Текстильные традиции островной Юго-Восточной Азии, простирающейся от Суматры, самого западного острова Индонезии, до самого северного района Лусона на Филиппинских островах, охватывают столь же большое разнообразие типов, стилей и традиций. Эти островные люди родственны языком и обычаями прошлых волн переселений и методами производства тканей, а также элементами дизайна и узорами. Торговля в регионе повлияла на стили, и те, кто находился в непосредственном контакте, адаптировали новые методы ткачества, в то время как народы, наиболее далекие от этих влияний, дольше всех сохраняли старые традиции. В следующем эссе текстиль в островной Юго-Восточной Азии исследуется с широкой точки зрения, ища общие черты, которые связывают группы и регионы вместе.
Прием новых форм
Очень рано растительные продукты (кора, листья и лозы) обрабатывались для использования в качестве покрытия для частей тела. В теплых тропиках требовалось минимальное укрытие; то, что носили, в основном предназначалось для защиты определенных частей тела, гениталий и головы. Другие предметы одежды из продуктов растительного происхождения были скорее декоративными, чем функциональными (накидки, шапки, шали или наплечники), или ткани изготавливались как мебель (коврики, перегородки, драпировки, покрывала) для церемоний и праздников. Конечное использование и функция диктовали размер и форму деталей, а также используемые материалы. Так, большие тканые циновки использовались в качестве покрытия для земли, стенных перегородок, спальных поверхностей или для обертывания тел умерших; кора, более податливый материал, служила юбками, нагрудниками, головными повязками, набедренными повязками, накидками,
Тканые материалы существовали задолго до появления в этом районе ткацкого станка. Изучение разнообразия плетения и изготовления сетей у соседних народов Новой Гвинеи позволяет выявить более старые обычаи, которые, возможно, существовали до принятия ткачества в Юго-Восточной Азии. Коврики и корзины, сотканные из тростника, лозы и травы, являются древним ремеслом в островной Юго-Восточной Азии. Функциональные предметы, такие как контейнеры и коврики, были довольно легкими, что облегчало их транспортировку. Узоры легко вплетались в плетение. Сложные узоры из циновок и корзин некоторых племенных групп (ибан Борнео и Калимантана) легко переносились в тканье. Технология, используемая для плетения тонких циновок из волокон толщиной с нить, использовалась на Филиппинах. Такое плетение выдерживает складывание без разрыва волокон, в отличие от более грубых материалов, используемых в плетении матов. Скручивание с использованием лубяных волокон могло быть промежуточным этапом между ткацким станком и плетением корзин. Здесь был известен процесс прядения нитей для получения непрерывной нити, но рама ткацкого станка, необходимая для поддержания натяжения нитей для получения плотного переплетения, еще не была открыта или принята.
Происхождение: Первая ткань
Ткань из коры деревьев использовалась для изготовления практичных предметов одежды, таких как набедренные повязки или стринги для мужчин и узкие набедренные повязки для женщин. Шарфы защищали бы голову от солнца или дождя. Для производства ткани из коры удаляли внутренний слой некоторых видов деревьев, а затем обрабатывали, чтобы получить мягкий, гибкий материал, который можно было носить на коже, не натирая ее. Скроенная и сшитая одежда, а также искусно украшенные предметы, вероятно, предназначались для лиц с высоким статусом и богатством или для общественных церемоний. Старые фотографии и ранние музейные экспонаты свидетельствуют о ранних образцах ткани из коры народов Юго-Восточной Азии.
В Индонезии одни из лучших образцов одежды из коры найдены у тораджа (из горной местности центрального Сулавеси), где женские блузкоподобные топы с рукавами были украшены расписными рисунками. Народ каян с Борнео создавал куртки, похожие на жилеты, с нарисованными мотивами. Прямоугольные скатерти на Бали были расписаны историями или календарями балийского года. Покойника покрывали декоративной тканью из коры; квадратные салфетки для покрытия головы. В Палу женщины Северного Сулавеси носили многоярусные юбки. Женщины-тораджа носили темные капюшоны, похожие на капюшоны, что означало вдовство. Т’боли с южных Филиппин крой и шили рубашки и брюки из ткани коры, формы, которые позже были повторены в тканых тканях. Образцы ткани из коры сохранились в некоторых культурах, потому что они до сих пор являются частью определенных священных церемоний (балийские календари). Однако в большинстве районов ткань из коры была заменена тканой тканью; навыки, необходимые для производства, были утеряны, и этот тип ткани вымер.
