Во все более неформальном обществе начала 2000-х годов, в котором многие социальные барьеры разрушены, интересно читать о жестком кодексе манер, который когда-то определял, кто имеет право быть принятым в суде, а кто нет. был или не был, следовательно, частью «Хорошего общества». В Европе к семнадцатому веку правильное платье по такому случаю было так же важно, как и правильное происхождение.
Исторические правила одежды при королевских дворах
В королевском доме офицеры были назначены для наблюдения за аспектами королевской жизни. Офицер, часто называемый лордом-камергером, который отвечал за общественные и церемониальные мероприятия, обычно контролировал правила одежды и вопросы этикета. К девятнадцатому веку, когда категории людей, имеющих право предстать перед судом, увеличились, а стили придворной одежды стали еще более разнообразными и сложными, все ранее напечатанные инструкции по одежде были сведены воедино и опубликованы в виде официальных правил. В Великобритании «Платье, которое носят при дворе», впервые опубликованное в 1882 году, обновлялось и переиздавалось с интервалом примерно в пять лет до 1937 года. и суды, где ношение придворной одежды может сохраниться.
До конца восемнадцатого века во многих странах Европы многие должности и титулы оставались личным подарком монарха и членов его семьи. И политики, и торговцы считали необходимым продемонстрировать потенциальным сторонникам, что они пользуются благосклонностью двора, чтобы их проекты увенчались успехом. Даже когда политическое значение двора начало ослабевать, всегда можно было получить социальную выгоду, и в королевском дворе продолжали предприниматься особые усилия по регулированию количества и социального положения присутствовавших. Каждому новому начинающему участнику было необходимо найти кого-то, кто уже был представлен, чтобы выступить в качестве его или ее спонсора. Во Франции семнадцатого века был составлен свод правил под названием «les honneurs de la cour».
Законодатели моды при испанском дворе
Испанский двор был первым, кто активно продвигал отличительную придворную одежду шестнадцатого века. Все придворные, государственные чиновники и присутствовавшие при дворе должны были носить камзол и облегающие бриджи до колен из шелка или шерсти мрачного цвета с жестким воротником «горилла» из белого льна. В конце концов, эта практика была принята по всей Испанской империи, в Австрии и некоторых католических немецких государствах.
Французский двор и мода
К середине семнадцатого века Людовик XIV был озабочен продвижением себя, престижа французского двора, французской моды и культуры. В 1661 году он разработал систему, согласно которой пятидесяти его ближайшим друзьям и сторонникам по особому ордеру наделялось особое придворное платье. Он состоял из синего плаща, называемого «justaucorps a brevet», с красной подкладкой и отороченного золотым и серебряным галуном (плетеная отделка с зубчатыми краями), что было недопустимо в соответствии с прежним законодательством о роскоши. Наряд дополнялся жилетом, бриджами до колен, туфлями на красных каблуках и мечом. Когда дофин достиг совершеннолетия, коричневое пальто, украшенное аналогичным образом, было придумано как стандартная одежда для его семьи.
Примерно в 1670 году Людовик XIV, возможно, вместе со своим братом Филиппом, герцогом Орлеанским и его женой, установил «великую привычку» в качестве придворного платья для женщин. У этого платья был лиф с жесткими костями, низкий круглый вырез и рукава-крылышки, отделанные ярусами оборок, называемых «engageantes». Юбка была разрезана пополам и откинута назад, обнажая нижнюю юбку. Часто это было богато украшено. Для их первого представления французскому королю «парадная одежда» должна была быть черной. Впоследствии можно было носить цветные платья. Примерно к 1730 году нижнюю юбку носили на больших боковых обручах. Юбку заменил шлейф.
Французское придворное платье было принято с небольшими вариациями в качестве придворного платья по всей Европе. К 1700 году оно даже стало стандартной одеждой при испанском дворе для всех случаев, кроме самых официальных.
Британский придворный наряд
В Великобритании члены королевской семьи и их ближайшее окружение носили «великолепную привычку» или «жесткое платье» на королевских свадьбах и коронациях. Однако примерно к 1700 году мантуя стала обычной одеждой придворных дам. У него был лиф без костей и пышная юбка. Вырез выреза был квадратным, а лиф закрывался спереди на отдельный корсаж. Рукава до локтя были отделаны ярусами рюшей. Юбка была приподнята, чтобы обнажить нижнюю юбку, и примерно к 1750 году она служила не более чем шлейфом. К 1730 году нижняя юбка поддерживалась большими боковыми обручами.
Дамы, присутствовавшие при дворе в 1750 году, обычно носили страусиные перья в качестве украшения для волос, а в 1762 году Гораций Уолпол отмечает, что они считались «de rigueur». Кружевные накладки также стали прочной отделкой.
Мужской придворный костюм в Великобритании также был проще, чем его французский аналог, и состоял из пальто, жилета и бриджей до колен, часто сделанных из тонкого шелка и бархата и часто щедро украшенных вышивкой.
«Великая привычка» пришла в упадок в 1789 году во время Французской революции. Однако к 1804 году Жан-Батист Изабе разработал новую официальную одежду для французских правительственных чиновников, а также для Наполеона, его семьи и ближайшего окружения. Для дам сохранился только придворный шлейф, надетый поверх модного вечернего платья.
