Пако Рабанн (1934-) родился Франсиско Рабанеда-и-Куэрво в Пасагес-де-Сан-Педро в баскском регионе Испании. Его семья бежала во Францию в 1939 году после того, как его отец был схвачен и казнен войсками Франсиско Франко. Рабанн изучал архитектуру в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже с 1951 по 1963 год. В 1963 году он получил награду на Парижской биеннале за обитаемую садовую скульптуру, которая была выставлена в Музее современного искусства де ла Виль де. Париж.
Ранняя карьера Рабанна
Навыки рисования Рабанна позволили ему войти в мир моды уже в 1955 году; действительно, чтобы финансировать свои исследования архитектуры, он регулярно поставлял рисунки сумок для Роджера Моделя и обуви для Шарля Журдана до 1963 года. В 1959 году Women’s Wear Daily опубликовала семь эскизов платьев с подписью «Франк Рабанн». Хотя это был первый раз, когда имя дизайнера появилось на публике, он выбрал «Франк», потому что количество букв в имени и фамилии составило счастливые тринадцать. (Он не использовал имя Пако профессионально до 1965 года.) Эти платья несли отпечаток стиля Баленсиаги, чьи работы были знакомы юному Рабанну через его мать, бывшую старшую швею в мастерской мастера в Сан-Себастьяне в Испании. .
В период с 1962 по 1966 год Рабанн хорошо использовал свой художественный дар и навыки своей семьи: вместе они вручную изготавливали необычные пуговицы и вышивки для домов высокой моды. Среди его клиентов в то время были Нина Риччи, Кристобаль Баленсиага, Мэгги Руфф, Филипп Вене, Пьер Карден и Юбер де Живанши.
В 1965 году создание Рабанном крупных украшений из родоида различных геометрических форм и ярких цветов принесло ему первый крупный коммерческий успех и успех в СМИ. Это также установило один из принципов его стиля: использование жестких делимых материалов, скрепляемых металлическими кольцами или заклепками.
Первый показ Пако Рабанна состоялся 1 февраля 1966 года в отеле George V. Эту коллекцию, которую дизайнер назвал «Двенадцать непригодных для носки платьев из современных материалов», надевали босоногие модели, дефилирующие под звуки « Марто без мэтра» Пьера Булеза., который Рабанн выбрал, чтобы отразить современность и шокировать публику. Это был настоящий манифест моды, который помог Рабанну завоевать репутацию революционера. 21 апреля 1966 года танцовщицы знаменитого парижского кабаре Crazy Horse Saloon представили коллекцию пляжной одежды Rabanne из родоидных дисков или кожи. Танцовщицы смоделировали нетрадиционную одежду в виде стриптиза, устроив очередной скандал. Рабан также открыл свою мастерскую в 1966 году на улице Бержер, 33, с черным декором, подчеркнутым промышленными лесами и велосипедными сиденьями вместо стульев.
Эксперименты в дизайне
Следуя примеру современных художников, которые отказались от традиционных средств рисования и холста, Пако Рабанн решил основывать свои модные эксперименты на систематическом вызове искусству кройки и шитья. Его работа с самого начала характеризовалась полным отказом от традиционных техник от кутюр в пользу исследования необычных материалов и методов сборки.
Рабанн продолжил свои эксперименты с родоидом с одеждой из металла, сделав металл своего рода отличительной чертой. Он использовал его из одной коллекции в другую во всех его формах: диски и прямоугольники, обычно используемые для изготовления защитных фартуков для мясников, кольчуги, чеканные пластины, алюминиевые джерси или элементы украшений или украшений, используемые в качестве модифицированных готовых изделий. Эта работа побудила Коко Шанель назвать его «рабочим по металлу». Рабан с готовностью признал, что переработка реди-мейдов во многом соответствует традициям дадаистов, таких как его признанный мастер Марсель Дюшан.
