В Оксфордском словаре английского языка отмечается, что первое зарегистрированное упоминание слова «портной» было сделано в 1297 году. К тому времени гильдии портных, ткачей и торговцев тканями были хорошо известны в Европе.
Бойер (1996) отмечает, что в эпоху Возрождения свободное одеяние, состоящее из одного или двух кусков ткани, обернутых вокруг тела, сменилось одеждой, которая была сконструирована методами кроя и шитья, чтобы повторять контуры человеческого тела. В этот период также произошел переход от «самодельной» одежды к одежде, изготовленной ремесленниками и мастерами. Разделение труда в этой последней профессиональной сфере было разделено на закройщика и портного. Закройщик делал бумажную выкройку и разрезал ткань, а портной конструировал одежду, используя методы шитья. Эти ремесленные навыки рассматривались как искусство и наука и ревностно охранялись.
Резак
С шестнадцатого века в процессе раскроя традиционной одежды не произошло серьезных изменений. Произошедшие изменения больше связаны с массовой кастомизацией сшитой на заказ одежды. Сегодня в Сэвил-Роу (Лондон) и других крупных городах по всему миру работают мастера-портные, которые продолжают традиционный подход к методам и навыкам пошива. Именно в этом мире закройщик может посоветовать покупателю выбрать ткань, прежде чем снимать мерки с помощью рулетки, записывая детали фигуры и стиля, которые будут формировать рабочий лист для готового продукта.
Закройщик снова встретится с клиентом, когда одежда будет готова к первой примерке. Количество фитингов может варьироваться. До относительно конца двадцатого века их было целых три, но сегодня это чаще всего одна примерка. Закройщик «подгоняет» одежду, внося коррективы, используя серию отметок мелом в качестве инструкций по перекройке, которым портной должен следовать, чтобы получить удачный, хорошо сидящий комплект одежды. Закройщик отвечает за изготовление выкройки, затем маркировку и раскрой ткани. Иногда в этой работе помогает подрезчик (нападающий) или ученик.
Процесс
Сначала клиент измеряется, чтобы получить доступ к типу фигуры. Затем на картоне или бумаге вырезается шаблон. Ткань укладывают на раскройный стол и проверяют на наличие дефектов. Детали выкройки расположены таким образом, чтобы обеспечить экономичное использование ткани. Узор отмечается с помощью белого куска мела, а затем обрабатывается для любых изменений в фигуре клиента. Затем размечаются вставки (дополнительная ткань над припуском на шов, чтобы учесть будущие корректировки). Брюки можно выкроить прямо на ткань без использования выкройки.
Этот процесс может включать использование шаблонов блоков. Это набор шаблонов, ранее созданных закройщиком для общего использования для всех размеров и адаптированных к размерам каждого клиента.
Когда разметка завершена, ткань разрезают традиционными портновскими ножницами. Когда все детали вырезаны, они передаются «триммеру», который наметит линии шва хлопчатобумажной нитью и обрежет подкладки и прокладки. Затем вырезанные детали сворачиваются в жгут, готовый для портного.
Инструменты закройщика включают: ножницы, рулетку, мел, угольник (деревянный) и линейку (деревянный). Были внесены некоторые нововведения, в том числе переход от прозрачной льняной рулетки к льняной рулетке с набивным рисунком.
Покрой и стиль сшитой на заказ одежды обычно уникальны для «дома» или компании. Закройщик создаст репутацию благодаря определенному стилю стрижки. Более ранние методы раскроя включали вырезание фигур, которые повторно вырезались после примерки одежды и копировались на картон или бумагу для создания выкройки. Эти шаблоны были преобразованы в шаблоны блоков для будущего использования. Это помогло продвинуть процесс вперед без необходимости возвращаться к начальной точке с каждым новым клиентом и/или одеждой. Затем будет создана библиотека шаблонов.
Обучение
Обучение закройщиков обычно проходило по определенному процессу: к закройщику прикрепляли ученика. Сначала подмастерье помогал, обучаясь кроить холсты и подкладки карманов, работая вместе с «триммером». Ученик помогал закройщику расправлять и проверять ткань перед маркировкой. Это будет включать в себя заточку мела и подготовку инструментов для резака. Другие элементы будут включать «извлечение и переноску», чтобы помочь закройщику.
Постепенно ученик приобретал навыки и становился подрезчиком. На этом этапе ученик должен был присутствовать, когда клиент измерялся, чтобы изучить эту процедуру. Ученик в конечном итоге приобретал своих клиентов и развивал свой собственный стиль огранки. Этот процесс традиционно занимал около пяти лет. До двенадцатого века и до середины 1800-х годов ученичество длилось семь лет. Позже ученик проработал пять лет, а затем два года в качестве улучшателя.
