Одежда в исламском мире исторически отражала ранг и статус владельца, профессию и религиозную принадлежность. Официальное признание верной службы выражалось в дарах платьев и одежды (по-арабски хилча , по-турецки хилат , по-персидски халат ) до конца девятнадцатого века. Ношение одежды своей социальной группы означало удовлетворение, тогда как публичное появление в одежде, которую носил представитель высшего класса, свидетельствовало о недовольстве существующим порядком. Точно так же отказ носить цвет или головной убор, связанные с контролирующей властью, будь то имперской или братской, формально демонстрировал отказ от лояльности.
Предполагалось, что правящая семья является и арбитром, и хранителем «хорошего вкуса», и любое девиантное поведение могло быть использовано для узаконивания восстания с целью восстановления «порядка». Теолог/юрист постоянно напоминал властям о необходимости соблюдения стандартов одежды во избежание серьезных социальных последствий; таким образом, израильская оккупация египетского Синая в 1967 году была воспринята некоторыми как следствие того, что египетские молодые женщины переняли западную моду. Многочисленные правовые указы, касающиеся одежды (такие как запрет на переодевание, показную женскую одежду и немусульманскую одежду) было трудно контролировать , но рыночные правила ( хисба ), касающиеся ткачества, пошива и окрашивания, было легче контролировать. применять.
Коран содержит мало подробностей о «правильной» одежде; большинство указаний содержится в литературе по хадисам (изречениям пророка Мухаммеда), важной составляющей исламского права. Однако в первую очередь это касается некоторых мусульманских ритуалов, таких как хадж., или погребальный, а не с повседневным ношением. Каждая основная группировка и секта ислама опирается на свой собственный сборник хадисов в качестве юридического руководства, и со временем и в ответ на региональные требования исторические суждения были уточнены или заменены. Таким образом, не существует универсального правила относительно природы и характера «правильной» одежды, в том числе женской чадры. Закон Малики, например, разрешал использование чистого шелка шириной в один палец для отделки (мужской) одежды, в то время как верхняя одежда из чистого шелка была приемлема в ханафитских кругах. Все теологи, будь то сунниты или шииты, предпочитали, чтобы набожный мужчина-мусульманин строго одевался в хлопок, лен или шерсть, а мусульманские мистики были известны как суфии.s «носители шерсти». Однако было общепризнано, что процветание и могущество исламского государства лучше всего демонстрируются показной одеждой и церемониями; Мусульманские философы, такие как Ибн Хальдун (ум. 1406), признавали, что культурные общества узнавали по их сшитой на заказ одежде, а не по простым бедуинским накидкам.
Личное богатство выражалось в владении тканями и одеждой, как указано в списках приданого Cairo Geniza XI и XII веков. Некоторые мусульманские праздники отмечались подарками в виде новой одежды, в то время как другие периоды (например, месяц Мухаррам в шиитских общинах) были связаны с траурной одеждой, цвет которой зависел от региональных обычаев. Раскрой и пошив придворной одежды производился в благоприятные дни, установленные королевским астрономом. Согласно распространенному мнению, что заклинания более эффективны, если они скрыты в одежде, защитная формула бисмиллах(«Во имя Бога…») произносилось при одевании, чтобы отразить любое зло. В качестве дополнительной защиты многие носили предметы, украшенные талисманами, включающими стихи Корана и связанные с ними символы. Считалось, что одежда святых людей, особенно одежды пророка Мухаммеда, пропитана баракой (божественным благословением), поэтому плащ мастера ( хирка, бурда ) публично набрасывался на плечи посвященного в суфийских и цеховых ритуалах.
Обработка и производство текстиля составляли основу исламской экономики Ближнего Востока до девятнадцатого века, поэтому неудивительно, что арабская, персидская и турецкая литература содержат многочисленные ссылки на ткани и одежду. Однако значения неточны, и до недавнего времени многие ученые предполагали, что повторение определенного термина одежды на протяжении веков и в разных регионах означает, что его значение и внешний вид остаются неизменными и универсальными; это предположение не вызвало академического интереса к предмету.
Большинство иллюстрированных свидетельств можно найти в рукописях, изделиях из металла и других произведениях искусства после двенадцатого века, но они редко относятся к семейной или трудовой жизни. Появление фотографии в девятнадцатом веке привело к ценным сведениям о деревенской и сельской одежде, но записи содержат мало подробностей о возрасте и социальном положении ее носителей, а также о структуре одежды и ткани. Текстильные находки редко фиксировались в археологических отчетах о раскопках, и лишь немногие музейные экспонаты были опубликованы с полными деталями швов и декора.
Основная структура одежды была очень простой: ширина ткацкого станка формировала основные передние и задние панели с дополнительными тканевыми вставками для создания дополнительной ширины и формы, где это необходимо, даже на многих османских и иранских придворных одеждах. Талия на завязках создавала сборку и незашитые складки. Только в девятнадцатом веке и с введением европейской моды в конструкции одежды использовались проймы, мягкие и наклонные плечи, вытачки и т. Д.
