Текстиль материковой части Юго-Восточной Азии во многом разделяет технологии производства, дизайнерские репертуары и модели потребления с другими регионами Азии на севере (Китай) и западе (Южная Азия, Индия), а также с островной Юго-Восточной Азией. Изучающий текстиль материковой Юго-Восточной Азии должен интересоваться тканями Индии, Бутана и Северо-Восточной Индии, а также текстилями Юго-Западного и Южного Китая, включая остров Хайнань и аборигенный Тайвань, а также более традиционными районами материка, включенными в нынешнее политические образования Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Бирмы (Мьянмы) и полуостровной Малайзии. Изучение преемственности и разрывов между «традиционной» Юго-Восточной Азией и народами, культурами и тканями этих «периферийных» регионов приносит большие дивиденды. Миграция многих культур Юго-Восточной Азии началась в южном Китае, а основная религия материковой части Юго-Восточной Азии, буддизм Тхеравады, и его ткани пришли из Южной Азии; кроме того, Южная Азия и Китай поставляли королевские ткани, которые стали образцами для подражания даже в сельской местности Юго-Восточной Азии.
«Традиционные» текстильные изделия региона включают юбки-трубы, шали, одеяла и другие предметы, которые, вероятно, имеют ткачество на ткацких станках с обратным натяжением и круговой основой. Они могут быть разработаны различными способами, с использованием элементов основы или утка, окрашенных устойчивым галстуком, замысловатых дополнительных уточных или основных поплавков, гобеленовых переплетений, аппликаций, вышивки и других методов. Кроме того, текстиль Юго-Восточной Азии включает мантии буддийского монаха, разработанные Буддой, чтобы контрастировать с необработанной текстильной традицией Южной Азии, а также сшитые на заказ пальто, брюки и халаты, полученные из китайских форм.
Ранний текстиль Юго-Восточной Азии
Хотя часто утверждается, что сохранению и восстановлению текстиля Юго-Восточной Азии препятствует тропический и полутропический климат региона, недавние творческие археологические исследования заполнили некоторые пробелы. Фрагменты текстиля, прилипшие к костям в результате отложения бронзы, были обнаружены на стоянках Бан Чианг (северо-восток Таиланда). Инновационные археологические методы извлечения из захоронений показали, что асбест использовался для изготовления ткани. Наконец, работа Грина (2000) о кхмерских барельефах, использовавшихся для украшения ангкорейских храмов, показывает, что они состояли из рисунков, найденных на индийской блочной печати и ткани с мотивом иката, также найденной в Фустате, Египет. Эта инновационная работа показывает, что ранние эпохи производства и потребления текстиля не могут быть потеряны.
Исторический текстиль Юго-Восточной Азии
С контактами с европейцами человек начинает приобретать более целостное представление о сложном мире текстиля материковой части Юго-Восточной Азии. К сожалению, самая ранняя информация касается демонстрации и потребления текстиля в монархиях Юго-Восточной Азии. Обсуждения французскими послами Людовика XIV их приема в 1685 году в Аюттхая (тогда столица Сиама) показывают, что широкое использование тканей отражало значение их приема, а также определяло ранги различных людей, участвовавших в этих церемониях. Было отмечено, что многие ткани, присланные взамен королем Нараем, прибыли из Персии, Индостана, Японии и Китая. Это свидетельствовало о космополитических связях королевской власти Юго-Восточной Азии. Изделия не из Юго-Восточной Азии с использованием блочных принтов и металлического переплетения, довольно красивые и роскошные, служили маркерами статуса бога-короля и подарками подданным, чтобы обеспечить их статус, роли и верность монархии. Цель европейских авантюристов и торговых компаний заключалась в том, чтобы имитировать и встроиться в эту прибыльную, контролируемую королевской властью торговлю в Южной Азии в рамках своего монополистического захвата мировых торговых моделей.
Однако из-за суровых условий окружающей среды Юго-Восточной Азии, интенсивного использования ткани и трудностей производства до промышленного производства мало что известно о неэлитных тканях до середины 1800-х годов. Предполагается, что местное производство шелковой и хлопчатобумажной пряжи и торговля этой пряжей и текстилем были частью местной жизни. Ранние европейские исследователи, отважившиеся отправиться на материк, особенно на возвышенности, в северную часть Юго-Восточной Азии, были впечатлены объемом торговли хлопком и шелковой пряжей с юго-западным Китаем: хлопок шел на север, шелк — на юг. Кроме того, исследователи, посещавшие королевские семьи северных княжеств, были впечатлены использованием китайских тканей в репертуаре, частично для замены тканей, проданных или подаренных королями на юге.