Эволюция европейских судов
Во второй половине восемнадцатого века многие европейские дворы начали разрабатывать специальные форменные ливреи, которые носили члены королевской семьи и королевского окружения. Во Франции Людовик XV установил зелено-золотой костюм как «униформу маленьких замков». В 1734 году Фредерик, принц Уэльский в Великобритании, разработал сине-желтую форму. Его сын Георг III в 1778 году отвечал за введение виндзорской униформы с синим мундиром и характерными красными вставками. Также в 1778 году Густав III из Швеции составил комплексный заказ придворной униформы не только для своей семьи и домашнего хозяйства, но и для правительственных чиновников, военных, юристов и даже для сотрудников университетов и студентов. Они были сознательно архаического стиля, берущего свое начало в моде семнадцатого века. период, связанный со шведским величием. Небольшие различия в материалах и украшениях служили для дифференциации классов чиновников. Придворное платье было также разработано для шведских дам в том же духе. Как правило, он был черным, с низким круглым вырезом, отороченным кружевом, и характерными белыми рукавами с пышными рукавами, обшитыми решеткой из черной ленты.
Новая система официальной одежды Изаби во Франции включала униформу почти для каждого офиса. К 1815 году аналогичная программа была разработана в Великобритании, униформа была основана на образце, используемом французской армией. У него было синее пальто, расшитое золотом, белые бриджи до колен, шелковые чулки, туфли-лодочки на плоской подошве, «бюстгалтеры-шапо» и придворный меч. С течением века по мере того, как в систему втягивались новые классы чиновников, добавлялось больше униформы. Обычно униформа была модной на момент ее появления, но с годами редко обновлялась. Вышивка включала мотивы, связанные с соответствующей нацией, или такие, как лавр или дуб, которые традиционно ассоциировались с доблестью и стойкостью.
В Британии начала девятнадцатого века тканевое придворное платье, которое носили мужчины, для которых не было предписано никакой униформы, поддерживает связь с обычаем восемнадцатого века. В 1869 году его заменило «Бархатное придворное платье», очень похожего покроя. В то время как более модный вариант был разработан в 1890-х годах, этот стиль одежды все еще можно увидеть в начале 2000-х годов.
Французская революция сравнительно мало повлияла на женскую придворную одежду в Великобритании. Мантую продолжали носить, поддерживаемую огромным обручем для двора, до 1820 года, когда Георг IV предложил отказаться от нее. После этой даты придворные шлейфы носили поверх модного вечернего платья, с головными уборами из страусиных перьев и кружевными лапками. К 1867 году кружевные накладки становились все труднее достать, и лорд-камергер разрешил вместо них носить два шелковых сетчатых ленты. В 1912 году лорд-камергер установил, что вымпелы должны быть не более сорока пяти дюймов в длину. Большое количество страусиных перьев, украшавших придворные головные уборы начала девятнадцатого века, к середине века сократилось до двух или трех. В правилах об одежде, опубликованных в 1912 г. отмечено, что должно быть три пера, которые следует носить по образцу герба принца Уэльского по направлению к левой стороне головы. В 1922 году лорд-камергер постановил, что придворный шлейф должен быть ограничен восемнадцатью дюймами от пяток владельца. Цвет дамского придворного платья не предписывался, но стало общепринятым, что платья были бледного оттенка, особенно для тех, которые преподносились монарху впервые. Необходимо было получить специальное разрешение на ношение черного придворного платья, если представляемая дама была в трауре. но стало общепринятым, что платья были бледного оттенка, особенно для тех, которые представляются монарху впервые. Необходимо было получить специальное разрешение на ношение черного придворного платья, если представляемая дама была в трауре. но стало общепринятым, что платья были бледного оттенка, особенно для тех, которые представляются монарху впервые. Необходимо было получить специальное разрешение на ношение черного придворного платья, если представляемая дама была в трауре.
В девятнадцатом веке во многих странах развилась отличительная придворная одежда. Некоторые страны, такие как Россия и Греция, последовали примеру Швеции и внедрили в свой дизайн элементы традиционной одежды. Другие страны, такие разные, как Венесуэла, Норвегия и Япония, выбрали систему униформы, основанную на европейских военных образцах. Портные в Лондоне, Берлине и Риме, в частности, предоставили комплексные услуги по проектированию и производству одежды.
Многие европейские дворы, где с таким энтузиазмом пропагандировалось ношение придворных платьев, были сметены во время Первой мировой войны. Британский двор оказался более устойчивым, и в Лондоне придворные платья продолжали носить до начала Второй мировой войны. 1939. Но Великобритания вышла из этого конфликта очень измененной. Социальные нравы, лежавшие в основе судебной системы, рухнули. Несмотря на то, что представление в суде продолжалось до 1958 года, специальная одежда не предписывалась.
Упадок придворного платья в наше время
Придворное платье в начале 2000-х носят редко. В большинстве европейских стран некоторые официальные лица, работающие в министерстве иностранных дел, парламенте и судах, могут время от времени носить его. В Швеции, Дании и Норвегии с 1988 года ношение придворного платья в королевской семье и ее ближайшем окружении было вновь введено для самых торжественных торжественных случаев. Новый шведский узор основан на шведской традиции восемнадцатого века. Стили в Норвегии и Дании — современные творения.
См. Также Королевское и Аристократическое платье .
Библиография
Арч, Найджел, и Маршнер, Джоанна. Великолепие при дворе: одежда для королевских торжеств с 1700 года . Лондон: Анвин Хайман, 1987.
Дельпьер, Мадлен. Гражданское обмундирование церемониальные обстоятельства. Париж: город Париж, Музей моды и костюма, 1982.
де Марли, Диана. Людовик XIV и Версаль. Лондон: BT Bats-ford, Ltd.; Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1987.
Мэнсфилд, Алан. Парадный костюм. Лондон: Адам и Чарльз Блэк, 1980.
Рангстрем, Лена, изд. Костюмы Головы. Стокгольм: Livrustkammaren / Bra Bocker / Wiken, 1994.
Рибьеро, Эйлин. Мода во Французской революции. Лондон: БТ Бэтсфорд, Лтд.; Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1988.
-. Платье в Европе восемнадцатого века 1715-1789 гг. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2002.