Платье Омейядов и Аббасидов
После смерти Мухаммеда в 632 г. н.э. ислам распространился по Северной Африке и в Испанию, через Сирию в юго-восточную Анатолию и Среднюю Азию, достигнув границ имперского Китая и Индии примерно к 750 г. Летописцы много писали о таких завоеваниях, но мало о вопросах одежды. Некоторая информация содержится в сборниках хадисов и в более поздней критике более ранних режимов — например, неодобрение девятого века длинных одежд из надушенного желтого шелка, которые носил омейядский халиф Валид II (годы правления 743–744), как демонстрацию распутного образа жизни и чрезмерно большой гардероб Хишама (годы правления 724-743).
С созданием Исламского государства не было немедленного изменения в одежде хотя бы потому, что немусульмане, то есть большинство населения, были обязаны одеваться не так, как арабы-мусульмане, и известно, что Египет платил свою ежегодную дань на коптском языке. одежда. Простая накидка ( изар , тауб ) доисламской Аравии вместе с камисом (рубашкой) с рукавами и без воротника, вероятно, стала считаться «мусульманской» одеждой для обоих полов. Сверху надевалась накидка ( каба ) из широкой ткани, дважды сложенная к центру по утку и прошитая по одному краю (образующему плечо), с разрезами в обеих складках (проймах). В то время использовалось по крайней мере шесть других терминов для обозначения мантий, что указывает на то, что каждый из них чем-то отличался. К восьмому веку тюрбан (cimama ) из скрученной намотанной ткани стала признанным признаком мужчины-мусульманина, и упоминается не менее шестидесяти шести различных способов намотки.
Поскольку Мухаммад не любил красный цвет и ткани с богатым рисунком, считая их отвлекающими во время молитвы, набожным мусульманам посоветовали избегать таких тканей и цветов, а также зеленого цвета, одежды ангелов. Такие рекомендации не распространялись на женщин-мусульманок, но им предписывалось не выставлять напоказ драгоценности, скромно «прикрываться» ( хиджаб , что означает занавес или драпировка) и носить сирвал ( панталоны ), что, согласно хадисам, одобрял Мухаммад. Различные термины обуви упоминается, но верблюд кожа NaCl сандалии, носил Пророк, с двумя ремешками, один поперек стопы, другого опоясывающих большого пальца ноги, стала прочным любимой и требовалась мужская обувь для хаджа паломников.
При жизни Мухаммед чествовал определенных лиц, даря предмет личной одежды или длину ткани, и это стало установленным придворным обычаем ( хилка ) в период Омейядов с 661 по 749 год. Дополнительным почетом была вышитая или гобеленовая лента ( тираз ) с имя и другие детали халифа, вшитые или тканые вблизи или на выпавшем позиционирование плеча CABA и в Джубба , длинный центрально пристегивается к одежде с помощью тканевых прямоугольников соединены под прямым углом, образуя рукав. Самый ранний известный фрагмент тираза из красного шелка ( хранящийся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне) содержит имя халифа Марвана I (годы правления 684–685) или Марвана II (годы правления 744–750).
Декоративный воротник и манжеты были частью королевской одежды и, возможно, являлись частью знаков отличия халифа. Гипсовая скульптура, изображающая правителя в царственном одеянии Сасанидов (например, Хирбат аль-Мафджар, Каср аль-Хайр аль-Гарби), возможно, изображает действительное одеяние халифа Омейядов, но, возможно, она просто использует узнаваемые царские образы. Династический цвет Омейядов, вероятно, был белым, его носили с белой чиманой для пятничной молитвы, но в остальном, как изображено на монетах, «корона» была похожа на сасанидскую корону ( тадж ) или на высокую шапку из сахарной головы ( калансува ).
В этот период изображения женской одежды ограничивались артистками и обслуживающим персоналом, за некоторыми исключениями. Как отмечалось выше, сирвал часто носили вместе с камисом , но неизвестно, чем они отличались от мужской одежды. На фресках Кусайр Амра начала восьмого века изображены полуобнаженные артисты в клетчатых накидках на юбках, но дамы в композиции на троне носят длинные одежды с широкими шеями и головными покрывалами. Хадис не одобряет искусственные локоны, указывая на моду седьмого и восьмого веков, но у этих артистов есть завитки и локоны.
Любимой тканью для одежды при дворе, особенно во время правления Сулеймана (годы правления 715–717) и аббасидского халифа Харуна ар-Рашида (годы правления 786–809), была васи из Египта, Ирака и Йемена — вероятно, утка. -икат (окрашенный галстуком) шелк, потому что образцы, хотя и из хлопка, сохранились. Однако модники жадно искали ткани для одежды со всей империи: египетские полотна, шелка из Ирака и Кавказа, аденские мантии, иранские смеси шелка и хлопка и т. д., избегая, по возможности, заметного фактурного контраста (например, , хлопок и лен) и яркие, контрастные оттенки красителей.