Участники экспедиции по Меконгу 1866-1868 годов были поражены готовностью местных женщин обменивать домашний текстиль на европейские товары. Наконец, текстиль использовался не только как одежда, но и как валюта. Тщательные исследования налоговых поступлений, поступающих в Бангкок из отдаленных районов в период раннего правления династии Чакри (1782–1830 гг.), показывают, что белая хлопчатобумажная ткань была основным предметом дани. Частично эта ткань была реквизирована для королевских похорон; во многих культурах Юго-Восточной Азии для обертывания умершего требуется белая ткань. Для королевских похорон требовалось еще больше, чтобы украсить кремационные носилки и платье участников (Lefferts, 1994). В некоторых горных лаосских культурах для украшения гробов используются великолепные куски шелковой ткани с перевязанным утком.
Сельское производство текстиля Юго-Восточной Азии осуществляется на уровне домохозяйств. Это женская работа; женщины отвечают за выращивание хлопка, выращивание тутовых деревьев и шелковичных червей, контроль технологии производства, ткачество и, наконец, распределение ткани. Однако, как показывают свидетельства дани, это не означает, что женщины могли заниматься этим производством без вмешательства элиты. Боуи задокументировал, что при строгом королевском контроле на местное производство могут быть наложены серьезные ограничения. В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков для жителей северных тайских деревень было обычным делом носить лохмотья и одежду с заплатами. Однако во многих других местах контроль элиты над текстильным производством был, вероятно, менее жестким.
Текстиль двадцатого века
Промышленное производство текстиля, первоначально на ткацких станках в Англии и Франции, а затем производство на фабриках Шанхая, Южной Азии и Америки до Второй мировой войны, в сочетании с вторжением европейской одежды, сшитой на заказ, внесли серьезные изменения в сельский текстиль Юго-Восточной Азии. производства и городского и сельского потребления.
Внутреннее производство белой ткани резко сократилось. Вместо того, чтобы оставаться основным потребителем женской продукции, белая ткань стала остатком, предназначенным для пожертвований и личного пользования. Помимо похорон, в основном использовались монашеские одежды. Дешевая белая ткань фабричного производства, гладкая (в отличие от грубых домотканых и домотканых изделий), раскроенная, сшитая и окрашенная в соответствующий шафрановый цвет, по-видимому, быстро заменила большую часть спроса на белую ткань, производимую сельскими жителями. женщины. В то же время дань из белых тканей прекратилась, ее заменили государственные сборы наличными для содержания растущей бюрократии. Наконец, первые химические красители индиго, произведенные на евро-американских фабриках, за которыми вскоре последовала разработка других искусственных красителей, заменили натуральные красители местного производства.
Хотя надежных данных нет, похоже, что период, предшествовавший Второй мировой войне и прошедший до нее, а также последующие одно-два десятилетия привели к производству необычайного ассортимента местного деревенского текстиля со сложным дизайном и узорами, что стало творческим взрывом для многих. состоявшиеся женщины. Эти ткани, многие из которых использовались, но еще больше сохранялись для будущего использования, наводнили текстильные рынки Юго-Восточной Азии после окончания холодной войны и открытия транспорта и потребления по всему широкому охвату северной материковой части Юго-Восточной Азии и Южного Китая. Справедливо сказать, что эти ткани представляли собой кульминацию художественного и технологического мастерства женщин Юго-Восточной Азии. Это особенно касалось ткани, которую женщины плели для своей одежды, как юбок, так и поясов. В одних областях преобладали красивые узоры, окрашенные галстуком, в то время как в других стала обычным явлением сложная парча, изготовленная на ткацком станке с многорядным вертикальным ремнем. Наконец, в некоторых областях стандартными стали сложные гобеленовые переплетения и ткань с двойной основой и дополнительным утком.
