В 1875 году первый небольшой магазин Liberty & Co. открылся на Риджент-стрит в зарождающемся лондонском Вест-Энде. Он превратился в витрину космополитических товаров, а компания стала синонимом экзотического и авангардного дизайна. В частности, одежда Liberty была связана с эстетическим движением.
Артур Ласенби Либерти (1843–1917), основатель компании, был сыном мелкого провинциального торговца тканями. С 1862 года его деловой и эстетический опыт формировался на Восточном складе Фармера и Роджерса на Риджент-стрит, где он специализировался на модных кашмирских шалях и восточных товарах.
В Liberty’s характер магазина определяли ближневосточные и азиатские товары. Сочувствуя идеалам искусств и ремесел, которые отказывались от фабричного производства в пользу ручного ремесла и стремились украсить повседневные вещи, амбиции Ласенби Либерти превратились в реформу одежды и домашней обстановки в «художественном» ключе. Как предприниматель, он нашел способы снабжать расширяющийся рынок экзотическими товарами ручной работы в розничной среде, напоминающей восточный базар, а не обычный универмаг.
Текстиль
В первых каталогах Liberty, опубликованных с 1881 года, были представлены шелка, отличающиеся разнообразием цветов, рисунков и веса. К 1880-м годам имя Свободы стало торговой маркой. «Liberty Art Fabrics» были чувственными и тонко окрашенными, ими восхищались и им подражали. От модных анилиновых красок отказались в пользу натуральных красителей; Также подчеркивались отсутствие химических примесей, древность дизайна и неравномерность плетения, указывающая на ручное производство.
Первоначально окрашенные и набивные шелка импортировались из Индии; позже шелка были окрашены и напечатаны вручную в Англии, часто Томасом Уордлом. Другие компании, используемые Liberty, включают GP и J. Baker; Дэвид Барбур; Артур Х. Ли и сыновья; Александр Мортон и Ко; Тернбулл и Стокдейл; и Уорнер и сыновья. Liberty использовала ведущих дизайнеров анонимно. Печать на текстиле все чаще производилась Эдмундом Литтлером в Мертоне, прямо вверх по течению от мастерских Морриса и Ко. В 1904 году Либерти купила бизнес; до 1960-х годов упор делался на ручную печать деревянными блоками.
Текстиль Early Liberty был вдохновлен Ближним Востоком и Азией; к 1890-м годам они имели более современный вид. Хотя Ласенби Либерти выражал неприязнь к его более экстремальным формам, в Италии стиль ар-нуво получил название Stile Liberty . «Восточные» узоры продолжали хорошо продаваться в 1920-х и 1930-х годах, когда небольшие цветочные узоры также стали ассоциироваться с тканями Liberty, которые тогда включали огромное разнообразие натуральных и синтетических материалов.
Ткань и костюм
Ткани Liberty славились своей мягкостью. Художники ценили их драпирующие качества, и ранние модели платьев Либерти использовали эту тенденцию повторять контуры тела. Это может быть воспринято как вызов приличиям, особенно при использовании в домашней одежде, такой как чайное платье, впервые созданное Liberty и другими. Ранние каталоги иллюстрированы виньетками женщин в экзотических или классических костюмах. Некоторые продавщицы в магазине были в необычной одежде; даже в 1930-е продавцы магазинов носили бархатные платья в средневековом стиле. «Художественный» стиль Свободы имитировался и карикатурно изображался, в частности, карикатуристом Жоржем дю Морье.
В 1884 году был основан отдел костюмов для разработки и изготовления одежды, подходящей для тканей; эклектика преобладала над модным платьем. Это отражало стремление Lasenby Liberty контролировать весь процесс проектирования, производства и розничной продажи. Архитектор Э. В. Годвин был дизайнером-консультантом до своей смерти в 1886 году. Хотя его ранние проекты были особенно японскими, классические модели и принципы реформы одежды вдохновили Годвина на более поздние идеи о одежде.