При поддержке Ирана семья Аббасидов, провозгласившая право семьи Пророка на халифат, захватила контроль над домом Омейядов в 749 году. В течение десятилетий Испания, Северная Африка, а затем Египет и южная Сирия вырвались из-под прямого контроля Аббасидов, в то время как наследственные губернаторства в восточные регионы имели фактическую независимость при условии, что они своевременно платят дань багдадскому двору. С 945 г., если не раньше, преобладающее культурное влияние на придворные церемонии и одежду Аббасидов оказывали иранские (бюрократы), а также тюркские (военные).
Как объяснил Ибн Халдун, династический цвет Аббасидов был черным в память о насильственной смерти зятя и внуков Мухаммеда. Отсутствие черных мантий на аудиенциях два раза в неделю продемонстрировало недовольство владельца правителем и режимом. При исполнении церемониальных обязанностей халиф обычно носил черное, с мантией Пророка на плечах (что означает его благословение) и с другими реликвиями, связанными с Мухаммедом, или иногда он носил монохромную верхнюю одежду, расшитую белой шерстью или шелком. Qalansuwa еще воспринимается как «корона» , но отдельные халифы предпочитали одну модель над другими.
По мере того как придворный церемониал усложнялся, основные профессии бюрократа, армейского офицера и богослова носили отличительную одежду. Визиря (министра) можно было узнать по его двойному поясу, а его коллеги были известны как ашаб ад-дарарики (буквально, люди дуррака ) из-за их длинных шерстяных одеяний, застегнутых от шеи до груди, вероятно, с длинными широкими рукавами. Армейские офицеры ( ашаб аль-акбийя ) носили более короткую, облегающую кабу., вероятно, завезенный из Ирана халифом аль-Мансуром (годы правления 754–775), с брюками или леггинсами. Его точная структура вызывает споры, но, возможно, он был похож на сшитый на заказ шелковый халат восьмого и девятого веков, украшенный сасанидскими мотивами из Мохтшевой балки на Кавказе. Высшие чины носили черное, честь не дозволялась нижним чинам, но личная гвардия халифа была одета в узорчатые шелка с золотыми поясами. Военным была разрешена форма калансува , хотя к концу двенадцатого века высшие офицеры продемонстрировали свое тюркское происхождение — и даже поддержку Саладина — надев шарбуш., фуражка с меховой опушкой и характерной треугольной бляшкой в центре. С другой стороны, богослова можно было узнать по объемной верхней одежде из черного хлопка, льна или шерсти, украшенной вышитыми золотом лентами из тираза . Во время пятничной проповеди он носил черный тюрбан, но на различных иллюстрациях Макамата аль-Харири тринадцатого века он изображен в менее формальных случаях в белом тюрбане, прикрытом черным капюшоном из тайласана до плеч .
Женский ансамбль по-прежнему состоял из сирвала, ками под длинной мантией, подпоясанной поясом или поясом, и головного убора того же цвета, все они были покрыты одной или несколькими длинными вуалью для головы и лица для верхней одежды. Белое носили разведенные женщины, а синее и черное предназначались для тех, кто в трауре. Разноцветных и полосатых тканей лучше избегать для уличной одежды, в то время как яркие монохромные цвета ассоциировались с женщинами-артистками. Теологическая критика показывает, что королевские дамы тратили дикие деньги на одежду для особых случаев, одна мантия иногда стоила более чем в тысячу шестьсот раз больше месячной зарплаты врача. К сожалению, конкретные описания таких дорогих предметов одежды никогда не включаются.
Макамат аль-Харири проиллюстрирована рукописи, вероятно , произведенную в северной Сирии или Ираке, содержит ценную визуальную информацию, а иногда крестьянин и рабочий класс показаны в других иллюстрированных работах. Для более раннего периода Аббасидов изобразительные свидетельства более или менее ограничены археологическими рисунками начала двадцатого века раскопанных фрагментов фресок из дворцовых комплексов в Самарре. Расписной потолок Капеллы Палатина (Палермо, Сицилия) более тесно связан с платьем Фатимидов (Египет и Северная Африка), а настенные росписи в регионе Синьцзян (западный Китай) и Лашкар-и-Базар (Афганистан) изображают региональные стили костюмов. .
Платье мамлюкского султаната
После захвата Багдада монголами в 1258 году аббасидский халиф бежал к мамлюкскому двору в Каире, где ему было оказано уважение, но не было власти. Западные историки обычно рассматривают султанат в два периода: военное правление Бахри (ок. 1250–ок. 1293) и правление Бурджи (ок. 1293–1516). В армии Бахри было по крайней мере пять основных этнических групп и три дивизии, каждая с отличительной одеждой, которую яростно защищали, а также специальная форма для посещения султана и еще одна для королевских процессий. Названо по крайней мере шесть различных типов военной кабы , но ни один из них не может быть надежно отнесен к различным военным предметам одежды, изображенным на изображениях конца тринадцатого века. Sharbush и sarajuq, излюбленный военный головной убор до конца тринадцатого века, были заменены калавтой или небольшой матерчатой шапочкой, иногда стоившей почти двухмесячную зарплату врача, которую носили с тюрбаном или без него. Армейским и судебным офицерам разрешалось демонстрировать свой герб (звание) на своих вещах, будь то обувь, пеналы для ручек или одежда слуг; несколько, сделанных из войлока для аппликаций, сохранились (например, в Музее текстиля в Вашингтоне, округ Колумбия).