Ткацкий станок
Хотя происхождение ткацкого станка неизвестно, предполагается, что оно появилось в древние времена. О его древности можно судить по тому факту, что в некоторых культурах существуют легенды о ткачестве. У Багобо, Мандайи и Билаана есть мифы о происхождении, в которых упоминается ткачество и окрашивание лубяных волокон. (Во многих из этих культур вызываются духи, чтобы обеспечить мастерство и точность в процессе ткачества. Некоторые ткацкие орудия считаются священными.) Для суданцев на Западной Яве введение ткачества приписывается богине риса Санг Хьянг Деви. Шри . Есть яванские легенды о типах люрика (ткани полотняного переплетения), которые позволяют богине летать. У батаков характерная ткань, используемая в ритуалах, улос., как говорили, было первым ткачеством, подаренным человечеству. Возможно, ранние сотканные изделия были резервом богатых и носились только в церемониальных целях или использовались в ритуалах. Когда ткацкие станки и техника ткачества стали обычным явлением, ткань быстро стала предпочтительным волокном для покрытия тела и использования в ритуалах.
Ношение ткани
Общая тема ткани, которая связывает островные культуры Юго-Восточной Азии (а также материковую Юго-Восточную Азию), заключается в том, что тканая ткань редко обрезается по форме тела, а скорее драпируется или складывается. В теплом и влажном климате драпировка позволяла воздуху циркулировать вокруг тела. Что еще более важно, уважение к рисунку на ткани могло привести к этому предпочтительному способу одежды. Типичный прямоугольный кусок около двух с половиной метров в длину с открытыми концами ( каин) оборачивается вокруг талии и заправляется или стягивается ремнем. Две одинаковые детали, сшитые посередине, позволяют владельцу надевать ткань над грудью с достаточной шириной, чтобы покрыть лодыжки (большинство индонезийских культур). У горных племен Лусона ширина покрывала женское тело от талии до колен. Результатом этой драпированной ткани было то, что замысловатые узоры, вплетенные в ткань, не были скомпрометированы и были видны по всей передней части тела.
Другой фасон для нижней половины туловища представляет собой прямоугольник, сшитый на концах в виде трубки ( саронг).), которая становится юбкой, которую носят мужчина или женщина. Другие варианты использования ткани различных размеров: длинная узкая полоска ткани, служащая набедренной повязкой, с клапанами на концах спереди и сзади; нагрудник (Бали, королевская семья Явы, Восточная Индонезия); и декоративный пояс, который мужчина или женщина носят на плечах (например, культуры Восточной Индонезии, Суматры, северных Филиппин). Прямоугольник, завязанный на плечах, служит переноской или слингом для переноски вещей. Квадрат, сложенный разными способами, становится шапкой или платком (например, батаки изготавливали головной убор с двумя зубцами, имитирующий рога водяного буйвола). Однотонная двухметровая длина служит простыней или покрытием для плеч, когда прохладно. Одежда не имела карманов, поэтому вместилищем служили плетеные котомки или сумки. В некоторых культурах слои ткани, накинутые на тело, один поверх другого, символизировали богатство и положение (царская власть Центральной Явы, культуры Тимора). С практической точки зрения, неразрезанные куски ткани было легче складывать для хранения.
Разрезанная ткань, как правило, не была соткана с замысловатыми узорами, которыми обладала неразрезанная ткань. Эта ткань повторяла форму переплетения; так, рубаха без рукавов была сделана путем вырезания отверстия в середине ткани для головы; края были сшиты вместе, оставив только отверстия для рук (Гайо с Суматры, Тораджа с Сулавеси, Багобо, Блиан и Мандая с Минданао). Жакеты с рукавами также следовали форме переплетения рукавов (концевые куски ткани вырезались и пришивались к кромкам на концах (Кауэр Суматры, Ибан Борнео, Багобо, Мандайя и Билаан Минданао, народы Северного Лусона). Они обычно были богато украшены антропоморфными или зооморфными формами и геометрическими узорами, узоры создавались вышивкой, бисером, семенами, или ракушки у горловины и переднего разреза и по краям рукава; чаще весь перед и спинка были богато вышиты.
Разделение труда
Женщины были ткачихами для домашнего использования и в мелком кустарном промысле. Девочки с раннего возраста участвовали в этапах процесса, начиная с обработки волокна и прядения. Молодые девушки сначала выучили основные плетения; в позднем подростковом возрасте их обучали сложному процессу плетения узоров с использованием дополнительных уточных или основных нитей и работе с тонкими волокнами, такими как шелк. Окрашивание, как правило, оставалось для пожилых женщин. Некоторые женщины, обычно пожилые, были специалистами по определенным типам красителей, например по индиго; Считалось, что эти женщины обладают особой властью над этими красителями. В позднем подростковом возрасте молодым женщинам доверяли заветные узоры. В некоторых районах девушки сами ткали свои свадебные ткани, некоторые из которых во время свадебного торжества семья невесты дарила семье жениха. В Яве,лурик , относительно простая ткань, которую носят участники церемоний, семья жениха дарит невесте.
