Рей Кавакубо родилась в Токио в 1942 году в семье старшего научного сотрудника Университета Кейо. Она изучала изобразительное искусство (как японское, так и западное) в Кэйо и, получив высшее образование в 1964 году, присоединилась к рекламному отделу японской химической компании Asahi Kasei, производившей акриловые ткани. С 1967 года она работала внештатным модным стилистом, но критически относилась к выбору одежды, доступной в Японии, и начала сама создавать ее.
«Я хотел иметь какую-то работу, чтобы зарабатывать деньги, потому что в то время иметь деньги означало быть свободным. Я никогда не мечтал стать модельером, как другие люди. Когда я был молод, это был просто способ зарабатывать на жизнь делая то, что, как я обнаружил, я мог делать: шить одежду и носить ее по магазинам, чтобы продать ее (Франкель, стр. 8) »
К 1969 году она производила одежду под маркой Comme des Garçons, а в 1973 году создала компанию с ограниченной ответственностью. Прозвище обычно было загадочным; названная в честь песни французского солдата, означающей «Как мальчики», она разработала одежду, которая избегала традиционной сексуальности.
Отличительный внешний вид и продукты
В 1975 году Кавакубо показала свою первую коллекцию в Токио, а в 1976 году в сотрудничестве с архитектором Такао Кавасаки, который с тех пор спроектировал большинство типично спокойных и строгих торговых точек Comme, в районе Минами-Аояма открылся первый магазин Comme des Garçons. В первом магазине не было даже зеркал, потому что Кавакубо хотел, чтобы женщины покупали одежду из-за того, как они себя чувствуют, а не из-за того, как они выглядят. В 1978 году Кавакубо представила линию Homme; она последовала за ним с Tricot и Robe de Chambre в 1981 году и Noir в 1987 году. В 1981 году Кавакубо представила свою первую женскую коллекцию в Париже одновременно со своим соотечественником Йоджи Ямамото, и вскоре после этого она присоединилась к Chambre Syndicale du Pret-a-Porter. .
Хотя Запад знал о других японских дизайнерах, таких как Кензо Такада и Иссей Мияке, прошедших стажировку в Париже и Нью-Йорке, видение Кавакубо было бескомпромиссно суровым и сложным. Ее ранние показы произвели неизгладимое впечатление на мир моды своей монохромной палитрой и потертыми тканями, с открытыми швами и потрепанными краями под влиянием японской рабочей одежды. Вместо того, чтобы повторять контуры тела, она заключила его в большие куски ткани. Объемные, многослойные, асимметричные формы дополнялись обувью на плоской подошве, а косметика и прически казались многим апокалиптическими, но влияние ее одежды вскоре распространилось, особенно на тех, кто был готов бросить вызов одежде. которые трудно носить очень интересно, потому что если люди прилагают усилия и носят их, то они могут почувствовать новую форму энергии и определенную силу. Я хочу дать людям такой шанс» (Петронио, стр. 154–155).
Первыми сторонниками были Джоан Бурштейн, владелица Browns, которая продавала Comme des Garçons с 1981 года, а более поздние энтузиасты из мира искусства и СМИ включают владельца галереи современного искусства и коллекционера Чарльза Саатчи, дизайнера мебели Тома Диксона, шеф-повара Рут Роджерс, Люси Ферри. (жена рок-звезды Брайана Ферри), актриса Миранда Ричардсон, рок-звезда Стинг и жена Стинга Труди Стайлер. Кавакубо исследовала цвет, и ее силуэты, как правило, более облегающие, но ее работа по-прежнему характеризуется сложным созданием моделей и экспериментами с натуральными и искусственными тканями. Для тех, кому не нравится откровенная сексуальность в моде и заинтригован ее интеллектуальным подходом к материалу и форме, работа Кавакубо предлагает альтернативный эстетический язык господствующей западной моде. Кавакубо Его одежда архитектонична, концентрируясь на структуре, а не на поверхности. Черный пуловер с дырками из коллекции Музея Виктории и Альберта 1982 года — это эссе о деконструкции формы и содержащемся в ней хаосе.