Поскольку халиф Аббасидов теоретически все еще был главой мусульман-суннитов, черные мантии и головные уборы оставались «официальной» теологической одеждой, хотя султан Баркук, уставший от этого в 1396 и 1397 годах, приказал носить цветные шерстяные верхние одежды. Самый высокий рейтинг- кади S (судьи) носил dilq , в то время как другие магистраты имели farajiyya , термин одежды в эксплуатации с 1031; точные характеристики ни того, ни другого халата неизвестны. Тем не менее, очевидно, что существовали региональные различия, хотя и неопределенные, поскольку провинциальных богословов узнавали по их одежде, возможно, как сегодняшние иностранные туристы, посещающие другую страну.
У некоторых султанов были очень индивидуальные вкусы в моде, такие как ан-Насир Насир ад-Дин Мухаммад (годы правления 1294–1295; 1299–1308; 1309–1340) монгольского происхождения, который шокировал придворные круги тем, что носил арабскую бедуинскую одежду. Чтобы провозгласить законность власти мамлюков, халиф надел султана черным цветом Аббасидов, но обычно для придворных аудиенций он носил военную одежду, признавая свой долг перед своими товарищами-мамлюкскими офицерами. Khilca или система почтительных одежды, описанный ал-Макризи, предлагает понимание в мамлюков судебных сложностей. Высшие командиры награждались, среди прочего, одеждой из красного и желтого руми (возможно, анатолийского) атласа, подбитой белкой и отороченной бобром, с золотым поясом и застежками калавта . Белый шелкхалат фавкани , сотканный из золотых нитей и украшенный вышивкой шелком, белкой и бобром, был вручен главным визирям, а более дешевые ткани других цветов, только отороченные бобром, были подарены чиновникам более низкого ранга. Такая хилка дарилась в ознаменование нового назначения, прихода и ухода человека из двора, успешного завершения архитектурного проекта или лечения и тому подобных случаев.
В 1371 и 1372 годах султан приказал членам семьи пророка Мухаммеда, мужчинам и женщинам, носить на публике кусок зеленой ткани, чтобы оказывать им должное уважение. С тех пор лиственно-зеленый цвет, полученный путем окрашивания сначала в синий, а затем в желтый цвет (таким образом, более дорогой, чем однотонные ткани), был формально ограничен в суннитских кругах этой группой. В обществе мамлюков ярко-красный цвет, который носили на публике, обозначал проституток, хотя в других странах исламского Ближнего Востока это был церемониальный цвет для высокопоставленных монгольских дам и свадебных нарядов.
К этому времени сшитая на заказ одежда была нормой, состоящей из десяти или более форменных единиц, сшитых вместе, как видно на фрагментах одежды в музейных коллекциях; к сожалению, ни один из них не был опубликован должным образом. Многие ткани для одежды «мамлюк» имеют узоры, основанные на лиственных мотивах слезы, иногда окаймленных арабскими надписями, благословляющими владельца, или лопастными розетками, окруженными бегущими животными.
Платье в Османской империи
Из небольшого анатолийского княжества османская семья быстро распространила власть на большую часть Анатолии и на Балканы. В 1453 г. двор в последний раз переехал в Константинополь (Стамбул), продолжив свою территориальную экспансию в Среднюю Европу, Египет и Северную Африку, на Аравийский полуостров и в западный Иран.
В коллекциях музея Топкапы Сарай (Стамбул) насчитывается более двух тысяч предметов одежды, связанных с османскими султанами и их домашним хозяйством; немногие связаны с королевскими дамами и детьми. Этот источник дополнен многочисленными рукописными и альбомными рисунками и другими предметами.
Даже султанские мантии были в основном простыми по конструкции, форма которых достигалась за счет присоединения вставок к основным передним и задним панелям. Центральная застежка нитяных пуговиц с тканевыми петлями подчеркивалась горизонтальными линиями чапрастового плетения, количество рядов указывало на более высокий статус владельца. Типичной церемониальной одеждой, модной с середины пятнадцатого века до середины шестнадцатого века, был кафтан длиной до щиколотки и с рукавами до локтя, который носили поверх другой одежды с рукавами, рубашки без воротника и брюк; также была доступна версия длиной до икры. Халат такого же покроя, но с широкими рукавами, резко сужающимися к застегнутой манжете на запястье, был доламаном., стиль семнадцатого века. Поверх этих одежд султан и высокопоставленные чиновники носили длинную просторную мантию ( капаниче ) с меховым воротником шириной до плеч и квадратным воротником до плеч; для султанской инвеститурной мантии мехом был черный лис, а у великого визиря, главного евнуха и бостанци баши (командира личной охраны) обычно был соболь. Рукава часто были очень длинными и носились свободно, чтобы нижние чины могли целовать край. Рука имела доступ через прорезь в локте или плечевом шве рукава. Высокий офис также демонстрировался чрезмерно высокими или широкими головными уборами различной формы, сделанными из тонкого муслина с набивкой поверх пробкового дерева. Бриджи с кулиской на талии имели большую форму, по-видимому, чтобы обеспечить дополнительную мягкую подкладку для зимней одежды.
