Термин «подол» вошел в моду в 1930-х годах. До этого модная пресса ссылалась на длину юбок, а с 1920-х годов, когда подол впервые стал центром моды, рабски сообщала о том, на сколько дюймов над полом были подшиты модели последнего сезона. В то время как пресса и модные женщины двадцатого века были одержимы подолом, на протяжении большей части истории западной моды длина юбки не была проблемой. Юбки доходили до пола, за исключением одежды, которую носили представители рабочего класса, чья укороченная одежда облегчала их работу, и на короткие периоды времени в 1780-х и 1830-х годах, когда обнажались лодыжки. История подолов — это история платья двадцатого века, когда поднятие и опускание женских юбок попало в заголовки газет, вызвало марши протеста,
1915 – Подъем подолов
Дизайнеры и кутюрье впервые приподняли подол на несколько дюймов над полом в 1915 году, когда создали «кринолин» военного времени с пышной укороченной юбкой. Многие женщины с удовольствием приветствовали этот новый вид и сочли его более практичным и лучше подходящим для времени, когда женщины входили в состав рабочей силы на беспрецедентном уровне. После войны, по мере того как длина юбок продолжала расти — от десяти-двенадцати дюймов над полом в 1925 году до пятнадцати дюймов в 1927-м, — росло и возмущение против них со стороны более консервативных партий, таких как религиозные лидеры, политики и ректоры университетов, которые пытались сохранить моральный порядок прошлого века, когда женщины не курили и не стриглись, а оставались дома, чтобы содержать семью. Нью — Йорк Таймс27 декабря 1925 г. сообщалось, что миссис Джон Б. Хендерсон, известная хозяйка из Вашингтона, объявила об открытии кампании по реформированию современных тенденций в одежде и что, следуя усилиям высокопоставленных деятелей церкви и образования, ее движение будет неодобрительно относиться к курению сигарет. женщинами и призывают их отказаться от нескромных нарядов. Однако изменения в обществе, ускоренные Первой мировой войной, способствовали увеличению экономической независимости женщин и сосредоточению внимания на молодежной культуре, с которой стали ассоциироваться более короткие юбки; таким образом преобладала мода на короткие юбки. Фактически, попытки дизайнеров ввести более длинные юбки в период с 1922 по 1924 год были встречены протестами многих женщин, которые считали более короткие юбки более молодежными и современными.
Юбки продолжали расти до 1927 года, когда они достигли чуть ниже колена. Неудивительно, что в следующем году дизайнеры начали занижать подолы, почувствовав, что женщины более склонны к переменам, чем в начале 1920-х годов. Эта новость стала облегчением для производителей текстиля, для которых один дополнительный дюйм длины юбки означал, что они могли продать миллионы ярдов дополнительной ткани. В то время как производители объявили об этом изменении, потребители протестовали. New York Times сообщила 27 октября 1929 , что некоторые женщины утверждают , что усилия , чтобы положить их обратно в длинных юбках была «коварная попытка заманить женщин обратно в рабство.» Другие, более практичные женщины, отказывались отказываться от своего нынешнего гардероба, в котором подол нельзя было опустить до нового модного стандарта, и покупать новую одежду.
В 1930-е годы подол действительно упал, но только для вечерних платьев они достигли пола. Женщины продолжали носить более короткие юбки в течение дня, теперь они были подшиты чуть выше щиколотки. Этот длинный, худощавый силуэт преобладал до военных лет, когда такие правила, как L-85, изданные правительством США в апреле 1942 года, устанавливали длину юбки на уровне 17 дюймов над полом и регулировали другие аспекты кроя одежды в целях экономии текстиля. . Вечернее платье оставалось более женственным, с пышными юбками в пол из тюля и маркизетки, которые не регламентировались L-85. Силуэт «продолжительность» сохранялся на протяжении всей войны и подходил женщинам, которые в еще большем количестве, чем во время Первой мировой войны, пошли на работу и содержали свои семьи.
1947-Новый взгляд
После войны французский дизайнер Кристиан Диор вернул моду в Париж, представив свою коллекцию 1947 года, названную Кармел Сноу, редактором Harper’s Bazaar, «Новый взгляд» . В коллекции были представлены длинные, очень пышные юбки, которые были полной противоположностью силуэту военного времени. В то время как многие с удовольствием приветствовали новый образ Диора и шанс вернуть себе женственность, другие протестовали против расточительности использования материала после военных лишений. Несмотря на протесты, New Look завоевал популярность по обе стороны Атлантики и помог возродить фэшн-индустрию в Париже. Диор стал известен как тиран подола, и он, и его коллега-кутюрье.
К началу 1960-х доминирование моды от кутюр начало уменьшаться. Американские и итальянские дизайнеры были более известны, а послевоенное поколение бэби-бума начало достигать подросткового возраста и наслаждаться независимостью и экономической свободой, неведомой в прошлом. Их неприятие образа своих родителей, примером которого является парижская мода, привело к росту интереса к уличной моде. Молодые дизайнеры, особенно в Лондоне, начали предлагать одежду, более подходящую их поколению. Мэри Куант открыла свой собственный бутик на Карнаби-стрит в Лондоне в 1955 году, и когда она не смогла найти то, что хотела, оптом, она начала создавать свои собственные вещи, показывая короткие юбки, которые носят с колготками. Юбки продолжали расти на протяжении 1960-х годов, и к 1966 году мини-юбка была на пике популярности среди молодежи. К 1968 году
Конечно, как и в 1920-е годы, эта эволюция моды вызвала бурю негодования среди более консервативных членов общества. Кроме того, как и в 1920-х годах, дизайнеры пытались вновь представить юбки с более длинным подолом, миди и макси, но на этот раз встретили ожесточенное сопротивление.
1970-Миди
В 1970 году дизайнеры вместе с производителями и розничными торговцами представили юбку-миди, первоначально определявшуюся как все, что было подшито ниже колена или выше лодыжки. Была проведена интенсивная маркетинговая кампания, в ходе которой розничные торговцы, такие как Bergdorf Goodman, заставляли своих продавщиц носить юбки новой длины. Несмотря на усилия, большинство женщин отказались от миди, отвергнув диктат модных дизайнеров и ритейлеров. Женщины организовались в такие группы, как POOFF (Сохранение нашей женственности и финансов), FADD (Борьба с диктующими дизайнерами) и GAMS (Девушки против большего количества юбок), чтобы протестовать против нового образа и призывать других не покупать миди.
Хотя в 1970-х годах преобладали более длинные юбки, а в 1980-х — более короткие, после битвы за миди длина женской юбки больше не диктуется модельерами, а является личным выбором.
См. также Мэри Куант ; Юбка .
Библиография
Большинство историй моды не затрагивают подробно историю подола. Лучший источник информации можно найти в газетах и журналах, освещающих его ежемесячные и даже ежедневные взлеты и падения. Источником, наиболее легко доступным для поиска, является New York Times . Ниже приведены статьи, которые оказались особенно полезными при написании этой истории.
«День, когда у Бонвита упали подолы». 4 августа 1970 г.
«Диор, 52 года, умер создатель« New Look »», 24 октября 1957 г.
«Пусть подол падает, где может». 7 июня 1967 г.
Моррис, Бернадин. «Рассказывается о подъеме подол». 5 апреля 1965 г.
Неми, Энид. «Петиции и парады: война нисходящей эскалации подол». 28 апреля 1970 г.
Папа, Вирджиния. «Мода 1943 года. Почувствуйте эффекты войны». 2 января 1943 г.
«Женщин из общества поражает нескромное платье». 27 декабря 1925 г.