Бюстгальтер — это одежда, которую носят наголо, с двумя форменными чашечками или карманами для удержания тканей женской груди; он поддерживается нагрудным бандо и, как правило, двумя ремнями через плечо. Он может иметь резинку, проволоку, набивку, кружевную отделку и множество других деталей. Версии без бретелек также используются в тех случаях, когда открыты плечи. Специализированные бюстгальтеры изготавливаются для удерживания протезов груди при хирургическом удалении одной или обеих грудей, а также для особых потребностей рожениц и кормящих матерей. Стили бюстгальтеров часто зависят от модного силуэта того времени: уплощающие грудь полосы начала 1920-х годов, мягко изогнутые косые стили 1930-х годов, структурированные и прошитые по кругу формы «торпеды» 1940-х и 1950-х годов, неструктурированные и естественные формы. бюстгальтеры 1960-х и 1970-х годов, до появления спортивных бюстгальтеров из трикотажа на основе лайкры в 1980-х годах. Любое из них можно найти в шкафах нижнего белья, наряду с максимальным подъемом и косточками от Wonderbra, Victoria’s Secret, Warnaco и других. Это не анатомически или физиологически необходимо для поддержки груди, а строго модная или социально востребованная вещь.
Историческое использование
Покрытия для груди в виде узких бандо носили на протяжении всей истории и многие женщины разных этнических групп, но одежда с особым дизайном и поддержкой плеч, которую мы знаем сегодня, была продуктом реформы одежды девятнадцатого века. Патент США № 40 907, выданный Луману Л. Чепмену в 1863 году, может быть первым зарегистрированным дизайном в Америке, но почти наверняка не первым подобным предметом одежды, произведенным для женщин, желающих заменить свои модные тугие корсеты более удобной одеждой.
Норманнское французское слово, обозначающее детскую рубашку, термин «бюстгальтер» был принят в Америке примерно в 1904 году, когда он появился в нью-йоркском рекламном экземпляре компании DeBevoise для описания их последней поддержки бюста, что придало ему французскую печать. До этого предметы одежды, специально предназначенные для прикрытия и поддержки груди, обозначались по-разному: для поддержки груди, груди или груди или корсеты. Иногда они были запатентованы как подтяжки, талии, базовые предметы одежды, недоуздки или просто чехлы. Термин «бюстгальтер» стал широко распространенным в англоязычных странах в течение нескольких лет, но французы сохранили свое обозначение soutien-gorge.(буквально «закадычный сторонник»). В 1930-х годах, когда сленг сократил слова «пижама» до «пижамы», бюстгальтеры стали «лифчиками». Бюстгальтер, изготовленный на заказ в девятнадцатом веке, начал массовое производство в начале двадцатого века в Соединенных Штатах, Англии, Западной Европе и других странах, находящихся под влиянием западного образа жизни.
Ранние бюстгальтеры
Бюстгальтер имел ранние прототипы в нижнем белье, которое носили западноевропейские женщины конца восемнадцатого века с легкой колоновидной модой, которая подчеркивала грудь и преуменьшала естественную талию. Эти неструктурированные мешкообразные предметы одежды, подгоняемые завязками и обычно удерживаемые лямками, возможно, вдохновили портних и реформаторов, которые пытались производить одежду позже в девятнадцатом веке. Одна из функций, которую выполняли корсеты, заключалась в том, чтобы помочь рассеять с талии вес кринолинов, нижних юбок и юбок, который мог достигать тридцати пяти фунтов. Одежда с бретельками может переносить этот вес на плечи, прикрепляя нижнюю одежду к крючкам и лентам. Реформаторы одежды, в том числе около половины врачей в обзоре медицинской литературы середины девятнадцатого века, поощрял женщин носить одежду, которая не мешала бы их пищеварению, объему легких или репродуктивной системе; новый дизайн поддерживал модную форму, не нанося вреда телосложению.
Несколько десятков американских предпринимателей запатентовали поддерживающую грудь одежду за десятилетия до Первой мировой войны; около половины были женщинами. Оливия Флинт, Мари Тучек, Кэролайн Ньюэлл и Габриэль Пуа Йеркс были первыми патентообладателями и производителями, за которыми в двадцатом веке последовали десятки. В индустрии нижнего белья предприимчивые женщины нашли возможности в дизайне, производстве и управлении, недоступные им в производстве другой одежды. Доктор Жанна Уолтерс запатентовала дизайн резинового бюстгальтера с заявлениями о снижении веса; и Herma Dozier, RN, запатентовала три бюстгальтера для беременных и кормящих мам для своей компании Fancee Free. В последнем использовались регулируемые клапаны, позволяющие получить доступ к соскам, не снимая поддерживающую одежду. К концу Второй мировой войны подавляющее большинство следящих за модой женщин в Америке и Европе носили бюстгальтеры.