Не было заметной разницы между османскими церемониальными одеждами главного бюрократа и командующего армией, но существовали различные отчетливые полковые мундиры, которые с веками становились более богато украшенными и менее функциональными. Bostanci был узнаваем в своей красной, теленке длиной, с длинными рукавами , верхнюю одежды носить либо с красным войлочным колпачком, свисающей над правым ухом, или высоким, коричневый конический колпачок (возможно , обозначающий ранг). Корпус солак церемониальных лучников носил облегающие шальвары (штаны) или чулки с ботильонами, поверх которых надевали тонкую нижнюю юбку и верхнюю одежду с рукавами с искусным рисунком; завершал ансамбль асимметричный конический головной убор с широкой золотой повязкой. PEYKОтряд придворных гонцов имел характерный округлый «шлем» из позолоченной и резной меди, в то время как другие янычарские полки демонстрировали свою связь с суфийским орденом бекташи, надевая кече , белую войлочную «трубку», возвышавшуюся примерно на двенадцать дюймов над жестким золотым шлемом. вышитая тесьма, ниспадающая затем на спину; он символизировал рукав одежды, который носил основатель ордена.
Мусульманские богословы продолжали носить просторные внешние одежды куббе (по-арабски джубба ), подметающие до пола и застегивающиеся от талии, с очень широкими рукавами. Главному богослову разрешалась подкладка из соболя, а городским муллам — только горностай. В начале восемнадцатого века Суры имя проиллюстрировано рукопись, нижестоящих правоведы могут быть идентифицированы по их коническим «абажуру» тюрбаны, но важные богословы носили ЕФД , огромный сферической форму свернутого тюрбан, белый цвета, в то время как из 1590 nakib уль-eshraf (на английском, Накиб аль-Ашраф), предводитель потомков пророка Мухаммеда, был в зеленом цвете, как и его верхняя одежда. После этого европейцы, одетые в зеленое, подвергались физическому нападению. В различных рукописях также изображены различные суфийские (мистические) ордена, чьи одежды и особенно головные уборы имели определенные символические коннотации в соответствии с орденом.
Существовало четыре основных класса придворных почетных одежд (по-турецки хилат ) , ежегодно стоивших казне половину того, что тратилось на обмундирование девяноста девяти янычарских полков: «отличнейший», «подпоясанный», «пестрый» и «пестрый». простой.» Как следует из терминов, разница заключалась в качестве ткани, меховой подкладке или отделке, расцветке и количестве предлагаемых предметов. Презентации были также сделаны губернаторам провинций и регионов и иностранным делегатам.
Статус через одежду также был обнаружен в гареме, что выражалось в типе меховой отделки и подкладки, а также в богатстве украшенного драгоценностями «брачного» пояса. Европейские отчеты о женской частной одежде, вероятно, относятся к артистам и женщинам, занимающимся аналогичными занятиями, а также к женщинам-немусульманкам, поскольку доступ в гарем мужчине-немусульманину был строго ограничен. Подобные ограничения применялись к османским придворным художникам примерно до 1710 года, поэтому неясно, насколько точны эти изображения одежды. Даже в подробных альбомных картинах Левни (расцвет 1710–1720-х годов) мало указаний на фактуру ткани и швы. Уличной одеждой конца шестнадцатого века была объемная фераче с длинными рукавами (по-арабски фараджийа ) с длинной якой.задний воротник и двухсекционная маска для лица махрама , которую носят с черной продолговатой накидкой из конского волосанад глазами. Эта одежда покрывала различные одежды, в том числе нижние кальсоны, широкие брюки и красивую сорочку. Главным визуальным отличием женской одежды от мужской было не направление застежки, как в более позднем европейском платье, а откровенные вырезы женского платья. Изображены различные головные уборы, но неясно, предназначались ли они исключительно придворным дамам и указывали ли они на ранг. У одного была высокая цилиндрическая форма с зауженной талией, похожая на ту, которую носили монгольские принцессы четырнадцатого века в Иране и мамлюкские дамы в Каире. Еще двумя часто изображаемыми были небольшая шапка с овальной металлической пластиной, расположенной наподобие наклонного зеркала, и усеченно-коническая форма, иногда четыре дюйма высотой, обтянутая роскошной тканью.
Выбор тканей был ошеломляющим. Тонкая шерсть производилась внутри страны вместе с отборными смесями шелка и мохера с водяными знаками и набивным хлопком, которые часто использовались для подкладки. Шелководство было в полной мере развито в Анатолии с 1500 года, производя превосходные ткани, часто с крупными повторяющимися узорами, выделенными ткаными золотыми и серебряными нитями. Ткани, произведенные в других местах на османских территориях, например на Балканах, в Северной Африке, Сирии и Ираке, до сих пор не могут быть надежно идентифицированы, а подробные описания региональной одежды за пределами Восточной Европы отсутствуют до конца восемнадцатого века. Излюбленные узоры шестнадцатого века, часто в четырех или более цветах, были основаны на геометрических композициях, меандрах и стрельчатых решетках, образованных или заполненных цветами на стеблях, таких как гвоздика, роза и тюльпан. возможно, отражая интерес современного двора к садам; включение фигурных изображений, вероятно, указывает на неосманское производство. Вспышки чумы в восемнадцатом веке с последующей потерей квалифицированных ткачей, возможно, привели к более широкому использованию вышивки и мелких полосатых узоров, как в современных французских шелках.