Европейско-американские и японские ценители узнали о текстиле из Юго-Восточной Азии благодаря расселению беженцев из Юго-Восточной Азии, спасающихся от американо-индокитайской войны. Эти группы включали горцев, некоторые из которых, такие как хмонги (мяо, мео), были относительно недавними мигрантами в Юго-Восточную Азию из Китая; другие, такие как Thai Dam и Thai Khaaw (черно-белые тайцы) и этнические лаосцы из Лаоса, выращивали влажный рис в своих районах на протяжении нескольких поколений. Все они были перемещены войной и прибыли в лагеря беженцев и страны окончательного поселения со своими традициями, домашним текстилем и требованиями восстановить свою культуру. Эволюция текстиля местного производства в предметы потребления соседями, узнающими об этих беженцах, например, «исторические одеяла». хмонгов и другие изменения в их репертуаре дизайна были задокументированы Коэном. Сохранились и другие традиции ткачества, такие как традиции лаосских женщин в США и Франции. Несколько производителей текстиля из материковой части Юго-Восточной Азии получили личное признание, как, например, в рамках программы стипендий Национального фонда искусств США.
Производство текстиля в материковой части Юго-Восточной Азии
Подробные исследования технологий производства текстиля материковой части Юго-Восточной Азии в настоящее время приносят свои плоды. Отношение между женщиной-производителем и ее материалом и оборудованием является более целостным, чем для типичного евро-американского ткацкого станка. Обычно сам ткацкий станок и большая часть его оборудования изготавливаются мужчиной и дарятся женщине в знак уважения или побуждения заняться производством, учитывая, что текстиль является одним из важных способов, с помощью которых домашнее хозяйство может получить дополнительный доход и престиж.
Среди некоторых народов производство тканей имеет магическую силу; мужчинам запрещено прикасаться к ткацкому станку. Ткачиху можно рассматривать как производящую изменчивую субстанцию, в результате чего получается нечто иного качества, чем то, с чего она начала. Таким образом, текстильное производство может метафорически представлять взросление девочки до женского статуса с возможностью приводить в мир новых людей.
В материковой части, а также в островной Юго-Восточной Азии средства текстильного производства, а также знание его технологии контролируются женщинами. Женщины во многих культурах Юго-Восточной Азии извлекают символический и культурный капитал из своего контроля над ткачеством и организацией производства.
Женское текстильное производство может вносить существенный вклад в доход домохозяйства. Хотя текстильное производство может меняться в течение года в зависимости от требований и возможностей другой занятости, текстильное производство было и остается для многих женщин важным навыком. Как минимум, женщины могут производить ткань, на которую домохозяйству пришлось бы тратить драгоценные деньги. В большинстве случаев ткачество происходит с использованием длинных нитей основы, состоящих из нескольких частей, которые нужно обрезать по мере необходимости. Ткачиха может раздавать изделия разным людям, оставлять других для будущих подарков или продавать некоторые или все из них при появлении возможности. Альтернативная стоимость времени в сочетании с покрываемыми расходами на покупку текстиля и возможностью получения дохода может, таким образом, сделать женское ткачество важной частью выживания домашнего хозяйства.
Современный текстиль Юго-Восточной Азии
Глобальное проникновение рыночных сил в горную материковую часть Юго-Восточной Азии в начале 1990-х годов привело к экспорту огромного количества технологически важных и эстетически красивых местных тканей. Большинство из них покинули регион без надлежащего происхождения или примечаний относительно их использования. Более того, этот экспорт лишил будущих ткачей выкройки моделей моделей для будущих рисунков и техник.
Однако, несмотря на то, что коммерциализация и глобализация сговорились уничтожить местное домашнее производство текстиля материковой части Юго-Восточной Азии, возникли противодействующие силы, чтобы сохранить и зарегистрировать его. Исследования западных ткачей и ученых в области текстиля материковой части Юго-Восточной Азии были проведены относительно недавно, и всерьез они начались в конце 1980-х годов. Эти усилия привели к детальным исследованиям текстильных контекстов, значений и использования. Важно отметить, что опытные иностранные ткачи заинтересовались подробным изучением тонкостей технологии производства материковой части Юго-Восточной Азии. Поскольку производство текстиля — это процесс, эти исследования должны включать в себя множество фотографий или, что еще лучше, подробное, сфокусированное видео. К счастью, эта работа ведется, и сейчас появляются важные исследования.
