Следующее определение мантуи было опубликовано в книге, в которой записаны символы гербов и составлено в 1688 году Рэндлом Холмом, мастером в этой области в третьем поколении. Это самое раннее известное определение стиля:
«Мантуя — это что-то вроде свободного пальто без каких-либо корсажей, часть тела и рукава — столько же моделей, сколько я упомянул в «Тело платья», но юбка иногда не длиннее колен, у других они спускаются до Каблуки Короткая юбка открыта спереди и сзади до середины: это называется Semmer или Semare: тело свободное, четыре боковых колена или юбки, которые доходят до колена, рукава короткие не до локтя. повернулся и столкнулся».
Введение и ранние годы
Мантуанский стиль появился в 1670-х годах и оставался модным до начала восемнадцатого века. Отличительными чертами мантуи являются ее свободный лиф без костей и тот факт, что он был скроен одной длиной вместо того, чтобы резать лиф и юбку как две отдельные детали. Свободный халат со шлейфом был задрапирован и откинут назад, обнажая нижнюю юбку. Он был без косточек, но носился с корсетом. Считается, что мантуя возникла как неформальная одежда, призванная облегчить жизнь толстых корсажей великой привычки.таков был стиль при дворе. Мантуя имела конструкцию, похожую на кимоно, вдохновленную импортными индийскими халатами, которые в Европе носили как халаты. В своей самой ранней форме мантуя состояла из двух длинных кусков ткани, которые шли от переднего края через плечи и вниз по спине к подолу шлейфа. Текстиль был обрезан минимально – на шее и под рукой до талии. Было признано, что стили будут меняться, и было выгодно иметь как можно больше ткани, чтобы преобразовать ее в новый стиль. Его цельная конструкция легла в основу большей части женской одежды восемнадцатого века. Мешковатые платья начала восемнадцатого века произошли непосредственно от стиля мантуи.
Высота моды
Его свободная посадка и отсылка к халатам придавали мантуе вид раздетого, который Людовик XIV считал слишком неформальным, чтобы носить его на приемах французского двора. Мантую полагалось носить только в собственной палате или в определенных загородных резиденциях двора. Несмотря на королевское неодобрение этого стиля, мантуя была вершиной моды в городе и стала доминирующей модной одеждой для женщин в начале восемнадцатого века. Еще одним важным отличием от величественного придворного одеяния было то, что мантуя закрывала плечи. Дамы оценили более теплый и удобный стиль по сравнению с вырезом с открытыми плечами грандиозной привычки, которую нужно было носить независимо от температуры.
Эволюция
По мере развития мантуи она становилась более формализованной и была принята при дворе. Свободные складки лифа были сшиты в складки для более плотного прилегания. В конце концов, это было разрешено для всех, кроме самых официальных случаев при дворе, и даже кристаллизовалось в различных формах как придворная одежда в Англии в восемнадцатом веке.
Материалы
Общий вид, ткань, отделка и аксессуары мантуи были гораздо важнее, чем тонкость ее конструкции. Самую большую часть стоимости любой новой одежды в тот период составляла ткань. Особое внимание уделялось раскрою ткани и размещению доминирующих мотивов, но внутренняя строчка иногда была довольно грубой и неровной. Отличительные парчовые шелковые дамаски, теперь известные как причудливыешелк, модный примерно с 1695 по 1720 год, часто использовался для изготовления мантуи. Для причудливых шелков характерны удлиненные асимметричные узоры, сочетающие природные и абстрактные мотивы, смелые цветовые сочетания и фактурные золотые и серебряные металлические нити. Сочетание текстур и цветов этих тканей создавало впечатляющие эффекты в плавном облике мантуи. Поверхность золотых и шелковых нитей меняется в движении, отбрасывая свет и тьму в свободные складки задрапированного шлейфа.
Интерес к научным и техническим экспериментам и влияние экзотики от импортных товаров с Востока в сочетании с растущим спросом на роскошь и перемены конца семнадцатого века объединились, чтобы создать свободные и ослепительные причудливые шелковые узоры. Вертикальные линии мантуи дополняли длинные, плавные линии и крупные повторы причудливых шелков. Средний вертикальный повтор причудливого шелка на высоте механизма составлял почти 27 дюймов, 10 в поперечнике (69 сантиметров и 26 сантиметров в поперечнике). Обычно рисунок дважды повторяется по ширине ткани.
Строительство
Производители Мантуи использовали комбинацию плоской резки и драпировки. Сначала из ткани были вырезаны детали одежды по меркам, снятым с клиента. Во-вторых, длинный средний шов спинки был сшит узкими стежками на лифе и длинными свободными стежками ниже талии. Та часть лифа, которая прилегает плотнее и воспринимает большую нагрузку при движении, чем нижняя часть, требует более плотного сшивания. Боковые вырезы должны были быть добавлены по бокам основной панели, чтобы сделать платье шире ниже талии. Эти швы были сшиты двумя разными способами в зависимости от того, была ли мантуя на подкладке или без подкладки. Если мантуя была на подкладке, швы сшивали обычным способом, соединяя лицевые стороны вместе, оставляя снаружи чистую отделку. Если бы халат был без подкладки, эти швы были бы сшиты изнаночными сторонами вместе, так что припуски на швы были бы снаружи платья. Драпировка задней части переднего края мантуи позиционирует внутреннюю часть мантуи снаружи в этой области. Ткани, которые были привлекательны с обеих сторон, были соединены специальными швами, создающими манту, что давало обеим сторонам чистую отделку для драпировки юбки мантуи.
См. также Пальто ; Европа и Америка, история одежды (400–1900 гг . Н. Э. ) .
Библиография
Де Марли, Диана. Людовик XIV и Версаль . Нью-Йорк: Holmes and Meier Publishers, Inc., 1988.