Платье в сефевидском Иране
Исмаил из рода Сефевидов, опираясь на поддержку около десяти племенных кланов ( гызылбашей ), взял под свой контроль Иран, восточную Турцию, Кавказ и современный Афганистан, смести остатки тимуридского и других режимов. Хотя большинство иранских мусульман в то время были суннитами, Исмаил приказал, чтобы впредь государственной религией был шиитский ислам ветви Исна Ашари, согласно которой двенадцатый потомок (имам) Мухаммеда вернется, чтобы подготовить общину к судному дню. . Соответственно ранние сефевидские шахи требовали, чтобы их сторонники, особенно кызылбаш (по-турецки «рыжий»), носили характерную кроваво-красную шапку ( тадж).) с двенадцатью вертикальными мягкими складками, заканчивающимися похожим на дубинку навершием, обычно обмотанным белой тканью тюрбана, что символизирует преданность двенадцати имамам и готовность умереть за дело Сефевидов.
Типичная придворная одежда раннего Сефевида сохранила простую структуру, которую носили в Иране пятнадцатого века, под внешней мантией аналогичной конструкции со свободными свисающими рукавами; оба имели горизонтальную нагрудную тесьму для крепления. К 1570-м годам стало модным надевать более тяжелую верхнюю одежду, опять же просто скроенную, но с удлиненной передней левой панелью для застегивания по диагонали тремя или четырьмя тканевыми завязками под правой рукой. Ни один из стилей, по-видимому, не был исключительной прерогативой какой-либо должности или звания, поскольку, вероятно, придворные и военные офицеры носили опознавательные жезлы должности. Как кызылбашпотерял позиции кавказских грузинских наемников в начале семнадцатого века, поэтому двор обратился к одежде в георгианском стиле с более приталенной линией, все еще достигаемой за счет вставок из ткани, а не за вытачек и складок, подчеркивающих талию и бедра длиной до икры, юбка-колокол и центральная застежка. Точно так же тадж был заменен отороченной мехом шапкой с глубоким загнутым вверх краем или различными яркими формами тюрбана.
Как и при османском дворе, было богатое разнообразие шелка и бархата, многие из которых включали металлические нити, создающие мерцающий фон для узоров саржевого переплетения из отдельных цветочных веток. В отличие от своих суннитских собратьев, теологов не слишком заботило наличие фигурных изображений на тканях, поэтому в узор часто включались мотивы людей, животных и птиц. Почетная одежда халат, сшитая во дворце, оценивалась, по словам придворного администратора, по процентному содержанию золота, используемого в серебряно-позолоченной металлической нити. Однако такая богатая одежда была отложена для черной или темной одежды во время мусульманского месяца Мухаррам в память о трагической смерти внука Пророка, Хусейна (третьего имама в шиитской вере).
Примеры стиля одежды середины семнадцатого века были описаны и нарисованы Энгельбертом Кемпфером, Джоном Шарденом и другими европейскими посетителями, но без точных сведений о профессии и статусе, а точность изображения женской одежды сомнительна, поскольку доступ был бы ограничен. христианским, еврейским и зороастрийским женщинам. На иранских альбомных картинах середины XVII в. изображены томно позирующие дамы, головы которых покрыты разнообразными узорчатыми и фигурными платками, а белизна лиц подчеркнута двойными нитями жемчуга, накинутыми на голову и под подбородок. Их одежды узкие, длинные, с рукавами, с узкими брюками, украшенными диагональными полосами, в то время как танцующие девушки с косами, изображенными на современных «дворцовых» картинах (например, Чихил Сутун,
Раннее османское и иранское платье
И османский султанат девятнадцатого века, и режим Каджаров в Иране с 1775 по 1924 год решили, что военная реорганизация и перевооружение по европейскому образцу жизненно важны для противодействия европейской и российской экспансионистской политике. Немедленно возникла теологическая антипатия, заявившая, что ислам предают и что ношение униформы в европейском стиле означает не что иное, как победу христианства; остроконечная армейская фуражка запрещала надлежащий поклон, необходимый в мусульманском молитвенном ритуале, в то время как богато украшенная лягушка на военных куртках в австрийском стиле означала веру в распятого Христа. Оба режима прибегли к решительным мерам для переоснащения вооруженных сил, а затем инициировали другие реформы одежды наряду с серьезными изменениями в уголовном и гражданском законодательстве, образовании и управлении религиозными пожертвованиями.