Системы резки
Снятие и запись измерений по-прежнему принадлежат огранщику и часто тщательно охраняются. До середины 1800-х закройщик обычно использовал простую белую льняную ленту, на которой он писал иероглифами, чтобы сохранить точный характер размеров и фигур строго для себя. Было зарегистрировано, что ранние резчики использовали другие методы измерения с использованием кожи, пергамента и бумаги (Wampen 1863). Внедрение печатной рулетки стало важным шагом вперед, который, наряду с более точным вырезанием лекал, позволил обмениваться информацией.
Система резки из прямых измерений и добавляя допуски (например, половина меры груди плюс 2 1 /2 дюйма в ) продолжалось до середины 1800-х годов. Резка стала более научной с начала 1800-х годов с публикациями, в том числе «Истинные принципы научной резки» (Good, 1842). В своей книге « Математические инструкции по созданию моделей и драпировке человеческой фигуры» Вампен (1863) использует «антропометрию» в качестве основы для своей системы измерения и ссылается на «пропорциональную меру» для инструкций по вырезанию. Письменные инструкции следуют буквенному коду, обозначающему точки тела как A, B, C и т. д., и используют формулы, такие как B’=3u+u=4u, а не прямые измерения. Ссылка сделана Humphreys ( Coat Cutting, 1881) к использованию весов, основанных на половине обхвата груди. Он ссылается на «Выпускные ленты», которые можно приобрести у «Портного и закройщика» для раскроя одежды разных размеров. Когда шкала используется в качестве основы для кроя куртки, она основывается на половине обхвата груди — 36 обхват груди — это 18 шкала. Затем с помощью весов рассчитываются различные пропорции тела, а не проводятся прямые измерения.
Куртка, известная сегодня, появилась в 1860-х годах в связи с изменениями в образе жизни и транспорте. Стиль лаунж-жакета был разработан в начале 1900-х годов, и его примером является Академия портных и закройщиков в книге Винсента ( Системы кройки Академии портных и закройщиков, часть 11 ). Рассматриваемые темы включают куртку для отдыха, использование квадрата для градации, фигурацию (плечи, стойка и т. д.), куртку для верховой езды и гостиную для мальчика. Академия портных и закройщиков много публиковала по предметным областям. Это включало серию под названием «Практическое руководство Каттеров» , доступную как в полном, так и в карманном издании.
Технология узоров
В 1960-х годах были разработаны выкройки и швейная промышленность, которые оказали влияние на сектор индивидуального пошива одежды. Системы раскроя ориентированы на секторы индивидуального пошива и массового производства мужской одежды, а не на традиционный сектор пошива.
Системы числовой резки существуют для создания рисунков и резки непосредственно на ткани с использованием лазерных, водоструйных и механических (вертикальных и круговых) режущих головок. Эти методы раскроя используются и комбинируются с традиционными методами пошива более крупными производителями одежды.
Использование сканирования тела как для определения размеров, так и для раскроя одежды по индивидуальному заказу было разработано в 1990-х годах, и исследования продолжаются с рядом промышленных и академических сотрудников. Процесс включает в себя сканирование всего тела, запись информации, которая создает основу для построения индивидуального шаблона. Связь через системы CAD/CAM распространяется на системы раскроя и интерфейсы с системами шитья для сборки индивидуальной одежды.
См. также Пошив одежды .
Библиография
Олдрич, Уинифред. Раскрой метрической выкройки для мужской одежды. Оксфорд: Наука Блэквелла, 1980.
-. Раскрой метрических выкроек для мужской одежды : включая одежду унисекс и компьютерный дизайн. 3-е изд. Оксфорд: Наука Блэквелла, 1997.
Американская модная компания, Американский закройщик одежды . 3 изд., 1914.
Гуд, Т. Истинные принципы научной резки , Лондон, 1842 г.
Хамфрис, TD Cutting Coat. Лондон: Джон Уильямсон, 1881.
Современный портной, The. Экипировщик и портной , 1936 год.
Современный портной, The. Экипировщик и портной. AA. Жена, Лондон: Кэкстон, 1950.
Моррис, FR Карманное издание Практического руководства для резчиков, часть первая. Лондон: портной и закройщик, 1947.
Портной и закройщик, 20 апреля 1876 года.
Винсент, WDF Системы резки Академии портных и закройщиков, часть 11. Лондон: Джон Уильямсон, 1908.
Вампен, Х. Математическое руководство по построению модусов и драпировке человеческой фигуры. Лондон: господа Бун, 1863 г.
Система резки Вест-Энда, 1895 г. Интернет-ресурс.
Бойер, Брюс Г. История портняжного дела: обзор. 1996. Доступно по адресу http://www.lone-star.net/mall/literature/tailor4.htm .