Он экспериментировал с другими материалами, ранее неизвестными моде или переосмысленными и перенаправленными от их первоначальных целей. Среди наиболее заметных творений Рабанна были: бумажные платья, представленные в его коллекциях в 1967, 1988 и 1992 годах; формованная одежда, известная под названием запатентованного процесса Жиффо, при котором все отдельные детали, включая пуговицы и карманы, формовались в едином блоке (1968 г.); конструкции из вязаного меха (1967 г.); и несколько, полностью сделанных из пуговиц (1970 г.), дерева (1977 г.), кокосов (1993 г.) или лазерных дисков (1988 г.). Далеко не случайно, эти опыты развивались в соответствии со строгой художественной и идеологической перспективой. При этом они помогли освободить искусство дизайна одежды от его строго утилитарного контекста.
Новаторский и нонконформистский характер творчества Рабанна был признан в авангардистских художественных кругах. Владелец галереи Ирис Клерт выставила творения Пако Рабанна в 1966 году среди произведений других художников, которых она поддерживала, таких как Лучио Фонтана. Сальвадор Дали назвал свою юную соотечественницу вторым испанским гением в своей коллекции «Непригодные для носки платья». Одежда Рабанна также понравилась таким иконам 1960-х, как Брижит Бардо и Франсуаза Арди. Именно в этот период в кино чаще всего использовались его платья, такие необычные на вид и такие фотогеничные.
Другие занятия
Дизайн костюма
В 1960-х и 1970-х годах Рабанн пользовался большим спросом как художник по костюмам для театральных постановок и балетов, а также для фильмов. Его многочисленные примечательные вклады в кино включают: « Две или три вещи, которые я знаю о ней» режиссера Жана-Люка Годара (1967); «Авантюристы» (Les aventuriers ), также известные как «Последнее приключение», режиссер Роберт Энрико (1967); Двое в дороге , режиссер Стэнли Донен (1967); «Казино Рояль» , режиссер Джон Хьюстон (1967); и Барбарелла , режиссер Роджер Вадим (1968).
Духи
Помимо работы Рабанна в области дизайна костюмов, он создал серию изысканных духов. Calandre, выпущенный в 1969 году испанской компанией Puig (выкупившей Paco Rabanne в 1986 году), оказался одним из самых успешных современных ароматов. Последующие ароматы также хорошо продавались. Духи Рабанна, а также его многочисленные лицензии на другие продукты по всему миру позволили дизайнеру продолжить свои модные эксперименты, не страдая чрезмерно от низкой прибыли от высокой моды.
В 1999 году Рабанн решил положить конец деятельности в области высокой моды, в то время как сектор готовой одежды, который он развивал с 1990 года, пережил новый рост, особенно с приходом в 2000 году Розмари Родригес на пост главы творческой студии Рабанна. Родригес разработал несколько коллекций в соответствии с особой стилистической грамматикой Paco Rabanne.
Монография
По случаю тридцатилетия Рабанна как дизайнера в 1995 году в Музее моды в Марселе была представлена первая ретроспективная выставка его моделей, а в 1996 году последовала двуязычная публикация первой монографии, посвященной его творчеству.
Кинопроизводство и издательское дело
Пако Рабанн с конца 1980-х участвовал в нескольких художественных проектах, выходящих за рамки моды, в том числе в постановке фильма Миры Наир « Салаам, Бомбей!». Фильм был удостоен Золотой камеры на Каннском фестивале в 1988 году.
В 1991 году Рабанн опубликовал свою первую книгу « Траектория». С тех пор он написал несколько других работ, посвященных мистическим предметам и практикам.
См. также Кристобаля Баленсиагу ; Экстремальная мода ; Юбер де Живанши ; высокотехнологичная мода ; бумажные платья ; Парижская мода ; Духи; Театральный костюм .
Библиография
Камицис, Лидия. Пако Рабанн: смысл исследования. Перевод Сильвии Картер. Париж: М. Лафон, 1996.
-. Пако Рабанн. Париж: Editions Assouline, 1997. Перевод Гарриет Мейсон. Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1999.
Пако Рабанн. Траектория: из одной жизни в другую. Париж: М. Лафон, 1991.