Указ Гюльхане 1839 г. устранил правовые и социальные различия между османскими мусульманами и немусульманскими подданными, включая законодательство о роскоши, касающееся немусульман. Тринадцатью годами ранее всем взрослым мужчинам, кроме теологов, было приказано носить одежду, основанную на европейском стиле: прямые брюки, рубашки с воротником, галстуки и фески вместо разноцветных длинных свободных шелковых халатов и тюрбанов. Женщины не были включены, но к середине девятнадцатого века статусные османские дамы охотно заказывали копии модной одежды, которую носили приезжие европейские дамы.
После Первой мировой войны Мустафа Кемаль «Ататюрк» провел дальнейшие реформы одежды как неотъемлемую часть своих программ модернизации, секуляризировав новую Турецкую Республику и связав ее политически с Европой, а не с Ближним Востоком. Считая феску символом верности османским ценностям, он приказал носить мужчинам шляпы с полями и костюмы в западном стиле с суровыми наказаниями за несоблюдение. Женская одежда снова не была включена; однако заработная плата не выплачивалась женщинам в правительстве и государственных служащих (например, учителям, медсестрам, юристам и клеркам), если только они не одевались в европейском стиле и не отказывались от маскировки лица или головы.
В Иране девятнадцатого века аналогичной политики придерживались каджарские шахи. Фатх Али Шах (годы правления 1797-1834) представил новый тип головного убора кулах из каракуля косой конической формы, высотой восемнадцать дюймов, а также облегающую одежду в полный рост с узкими рукавами, призванную подчеркнуть его рост и стройная форма, которая была украшена ослепительным набором украшений. Однако к концу 1840-х годов церемониальное платье шаха было в стиле милитари с прямыми европейскими брюками и туфлями, а также длинной курткой на пуговицах с высоким воротником «мандарин», украшенным золотыми пряжками, включая погоны. Судебные чиновники последовали его примеру. Образ завершали открытая верхняя куртка из шерсти Kirman с меховой отделкой и белые перчатки.
Придворные дамы позировали для картин маслом в пышных широких «брюках -кюлотах » ( зир-джамах ) в полный рост с богатым узором и тонкой нижней рубашке пирахан с тонкими рукавами, часто с вертикальными разрезами на каждой груди (символизируя плодовитость). Поверх этого надевали короткую шатровую куртку ( чапкан, курди ) с богатым узором. Все это убранство скрывалось снаружи под объемной темной головной фатой во всю длину ( чадор ) и тонкой белой хлопчатобумажной или шелковой вуалью для лица ( рубанд ) до пояса . Радикальное изменение произошло после государственного визита шаха в Европу в 1873 году. Увидев юбки балерин до икры и белые чулки хора Парижской оперы, он заказал такие же наряды для своего андеран. (гарем), который с годами стал заметно короче, около двенадцати дюймов.
В 1924 году военачальник Реза Хан (ум. 1941) взял на себя управление и с сочувствием выслушал иранских интеллектуалов, все больше ставя под сомнение актуальность ношения женщинами чадры и социальной дискриминации. Теологическая враждебность вспыхнула с официальной отменой чадры в Афганистане в 1928 году и была раздута в декабре того же года Законом Реза-шаха о единой одежде, который требовал, чтобы все иранские мужчины, включая кочевые общины, но исключая лицензированных теологов, носили западные костюмы, рубашки, галстуки и шляпы с полями или остроконечные кулы пехлеви , похожие на кепи французского Иностранного легиона. В 1934 году студенткам и преподавателям университетов было приказано носить головные уборы, а к августу 1935 года женщины были открыты для замены документов, удостоверяющих личность. Иранский королева появилась на публике представлен в начале 1936 года, а в феврале того же года в чадру , в ruband и pichah (на турецком языке , PECHE ) были официально запрещены.
Сельское и племенное платье
До 1930-х годов около 55 процентов населения Ближнего Востока были сельскими жителями, а еще 25 процентов были скотоводами («кочевниками»), но централизованное правительство, земельное законодательство, экономическое развитие и экологические изменения привели к массовой миграции с земли. в города; в Иране и Турции менее 5 процентов вели «кочевой» образ жизни в начале 2000-х годов. Вообще говоря, европейские и российские исследования негородских сообществ в девятнадцатом и начале двадцатого века были субъективными, романтизируя общества как «неизменные» и «незагрязненные», хотя знание негородской и этнической одежды (например, иранской курдской или бахтиарской) до фотографии был незначительным. С 1970-х годов антропологический подход стал заметно более объективным.
Как правило, после 1930-х годов законодательство требовало от мужчин носить западную одежду, за исключением общественных праздников, но иногда принималась «национальная» или «общинная» эмблема, такая как отличительная войлочная шапка племенного подклана Кашкачи (Иран), введенная в 1941 г. , или палестинский головной убор куфия . Большинство замужних женщин старше сорока лет продолжают носить одежду своих матерей, но при этом надевают необходимую верхнюю одежду для поездок в город, но, как заключает Шелаг Вейр, стили и мода в обществе постоянно меняются, хотя и менее явно, чем на Западе. Разнообразие структур одежды и условностей в одежде столь же многочисленно, как и кланы и этнические группы в каждом регионе.
См. также « Современное исламское платье» ; Религия и одежда .
Библиография
Ахсан, Мухаммад М. Социальная жизнь при Аббасидах, 170–289 гг. Хиджры , 786–902 гг., Лондон: Longman, 1979.