Узоры были запасом женщин в семье в некоторых районах (Восточная Сумба), передавались из поколения в поколение. Образцы были сохранены в качестве образцов, чтобы каждое поколение могло их копировать. Если в семье больше не было ткачей-женщин, узоры хоронили вместе с последней известной ткачихой, чтобы не рисковать тем, что они будут раскрыты кому-то за пределами линии происхождения.
Некоторые узоры были прерогативой родовых групп, а узоры, которые носили участники (женщины и мужчины), идентифицировали их с определенной родовой группой (люди острова Саву). В Роте узоры отождествляли человека с определенным царством. В некоторых областях, таких как Восточная Сумба, яркие цвета и определенные узоры были зарезервированы для членов королевской семьи; простолюдины были отнесены к одному или двум цветам и небольшому рисунку. Обычно для повседневного использования носили приглушенные узоры или простую ткань; сложные, узорчатые и красочные ткани предназначались для церемоний. На Яве даже в начале 2000-х годов говорили , что лурик отгоняет неудачи. Участники носили лурикв церемониях после предложения руки и сердца, для ритуала купания беременной женщины на седьмом месяце и для первой стрижки ребенка. Тот факт, что эта ткань использовалась людьми всех социальных слоев для определенных ритуалов, является хорошим показателем того, что лурик прочно вошёл в ритуальную жизнь яванцев задолго до появления батика. Из-за статуса среди яванцев некоторые узоры батика были зарезервированы для королевской семьи, другие — для свадебной одежды, третьи — для вассалов при дворе, а третьи — для простолюдинов.
Типы станков
Ткацкий станок с задним ремешком, удобный переносной ткацкий механизм, был самой ранней формой ткацкого станка. По сей день некоторые культуры в районах, удаленных от крупных населенных пунктов, продолжают производить текстиль таким образом. Самая древняя форма ткачества представляла собой непрерывную основу с узорами, созданными на нитях основы. Благодаря торговле были приняты новые волокна (шелк) и методы. Рисунок утка заменил узор основы в прибрежных районах, которые напрямую контактировали с торговлей из Индии. Использование рамного ткацкого станка в низменных районах позволило ткать более широкие и длинные ткани. Однако сложность узора не идет рука об руку с большим стационарным ткацким станком. На простом ткацком станке изготавливались одни из самых сложных типов переплетений в Юго-Восточной Азии, например,
Типы волокон
Волокна листьев, такие как абака (разновидность бананового растения), а также рами и конопли, лубяные или стеблевые волокна, вероятно, использовались очень рано для плетения, а также при первом ткачестве. Филиппины известны использованием этих волокон в сочетании с хлопком или шелком в качестве нитей основы или утка. Абака и конопля являются основными волокнами для одежды культурных групп Минданао. Листовое волокно, появившееся на Филиппинах довольно поздно, называется пинья или ананасовое волокно. Он необычен тем, что его завязывают узлом, а не скручивают, чтобы получилась нить. Вероятно, более распространенный на Филиппинах и в Индонезии, сейчас он производится исключительно в провинции Аклан.
Однако хлопок является основным материалом, используемым в производстве текстиля на всей островной территории Юго-Восточной Азии. Используется в сочетании с листовыми или лубяными волокнами, а также с шелком. Хлопковые растения легко перерабатываются для домашнего потребления, что делает это волокно эгалитарным материалом. Большинство деревенских жителей могут производить достаточно хлопка, чтобы удовлетворить свои потребности в пошиве одежды. Таким образом, мастерство в технике ткачества, а не высокая стоимость материалов, определяет статус ткача и владельца. Большинство горных групп по-прежнему производят большую часть ткани из хлопка, хотя теперь они обычно покупают пряжу, а не производят ее сами.
Шелк, поздно прибывший, вероятно, из Китая, стал популярной тканью для богатых. Способность шелковой нити впитывать красители, создавая яркие цвета, была одной из ее главных достопримечательностей. По мере развития производства шелка на островах Юго-Восточной Азии его использование стало более распространенным. Чтобы сократить расходы и облегчить ткачество, шелк смешивают с хлопком или другими растительными волокнами. Филиппины, в частности, создают ткань sinamay , которая сочетает в себе пину или конопляную основу с шелковым или тонким утком из абаки для типа мужской рубашки, баронг таголог.