Наконец, предпринимаются усилия по сохранению некоторых из этих традиций. Ее Величество королева Таиланда Сирикит через спонсируемый ею Фонд поддержки (французская аббревиатура от «Фонд содействия дополнительным профессиям и связанным с ними технологиям») на протяжении многих лет поддерживает местных мастеров, которые являются экспертами в области производства и дизайна. За свои новаторские и постоянные усилия королева Сирикит получила награду ATA (Помощь ремесленникам) 2004 года за сохранение ремесел. В Лаосе Союз лаосских женщин и частный предприниматель Кэрол Кэссиди занимаются сохранением и расширением репертуара лаосского ткачества и доведением его до международного признания. Точно так же в начале 1990-х годов в опустошенной Камбодже ЮНЕСКО предприняла масштабные усилия не только по восстановлению текстильного производства, но также восстановить выращивание тутовых деревьев и производство шелковой пряжи для его поддержки. В начале 2000-х слава кхмерского шелкоткачества возвращается. Все эти усилия зависят от работы с местными жителями, обычно женщинами, которые помнят, чего они так легко добились много лет назад, давая им понять, что их знания имеют ценность, и поощряя их делиться ими с другими. В первую очередь эти и другие усилия возвращают доход сельским жителям, которые начали считать себя бедными и лишенными значимых ресурсов. давая им понять, что их знания имеют ценность, и поощряя их делиться ими с другими. В первую очередь эти и другие усилия возвращают доход сельским жителям, которые начали считать себя бедными и лишенными значимых ресурсов. давая им понять, что их знания имеют ценность, и поощряя их делиться ими с другими. В первую очередь эти и другие усилия возвращают доход сельским жителям, которые начали считать себя бедными и лишенными значимых ресурсов.
См. также Текстиль из Южной Азии ; Текстиль с островов Юго-Восточной Азии .
Библиография
Боуи, Кэтрин А. «Организация труда и торговля текстилем в Северном Таиланде в девятнадцатом веке». В текстилю в торговле, Труды Textile общества Америки Двухлетний симпозиума. Вашингтон, округ Колумбия, 14–16 сентября 1990 г., стр. 204–215. Анализ королевского контроля над досовременным текстильным производством.
Коэн, Эрик. Коммерческие ремесла Таиланда: горные племена и равнинные деревни, Сборник статей. Гонолулу: University of Hawaii Press, 2000. Обширная подборка статей об адаптации тканей хмонгов к глобализации и коммерциализации.
Конвей, Сьюзен. Шелковые нити и лаковые троны: Lanna Court Textiles. Бангкок: River Press, 2002. Всестороннее обсуждение королевских текстильных традиций северного Таиланда.
Гиттингер, Маттибель и Лидом Леффертс. Текстиль и тайский опыт в Юго-Восточной Азии. Вашингтон, округ Колумбия: Музей текстиля, 1992. В главе 1 Гиттингера «Исследование форм текстиля Тай» содержится заявление об эволюции многих основных тканей Юго-Восточной Азии; ее глава 4, «Текстиль на службе королей», представляет собой превосходный обзор королевских отношений с внешними производителями текстиля. Глава 2 Леффертса «Контексты и значения в текстиле Тай» посвящена символическому значению женского контроля над текстильным производством и дарением.
Грин, Джилл. «Ангкор: текстиль при кхмерском дворе, происхождение и инновации». Искусство Азии 30, вып. 4 (2000): 82-92.
Ховард, Майкл С. и Ким Би Ховард. Текстиль дайских народов Вьетнама ; Текстиль Центрального нагорья Вьетнама ; и текстиль горных народов Северного Вьетнама: мон-кхмер, хмонг-миен и тибето-бирманский. Бангкок: Белый лотос. Номера 2, 3 и 4 в серии « Исследования материальных культур Юго-Восточной Азии». Комплексное обследование малоизученных областей.
Леффертс, Лидом. «Ритуальное значение мирского: белая ткань среди тай Юго-Восточной Азии». Экспедиция 38, вып. 1 (1996): 37-50.
МакКлинток, Дебора. Дамы Лаоса. Гринвилл, Делавэр: Издано частным образом. компакт-диск; отличное исследование со слайдами и видео всего процесса текстильного производства.