности, стал стандартным предметом мужественного гей-гардероба.
См. Также Европа и Америка: история одежды (400–1900 гг. Н. Э. ) ; Пол моды и платье ; тартан ; Военная форма .
Библиография
Бернхэм, Дороти, К. Cut My Cote . Торонто: Королевский музей Онтарио, 1973.
Чепмен, Малкольм. Кельты: создание мифа . Лондон: Макмиллан, 1992.
Чип, Хью. Тартан: горская привычка . Эдинбург, Великобритания: Уэзерхилл, 1991.
Данбар, Джон Телфер. Хайлендский костюм . Эдинбург, Великобритания: Laurier Books Ltd., 1977.
-. Костюм Шотландии . Лондон: BT Batsford, Ltd., 1981.
Скарлетт, Джеймс Д. Кланы и тартаны Шотландии . Гилфорд, Великобритания: Lutterworth Press, 1975.
Тейлор, Лу. Изучение истории одежды . Манчестер, Великобритания: издательство Манчестерского университета, 2002.
Тревор-Ропер, Хью. «Изобретение традиции: горная традиция Шотландии». В Изобретение Традиции . Под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера. Кембридж, Великобритания: издательство Кембриджского университета, 1983.