Запатентованные конструкции
Было много атрибуций об изобретении бюстгальтера. Одна часто повторяемая история касается Мэри Фелпс Джейкоб (также известной как Каресс Кросби), самопровозглашенной нью-йоркской светской львицы, которая в 1914 году запатентовала бюстгальтер с косым вырезом; он не был ни первым, ни успешным. Француженка Эрмини (Hermoinie) Кадоль открыла бизнес по производству нижнего белья в Аргентине, как только стала доступна резиновая ткань, и превратила свои бюстгальтеры с эластичными вставками (мало чем отличающиеся от дизайна Л. Л. Чепмена 1863 года) в целое состояние и в конце концов вернулась в Париж, где ее бизнес выжил в ранние годы. 2000-е годы. Претензии к ее изобретению плечевого ремня неуместны. Компания Warner Corset из Бриджпорта, штат Коннектикут, также заявила об изобретении, но может заявить об инновациях и патентах только на несколько превосходных дизайнов, в основном после 1890 года. Компания Gossard много лет доминировала на английском рынке, производя множество уникальных модификаций бюстгальтеров. На самом деле новаторов было сотни. Не все дизайны были запатентованы, но многие из них добились успеха на рынке, поскольку женщины требовали большего комфорта в своей одежде, а мода отошла от жестких силуэтов девятнадцатого века. В меняющемся обществе женщины в большом количестве поступали в университеты и на работу, они занимались такими видами спорта, как пеший туризм, теннис и езда на велосипеде, а также водили автомобили, что требовало большей свободы движений и объема легких, чем это позволяли ограничивающие корсеты. но многие добились успеха на рынке, поскольку женщины требовали большего комфорта в своей одежде, а мода отошла от жестких силуэтов девятнадцатого века. В меняющемся обществе женщины в большом количестве поступали в университеты и на работу, они занимались такими видами спорта, как пеший туризм, теннис и езда на велосипеде, а также водили автомобили, что требовало большей свободы движений и объема легких, чем это позволяли ограничивающие корсеты. но многие добились успеха на рынке, поскольку женщины требовали большего комфорта в своей одежде, а мода отошла от жестких силуэтов девятнадцатого века. В меняющемся обществе женщины в большом количестве поступали в университеты и на работу, они занимались такими видами спорта, как пеший туризм, теннис и езда на велосипеде, а также водили автомобили, что требовало большей свободы движений и объема легких, чем это позволяли ограничивающие корсеты.
Когда идея бюстгальтера стала популярной, выкройки для домашней швеи стали доступны, но сложность шитья требовала навыков, отработанных специалистами. Десятки мелких фирм вышли на рынок, чтобы удовлетворить растущий спрос на бюстгальтеры. Производство можно было наладить, и, поскольку сборочные линии с использованием легкодоступных компонентов были созданы в небольших кварталах, промышленность процветала. Дизайны были запатентованы сотнями, наряду со специализированным оборудованием для раскроя, шитья, изготовления застежек и даже упаковки по мере роста продаж бюстгальтеров. Специальная промышленность производила нержавеющую проволоку, крючки, застежки и ремни в дополнение к тканям, резинкам, кружевной тесьме, швейным машинам и формовочным узлам. Конструкция бюстгальтера включает до сорока компонентов на предмет одежды, использование специализированных машин для раскроя и шитья. В ранних конструкциях крепления из хромированной проволоки были нормой; они были в значительной степени заменены пластиковыми компонентами, которые, как и ремешки, производятся специализированными фирмами. Усовершенствования резины и синтетических эластиков привели к тому, что они почти повсеместно используются в бюстгальтерах. Выбор ткани для бюстгальтеров эволюционировал от твердого кутиля и саржевого переплетения, которые использовались в девятнадцатом веке, до тонкого хлопка, вышитых смесей полиэстера, тонкого шелка, волокнистого наполнителя и мягкого трикотажа двадцать первого века. Бизнес по производству бюстгальтеров дал женщинам возможность владеть, управлять, проектировать и производить, чего не было в других областях. В отрасли существовали некоторые аспекты саморегулирования, особенно в отношении номенклатуры. Что отличало бандо от бюстгальтера, так это то, что его длина была более чем на два дюйма ниже груди. До тех пор, пока дефицит в результате войны не создал проблем с поставками, правительственных постановлений о стандартах труда или заработной плате было немного.