Согласованное изображение
Эстетическое видение Кавакубо выходит за рамки одежды и охватывает все аспекты ее компании, придавая ей единообразие во всем мире. Контролируемое представление ее одежды в архитектуре ее магазинов включает фотографии, графику и упаковку. Она объясняет: «Все, что я делаю или воспринимаю как результат работы Comme des Garçon, одинаково. Все это разные способы выражения одних и тех же общих ценностей, от коллекции до музея, магазина или даже парфюма». (Петронио, стр. 154-155). (Вместо того, чтобы иметь название, каждый аромат просто пронумерован на основе его химических компонентов, а затем упакован в вакуум, как кофе в пластиковом пакетике.) Новаторская графика Кавакубо была очевидна с самого начала ее карьеры в серии фотокаталогов. коллекции и многочисленные брошюры,
В 1988 году она запустила выходящий два раза в год журнал Six , для которого характерно мало текста, поскольку Кавакубо предпочитает, чтобы изображения говорили сами за себя. Шесть смешивает изображения одежды с портретами, фотографиями и снимками вещей, которые ей кажутся красивыми, например, полевые цветы, растущие вдоль дороги, или пластиковая пленка, развевающаяся на ветру. Эта эстетика была воспроизведена в фотоэссе, которое она разработала для каталога выставки « Радикальная мода» в Музее Виктории и Альберта (2001).
Творческое сотрудничество
Креативность Кавакубо распространилась на многие мероприятия и сотрудничество, от музейных и галерейных выставок до перформансов и сотрудничества с архитекторами, фотографами, графическими дизайнерами и даже художником-флористом. Она работала с художниками Синди Шерман и Жан-Пьером Рейно, а в 1997 году разработала декорации и костюмы для произведения Мерса Каннингема « Сценарий» , поставленного в Бруклинской музыкальной академии и Пале Гарнье в Париже. Кавакубо сказал, что мода и современный танец
«действительно то же самое. При презентации коллекции я думаю об общей концепции, окружающей среде, освещении и макияже, а также об одежде. Точно так же возникает потребность создать что-то новое и красивое. Конечно, дополнительное измерение — это движения танцоров, которые были риском. Когда я впервые увидел репетицию, я был очарован тем, как формы менялись и оживали с движениями танцоров (Джонсон, стр. 49) «
Дизайн для Scenario взят из весенней коллекции Кавакубо 1997 года Body Becomes Dress, Dress Becomes Body, в которой она использовала набивку из перьев для создания выпуклостей под одеждой, что изменило естественный силуэт тела. Кавакубо сказал: «Всегда интересно делать что-то новое. Цель моей работы над «Сценарием» такая же, как и во всем: создать что-то сильное, красивое и новое» (Джонсон, стр. 48-53) .
Отличительные коллекции
Хотя для одежды Кавакубо характерна независимость от господствующей моды, коллекции часто косвенно отражают современные стили. Например, она включила полоски камуфляжа (что было модно в то время) в свою коллекцию «Оптический шок» 2001 года. Ее коллекция осень-зима 2002 года пародировала откровенно провокационную одежду с большими юбками из тюля 1950-х годов и бюстгальтерами с приплюснутыми чашками, надетыми на них. верхней части куртки или даже накинутой на зад, в то время как задние швы вздымающихся брюк зияли, обнажая дугу плоти. Это была настоящая современная эротика. Она заметила,
«То, что я хотел бы передать и рассказать людям, связано не столько с моим методом работы или творческим подходом, сколько с ценностями, в которые я верю. Было бы неинтересно, если бы все носили одинаковую одежду или работали одинаково. … Я хотел бы убедить людей быть смелыми и попробовать что-то по-другому (Петронио, стр. 154-155)».
Весенне-летняя коллекция 2004 года Кавакубо включала в себя юбку за юбкой в форме перевернутых цветов в сочетании с простым газовым топом поверх обнаженной груди, что было радикальным из-за того, что она настаивала на представлении только одной формы. Эффект заключался в том, чтобы заставить зрителя сосредоточиться на вариациях формы и ткани, которые варьировались от бежевого хлопка до ярких, смелых узоров, дополненных головным убором из ткани треуголки. Кавакубо описал коллекцию как абстрактное совершенство. Сьюзи Менкес описала это как «выражение артистизма, воображения и определенной милой элегантности. И это олицетворяло способность Парижа приспосабливаться к идеологии в отрасли».