Liberty сопротивлялась господству парижских стилей, хотя с 1890 по 1932 год там существовало успешное ответвление. Вместо этого компания стала пионером неструктурированного кроя азиатской одежды как средства освобождения женщин от корсетов. Токадо был описан в каталоге компании 1884 года как «японский халат в виде чайного халата». Другие популярные предметы одежды включали бурнусный плащ, происходящий из Северной Африки, и чайное платье в греческом стиле ( Гера, 1901-1909) был примером попытки Либерти продвигать классическую «греческую» одежду после смерти Годвина. По мере того как мода впитывала принципы реформы одежды, модели Liberty казались менее эксцентричными. К 1925 году пальто с цветочным принтом в стиле «кимоно», напоминающее дизайн французского кутюрье Поля Пуаре, стало очень модным. Пуаре даже использовал ткани Liberty в своем кутюрном бизнесе, а после его закрытия разработал четыре коллекции для Liberty в 1930-х годах. С 1880-х годов Liberty также продвигала «Художественное платье для детей», вдохновленное рисунками Кейт Гринуэй; «Свободный халат» был ярким примером.
Дом Свободы
Liberty также заработала репутацию производителя тканей для мебели, штор, покрывал и обивки. Мебельный отдел, поддерживаемый собственными мастерскими, открылся в 1880 году под руководством Леонарда Ф. Вибурда. Сначала Liberty импортировала товары из стран, которые считались «экзотическими» и доиндустриальными, производя мебель и артефакты ручной работы, но относительно недорогие. Ласенби Либерти много путешествовала, особенно в Японию, чтобы воочию наблюдать за их производством. Однако проницательное деловое чутье подтолкнуло его к инновациям, и он без колебаний модифицировал проекты для внутреннего рынка, разрабатывая гибридные, англо-восточные артефакты и другие суррогатные стили, включая искусство и ремесла, «кельтский», «Тюдор», ар-нуво, и восточные элементы. Он также вложил значительные средства в небольшие компании, производящие керамику, металлоконструкции,
В течение 1920-х и 1930-х годов товары Liberty мало изменились, хотя после обеих мировых войн предпочтение отдавалось традиционным «английским» ценностям. В 1950-х и начале 1960-х годов компания переосмыслила себя как современную и европейскую, заказав работы у дизайнеров мирового класса. С 1962 года Бернард Невилл руководил новой эрой выдающегося текстильного дизайна; платье отражало изобилие тканей. Когда в конце 1960-х и 1970-х годах в моду вошли «этнические» и возрожденческие стили, Liberty признала экзотику и наследие ар-нуво, которые она ранее отвергала.
Компания оставалась в семейной собственности до 2000 года. Впоследствии магазин был модернизирован, и ткани и восточные товары стали менее заметными, в то время как больший упор был сделан на роскошные аксессуары, мебель и «идиосинкразическую» моду международных дизайнеров.
См. также Лондонская мода .
Библиография
Адбургем, Элисон. Liberty’s: Биография магазина . Лондон: Аллен и Анвин, 1975. По заказу компании к ее столетию.
Эшмор, Соня. «Восток свободы: вкус и торговля декоративным искусством в поздней викторианской и эдвардианской Британии, 1875–1914». Кандидат наук. дисс., Лондонский институт / Открытый университет, 2001.
Кэллоуэй, Стивен, изд. Дом свободы: мастера стиля и декора . Лондон: Темза и Гудзон, 1992.
Моррис, Барбара. Дизайн свободы: 1874-1914 гг . Лондон: Книги пирамид, 1989.
Окабе, Масаюки и др., Ред. Стиль Свободы . Токио: Японская ассоциация искусства и культуры, 1999.
Музей Виктории и Альберта. Свободы 1875-1975 гг . Лондон: V&A Publications, 1975. Каталог выставки.