Отделы нижнего белья
К 1910-м годам розничные торговцы представили специалистов-«установщиков» в отделах, посвященных корсетам и бюстгальтерам, которые не имели универсального размера чашки до начала 1930-х годов. Бюстгальтеры, как и другие предметы одежды, шили на небольших производственных предприятиях, часто с потным трудом. Несмотря на требования сложной конструкции, канализация должна была производить изделия одинакового стиля и размера. Термин «чашка» не использовался до 1916 года, а буквенное обозначение размера чашки было впервые использовано примерно в 1933 году компанией SH Camp and Company для обозначения увеличения объема ткани молочной железы, подлежащей замене их протезами. Окружность под грудью или размер полосы — это одна часть размера бюстгальтера начала двадцать первого века, при этом объем чашки, обозначенный буквами от AA до I, доступен в торговых точках. Внедрение минимальной формы «
Ткани, которые можно было сшить с плоскими швами или швами, покрытыми косой лентой, использовались для обеспечения комфорта владельца. В бюстгальтерах до 1900 года отдавалось предпочтение льняным, хлопчатобумажным и саржевым переплетениям. «Водоворот» или концентрическая строчка сформировали структуру некоторых моделей бюстгальтеров после 1940 года. Когда появились искусственные волокна, они были быстро приняты в промышленности из-за их свойств легкости в уходе. Поскольку бюстгальтер необходимо часто стирать, это имело большое значение. В некоторых конструкциях использовались молнии, а также липучки, но эти застежки доставляли дискомфорт или зацеплялись за одежду и затрудняли стирку.
Массовое производство
Малые, средние и крупные компании производили бюстгальтеры в Америке в 1930-х и 1940-х годах. Одни стали жертвами нехватки материалов во время Второй мировой войны, другие — изменениями в деловой практике в стремлении к экспортным рынкам. Были проблемы с профсоюзами, а в последующие десятилетия возникли проблемы с переходом на автоматизированное проектирование. Необходимость поставлять продукцию и рекламировать ее на общенациональном рынке довела некоторые фирмы до предела. Оффшорное производство было начато для экономии затрат на рабочую силу после войны, что подорвало влияние профсоюзов швейников. Внедрение самообслуживания в отделах нижнего белья стало еще одной мерой по сокращению расходов, но не остановило потерю падающих брендов. Отдельные производители торговых марок были поглощены конгломератами, что привело к уменьшению количества доступных дизайнов и снижению внимания к качеству. отчасти из-за переноса производственных процессов за границу. Компании по производству бюстгальтеров, такие как Kabo из Чикаго и Kops из Нью-Йорка, работали с 1890-х до середины 1960-х годов. Многие из них, такие как GM Poix, Treo, Model, Dorothy Bickum, Van Raalte и Lovable, просуществовали пятьдесят или более лет, часто управлялись сменяющими друг друга поколениями семей. Maiden Form (до 1948 года, когда она была преобразована в Maidenform) начала производство в 1922 году как прямой конкурент нью-йоркской компании Boyshform, которая производила плоские бандо для узких стилей того времени. После того, как Maidenform стал лидером в отрасли и благодаря своим рекламным кампаниям превратился в один из самых узнаваемых брендов в истории, Maidenform продолжает восемьдесят лет спустя с меньшей долей рынка. Знакомые имена, такие как Ольга, Бали, Изысканная Форма,
Эротика ассоциируется с грудью и бюстгальтерами, а бюстгальтеры действительно играют роль в одежде фетишей и трансвеститов мужчин; однако одежда была разработана с учетом женской фигуры. Одним из видных пропагандистов эротики с оттенком юмора был Фредерик из Голливуда, которого в начале 2000-х почти затмила очень рыночная компания Victoria’s Secret. Последний превратил нижнее белье в форму искусства, перенеся эротику из будуара в переднюю гостиную восходящим потоком кружева. Декольте, естественное или усиленное набивкой, подчеркивается бюстгальтером пуш-ап на косточках и силиконовым гелем в чашках. Металлическая проволока во многих бюстгальтерах была заменена гибким пластиком, возможно, в попытке повысить комфорт и долговечность. Дизайн бюстгальтеров на протяжении десятилетий адаптировался к моде на платья с открытой спиной, открытые до талии по центру спереди или полностью без бретелек. Бюстгальтер Bleumette и другие бренды имели резиновые чашеобразные опоры для груди непосредственно, когда избегали как бандо, так и бретелей.
Миф о сжигании бюстгальтера
В 1969 году запланированная демонстрация группы феминисток, протестовавших против проведения конкурса «Мисс Америка» в Атлантик-Сити, чтобы привлечь внимание к их делу, привела к возникновению мифа о сжигании бюстгальтеров; однако огонь никогда не зажигался, и участники утверждали, что бюстгальтер, высокие каблуки, косметика и пояса, брошенные в «мусорную корзину свободы», не должны были быть пиротехническим представлением. Собравшаяся пресса сообщила об инциденте неоднозначно, что заставило многих поверить в то, что огонь сжег оскорбительные бюстгальтеры. Еще несколько агрессивных феминисток призвали избавиться от всех бюстгальтеров; однако большинство американских женщин цеплялись за привычную моду, если не за личный комфорт.
Современная конструкция бюстгальтера
Бюстгальтеры из эластичного трикотажа, представленные в 1970-х и 1980-х годах, теперь широко носят спортсмены и не спортсмены в качестве удобной замены чудесам этого века на косточках. Когда женщины-спортсменки снимают свои майки, чтобы обнажить фирменные спортивные бюстгальтеры, мало кто из них поднимает брови. В последние десятилетия двадцатого века структурированный бюстгальтер продолжал пользоваться популярностью у большинства женщин среднего возраста, но самые молодые и самые старые часто либо сопротивлялись, либо отказывались носить их. Будь то из соображений комфорта или личного выбора, многие женщины в двадцать первом веке предпочитают не носить бюстгальтеры.
См. также Крепеж; Женское белье; Нижнее белье.
Библиография
Баннер, Лоис В. Красота по-американски: социальная история на протяжении двух веков американского идеала и образ красивых женщин. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1983.
Буше, Франсуаза и Ивонн Десландрес. 20 000 лет моды: история костюма и личных украшений. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1987.
Каннингтон, Сесил Уиллетт. Идеальная леди. Лондон: Макс Пэрриш и компания, 1948.
-. Женские отношения в девятнадцатом веке. Лондон: Хайнеманн, 1955.
Каннингтон, Сесил Уиллетт и Филлис Каннингтон. История нижнего белья. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1992.
Экоб, Хелен Гилберт. Хорошо одетая женщина. Нью-Йорк: Фаулер, 1982.
Юинг, Элизабет. Нижнее белье: история. Нью-Йорк: Книги по театральному искусству, 1972.
-. Одевайся и раздевайся: история женского нижнего белья. Нью-Йорк: Специалисты по драматическим книгам, 1978.
Фаррелл-Бек, Джейн и Коллин Р. Грейс. Uplift: Бюстгальтер в Америке. Филадельфия: Университет Пенсильвании, 2002.
Флауэр, Б. О. «Следующий шаг вперед, или мысли о движении за рациональную одежду». Арена 6 (1892 г.): 635-644.
Флинт, Оливия. Руководство по нижнему белью для женщин и детей. Бостон: CMS Twitchell, 1882 г.
Гершейм, Элисон. Викторианская и эдвардианская мода. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1981.
Лейн-Клейпон, Джанет Э. Гигиена женщин и детей. Лондон: Генри Фроуд, Ходдер и Стоутон, 1921.
Ньютон, С. М. Здоровье. Искусство и разум: реформаторы одежды девятнадцатого века. Лондон: Джон Мюррей, 1974.
Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма: от древней Месопотамии до двадцатого века. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.
Стил, Валери Фанесток. Мода и эротика: идеалы женской красоты от викторианской эпохи до эпохи джаза. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1985.
-. Корсет: история культуры. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2001.
Тревес, Фредерик. Одежда эпохи и ее отношение к здоровью. Лондон: Хиллман и сын, 1882 г.
Вербрюгге, М. Х. Трудоспособные женщины: личные и социальные изменения в Бостоне девятнадцатого века. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1988.
Вицинус, М., изд. Страдай и будь спокоен: женщины в викторианскую эпоху. Блумингтон: Университет Индианы, 1973.
Вулсон, Анна Г. и К. Гастингс, ред. Пять эссе о женском здоровье: реформа одежды , 1874 г. Нью-Йорк: Arno Press., Переиздание, 1984 г.