Обзор компании
В начале двадцать первого века Comme des Garçons была чрезвычайно успешной компанией. Его различные линии предназначены для аудитории как на Западе, так и на Востоке, и все это контролируется самой Кавакубо. В 1982 и 1983 годах она открыла свои первые магазины в Париже и Нью-Йорке, а в 1984 году была представлена коллекция Comme des Garçons Homme plus. В 1986 году была открыта американская дочерняя компания, а в 1988 году была представлена линия рубашек, которая производилась во Франции и обеспечивала доступную одежду для европейской аудитории. В 1989 году в Аояме, Токио, открылся флагманский магазин Comme des Garçons. Сначала разработав мебель специально для своих магазинов, Кавакубо в конце 1980-х обратила внимание на линию мебели для розничной торговли. В 1987 году мебельные салоны Comme des Garçons открылись в Токио и Париже. с мебелью производства итальянской компании Pallucco. В 1992 году вместе со своей протеже Джуньей Ватанабэ она запустила коллекцию Junya Watanabe Comme des Garçons, а в 1993 году была представлена линия Comme des Garçons Comme des Garçons. В 2000 году был открыт парфюмерный бутик в Париже.
Признания и наследие
Кавакубо получила множество наград в знак признания ее достижений. Среди них: награда «Ночь звезд» от Fashion Group, Нью-Йорк (1986); премия газеты Майничи (1988 г.); награда «Деловая женщина года» от Veuve Clicquot (1991); и кавалер Ордена искусств и литературы, награжденный Министерством культуры Франции (1993 г.). В 1997 году она получила звание почетного доктора Королевского колледжа искусств в Лондоне, а в 2000 году — награду за выдающиеся достижения в области дизайна Высшей школы дизайна Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс. Ее работы также были отмечены на многих музейных и галерейных выставках, таких как Mode et photo , выставка фотографий Comme des Garçons в Центре Жоржа Помпиду, Париж (1986) иТри голоса: Франко Альбини, Крис Рус, Рей Кавакубо , Париж (1993). У нее была мебельная выставка в Galleria Carla Sozzani, Милан, и выставка Essence of Quality Comme des Garçons Noir с Киотским институтом костюма, Киото, Япония. В 1995 году участвовала в выставке « Мода и искусство» в Брюсселе, Бельгия. В 1996 году она участвовала в выставке « Искусство и мода» на Флорентийской биеннале Internazionale dell’ Arte Contemporanea в Италии. Она участвовала в выставке « Три женщины: Мадлен Вионнет, Клэр Маккарделл и Рей Кавакубо» в Технологическом институте моды в Нью-Йорке и в выставке « Радикальная мода» в Музее Виктории и Альберта в 2001 году.
С момента первого показа Rei Kawakubo в Париже одежда Comme des Garçons по-прежнему характеризуется сложной выкройкой и безошибочным сочетанием ручной работы и технологий. Ее роль в истории моды двадцатого и двадцать первого веков связана с творческим слиянием двух культур и двух аудиторий. По ее словам, «Если бы моей конечной целью было достижение финансового успеха, я бы поступил иначе, но я хочу создать что-то новое. Я хочу предложить людям другую эстетику и ценности. Я хочу подвергнуть сомнению их существование» (Франкель , стр. 158).
См. также искусство и мода ; танец и мода ; Модельер; Журналы мод .
Библиография
Технологический институт моды. Три женщины: Мадлен Вионнет, Клэр Маккарделл и Рей Кавакубо. Нью-Йорк: Технологический институт моды, 1987. Каталог выставки.
Франкель, Сюзанна. Визионеры: интервью с модельерами. Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 2001.
-. «Тихий шторм». Независимый журнал (2002): 8.
Гранд, Франция. Как мальчики. Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1998.
Джонсон, Роберт. «Выпуклости.« Сценарий »Мерса Каннингема». В Ballett International / Tanz Aktuell (декабрь 1997 г.): 48–51.
Петронио, Эзра. Самообслуживание 13 (осень/зима 2000 г.): 154.
Мендес, Валери. Черный в моде. Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 1999.
Менкес, Сьюзи. «Абстрактное искусство от Кавакубо». International Herald Tribune, 10 октября 2003 г.
Суджич, Деян. Рей Кавакубо и Comme des Garçons. Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл.