В 1949 году Лесли Хорнби, позже переименованная в Твигги, родилась в Нисдене, немодном пригороде Северного Лондона, где она выросла. Когда ей было всего шестнадцать, когда она начала работать моделью в 1966 году, она ввела культ «модели-знаменитости» и оставила неизгладимое наследие другими, более значительными способами. Модели 1950-х годов как в Америке, так и в Великобритании были стилизованы и накрашены так, чтобы выглядеть зрелыми, утонченными и «женственными», чтобы дополнять модную одежду того времени. В Англии многие были молодыми женщинами из респектабельных семей, которые прошли курс моделирования в Школе моделирования и ухода Люси Клейтон в Мейфэре. В Америке такие топ-модели, как Сьюзи Паркер, тоже были ухоженными девушками из среднего класса.
Новые конструкции требуют новых моделей
Последовавшие за этим социальные и демографические изменения создали потребность в новых конструкциях и новых моделях. Одежда Мэри Куант для Bazaar была нацелена на молодую клиентуру, а в начале 1960-х годов в Лондоне открылось бесчисленное количество бутиков, которые, в отличие от магазина Куант, предназначались для девушек с гораздо более ограниченным достатком. Первой моделью, образ которой отразил этот климат, была Джин Шримптон. Хотя она посещала школу мисс Клейтон, ее успех стал результатом партнерства, которое она установила с фотографом из рабочего класса Дэвидом Бейли. Ранние фотографии, которые сделали их обоих знаменитыми, демонстрировали ее молодость и образ сорванца.
Открытие
Лесли Хорнби работала парикмахером в салоне возле своего дома, когда пожилой мужчина понял, что она может олицетворять новый Лондон. Найджел Дэвис, бывший боксер и торговец, называвший себя «Жюстин де Вильнёв», сменил имя и изменил внешность; по его предложению она накрасила ресницы под глазами, чтобы походить на фарфоровую куклу, и коротко остригла волосы. Фотограф Барри Латеган сделал снимок для салона, и случайно его увидел модный редактор Дейдра МакШарри. В февральском выпуске Daily Express за 1966 год она использовала центральный разворот, чтобы изобразить этого «Кокни Кида» как «Лицо 66-го».
Стиль
Она была меньше большинства моделей и всегда позировала так, чтобы подчеркнуть свои детские качества. В 1967 году она была сфотографирована для британского Vogue Рональдом Трэгером, который изобразил ее едущей на миниатюрном велосипеде в носках до колен. Сесил Битон усадил ее на высокую полку, а Хельмут Ньютон попросил ее прыгнуть к камере с раскинутыми руками. Затем последовала съемка с Ричардом Аведоном и обложка американского Vogue в августе того же года. В какой-то момент она была на двенадцати обложках одновременно; в качестве модели ее использовали как традиционные «глянцевые», так и новые, ориентированные на молодежь издания.
Выход на пенсию
Хотя использование ее имени для платьев, кукол и других товаров означало, что к 1969 году она могла уйти из модельного бизнеса и продолжить карьеру актрисы и певицы, она навсегда изменила журнальную культуру. Теперь к обожествлению юности добавилась идея мгновенной славы, представление о том, что классовые барьеры можно безболезненно преодолеть, и проблематичное стремление к идеалу красоты до полового созревания.
См. также модную фотографию ; журналы мод ; лондонская мода ; Мэри Куант .
Библиография
Эйткен, Джонатан. Молодые метеоры. Нью-Йорк: Атенеум, 1967.
Грин, Джонатон. Все одеты: шестидесятые и контркультура. Лондон: Джонатан Кейп, 1998.
Леви, Шон. На старт, внимание, марш! Сокрушительный взлет и головокружительное падение свингующего Лондона. Нью-Йорк: Даблдэй, 2002.
Мелли, Джордж. Восстание в стиле: поп-арт в Великобритании. Лондон: Аллен Лейн, 1970.
Твигги. Твигги: автобиография. Лондон: Харт-Дэвис, Макгиббон, 1975.