Альмегро, Мартин и др. Кусайр Амра . Мадрид: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1975. Хорошие фотографии.
Атиль, Эсин. Левни и фамилия: история османского фестиваля восемнадцатого века . Istanbul: Kocbank, 1999. Отличные иллюстрации с подробным описанием османских придворных, с хорошей библиографией.
Бейкер, Патрисия Л. «Фес в Турции: символ модернизации?» Костюм (Журнал Общества костюмов, Лондон) 20 (1986): 72-84.
-. Исламский текстиль . Лондон: British Museum Press, 1995. Полезный обзор и библиография.
-. «Политика в отношении одежды: законы о реформе одежды в Иране 1920–30-х годов». В Языки одежды на Ближнем Востоке . Под редакцией Нэнси Линдисфарн-Таппер и Брюса Ингама. Лондон: Керзон, 1997. На основе отчетов министерства иностранных дел британского правительства.
Бейкер, Патрисия Л. и др. Шелка для султанов: Османская имперская одежда из дворца Топкапы . Стамбул: Эртуг и Коджабиик, 1996 г. Великолепные фотографии с тремя полезными эссе.
Бир, Кэрол, изд. Соткано из души, соткано из сердца . Вашингтон, округ Колумбия: Музей текстиля, 1987. Отличный обзор текстиля.
Шарден, Джон. Путешествие по Персии, 1673-1677 гг . Перепечатка, Торонто: Довер, 1988. Информативный отчет очевидца.
«Одежда: XV, XVIII, XX-XXVI». Энциклопедия Iranica . Коста-Меса: Mazda Publishers, 1992. Обзор костюмов этнических групп в Иране с полезными библиографиями.
Дози, Рейнхарт Питер Энн. Подробный словарь названий одежды у арабов . Амстердам: Жан Мюллер, 1845 г. Переиздание, Бейрут: Librairie du Liban, 1969 г. Нуждается в доработке, но показывает богатство терминологии.
Голомбек Л. и Вероника Герверс. «Ткани из Тираза в Королевском музее Онтарио». В исследованиях по истории текстиля . Под редакцией Вероники Герверс. Торонто: Королевский музей Онтарио, 1977. Тщательный обзор специалистов.
Грэм-Браун, Сара. Образы женщин . Лондон: Quartet, 1988. Превосходное исследование фотографических изображений девятнадцатого и двадцатого веков на Ближнем Востоке.
Холдейн, Дункан. Мамлюкская живопись . Уорминстер, Великобритания: Арис и Филлипс, 1978. Лучшее доступное исследование рукописной живописи мамлюков.
Леви, Рубен. «Заметки о костюмах из арабских источников». Журнал Королевского азиатского общества (Великобритании и Ирландии) (1935): 319–338.
-, пер. Маалим аль-Курба фи ахкам аль-хисба… ибн аль-Ухува . Лондон: Издательство Кембриджского университета, 1938. Египетские правила хисба начала четырнадцатого века .
-, пер. и изд. Маалим аль-Курба фи ахкам аль-хисба… ибн аль-Ухува . Лондон: издательство Кембриджского университета, 1938.
Линдисфарн-Таппер, Нэнси и Брюс Ингэм, ред. Языки одежды на Ближнем Востоке . Лондон: Керзон, 1997. Статьи о Кавказе, Иране, Турции и Аравии с полезными библиографиями.
Майер, Лео. Костюм мамлюка: обзор . Женева: Альберт Кундиг, 1952. На основе литературных источников.
Розенталь Ф. и Н. Дж. Давуд, пер. и ред. [Ибн Халдун] Мукаддима . Лондон: Рутледж и Кеган Пол, 1978.
Ру, Андреа Б. Выявить и скрыть: одежда в современном Египте . Сиракузы, Нью-Йорк: Издательство Сиракузского университета, 1986. Информативное исследование стилей одежды городов, деревень и племен конца двадцатого века.
Скудно, Дженнифер. Женский костюм Ближнего и Среднего Востока . Лондон: Анвин Хайман, 1987. Содержит несколько рисунков структуры одежды.
Сержант, Роберт Бетрам. Исламский текстиль: материал для истории до монгольского завоевания . Бейрут: Librairie du Liban, 1972. Информативные литературные выдержки о текстиле и одежде, но запутанное расположение.
Симс, Элеонора. Бесподобные образы: персидская фигурная живопись и ее источники . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2002. Содержит множество цветных иллюстраций, сделанных ведущим авторитетом.
Спринг, Кристофер и Джули Хадсон. Североафриканский текстиль . Лондон: British Museum Press, 1995. Ориентирован на текстиль, но с информацией об одежде.
Стиллман, Йедида К. и Нэнси Миклрайт. «Костюм на Ближнем Востоке». Бюллетень Ассоциации ближневосточных исследований 26, вып. 1 (июль 1992 г.): 13–38. Информативный обзор современных схоластических подходов.
Вейр, Шелаг. Палестинский костюм . Лондон: Публикации Британского музея, 1989. Отличное исследование.