Пина , как и шелк, требует много времени для обработки и использовалась в специальной одежде для богатых. Пина волокно одежда имитировала платье в испанском стиле. Состоятельные испанки, метисы и филиппинки носили блузки ( camisa ) и платки ( pañuelos ) поверх воротников в испанском стиле с длинными объемными шелковыми юбками; мужчины носили рубашки с длинными рукавами поверх брюк. Пиньяволокнистая одежда и ткани были сильно вышиты узорами, заимствованными из испанских мотивов — цветов, виноградной лозы или религиозных символов — наряду с некоторыми местными растениями. Его популярность вышла за пределы Филиппин. Платки и воротники с тонкой вышивкой были импортированы в Испанию и США в конце девятнадцатого века. В коллекциях существует множество прекрасных образцов одежды, но существует лишь несколько священных тканей, используемых в качестве облачений или алтарных скатертей.
Технологии производства
Можно провести разделение между теми культурами, которые продолжали производить ткачество по основе (более древняя традиция), и теми, которые перешли на ткачество по утку. Шелк, как правило, ассоциируется с ткачеством с уточным рисунком, и это ткань, наиболее часто встречающаяся в культурах низменностей (Бали, Ява, Сунда, Минданао), которые были связаны с торговцами из Индии и Китая. К шелковой ткани добавлялись роскошные дополнительные уточные узоры из золотых нитей, которые носили высокопоставленные особы на свадьбах и других ритуальных мероприятиях. В районе Лампунг металлические нити и зеркала вышивали на простом хлопке, чтобы получить роскошную ткань. Богатство вплеталось в ткань по мере того, как оно приобреталось в торговле. На Яве и Бали сусальное золото или краска наносились на простую ткань или узоры батика, чтобы создать роскошную ткань. что было особенно эффективно в контексте производительности. Театр был средством привлечения и обеспечения поддержки масс, а блеск металлических нитей и зеркал на ткани был видимым средством обозначения статуса элиты и создания ощущения зрелищности для этих зарождающихся политий.
Во внутренних культурах, менее затронутых торговлей, ткань была более тесно связана со сплоченностью группы. Дизайн и цвета были прерогативой высокопоставленных людей в деревне, но в какой-то степени различия между простолюдином и высоким статусом были меньше, чем в крупных обществах Явы, Бали и низменных Филиппин. Статус был связан с навыками, такими как доблесть для класса воина. Навыки охоты за головами подтверждались особыми поясами, рисунками плетения или другими предметами одежды, которые носил успешный охотник (Ибан, культурные группы Минданао, регион Нусатенгара). Деревья-черепа изображены на тканях сумбы, которые когда-то ассоциировались с этой практикой. На Минданао ткань преимущественно красного цвета символизировала успех охотника за головами, и ибаны тоже использовали красную ткань в ритуалах охоты за головами.
Вывод
Текстильные традиции островной Юго-Восточной Азии определяют культурную группу по дизайну, цвету и стилю. Их красота привлекла большое внимание исследователей в то время, когда их роль в этих культурах ослабевает. Изменения неравномерны. Некоторые культуры быстро принимают изменения (ахейцы теперь носят тунику в персидском стиле и предпочитают вышивку золотом с растительными узорами или арабское письмо для своей одежды и религиозных предметов). Как и в прошлом, когда тканая хлопчатобумажная ткань заменяла ткань из коры, так и новые материалы и стили заменяют традиционные изделия, которыми так восхищаются. Статус, отмеченный использованием текстиля, был заменен другими высоко ценимыми предметами — автомобилем, телевизором, радио, джинсами известных марок и так далее. Вместо вороха текстиля в обмен на замужество могли подарить западную кровать и микроволновую печь. Можно оплакивать утрату былой богатой традиции текстильного ткачества, но его ценность была вплетена в его роль в обществе. По мере изменения символов статуса и богатства его роль снижается. Однако для важных общинных церемоний изменения происходят медленнее. Старинные ритуальные ткани появятся из сундуков для хранения, чтобы убедиться, что духи помнят и умиротворяют, чтобы гарантировать хорошее здоровье, долгую жизнь и счастье в рождении или браке или мирное существование после смерти.
См. Также Юго-Восточные острова и Тихоокеанская Азия: история одежды .
Библиография
Фрейзер-Лу, Сильвия. Текстиль ручной работы Юго-Восточной Азии. Сингапур: издательство Оксфордского университета, 1988.
Гиттингер, Маттибель. Великолепные символы: текстиль и традиции в Индонезии. Вашингтон, округ Колумбия: Текстильный музей, 1979.
Хэддон, AC и LE Start. Ткани Iban или Sea Dayak и их узоры. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета, 1936.
Гамильтон, Рой В., изд. Из пестрого оттенка радуги: текстиль южных Филиппин. Лос-Анджелес: Музей истории культуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, 1998.
Максвелл, Робин. Текстиль Юго-Восточной Азии: традиции, торговля и трансформация. Преподобный Эд. Гонконг: Periplus Editions Ltd., 2003.
Росес, Мариан Пастор. Древнее переплетение: переплетение филиппинских предков. Манила, Филиппины: серия Nikki Coseteng Filipiniana, 1991.