Клэр Маккарделл была одним из самых влиятельных дизайнеров женской спортивной одежды ХХ века. Наиболее известная своим вкладом в «американский образ», она была вдохновлена активным образом жизни американских женщин. Известная своей повседневной спортивной одеждой, платьями-рубашками и футлярами из шерстяного джерси, а также практичной одеждой для отдыха и купальными костюмами, которые ей нравилось называть «игровой одеждой», Маккарделл разработала дизайн для работающих женщин, которым нужна стильная, качественная одежда из моющихся тканей, легко ухаживали.
Модное образование
Маккарделл родилась во Фредерике, штат Мэриленд, в 1905 году, где в середине 1920-х в течение двух лет училась в колледже Худ, прежде чем в 1928 году получила степень в области дизайна одежды в Школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке. она провела один год в Париже. Работая после окончания учебы подходящей моделью для B. Altman and Company, Маккарделл позже получила работу продавца и помощника дизайнера в Emmet Joyce, эксклюзивном салоне, сделанном на заказ на Пятой авеню. В течение нескольких месяцев производитель трикотажных изделий Сол Поллак переманил ее, чтобы она спроектировала и курировала его раскройную мастерскую на Седьмой авеню, где она пробыла меньше года. К концу 1929 года Маккарделл работал помощником по дизайну у Роберта Терка, независимого дизайнера и портного.
Терк неожиданно погиб в результате крушения лодки в 1932 году, и Маккарделл был назначен главным конструктором в Таунли. Маккарделл оставалась с Таунли на протяжении всей своей карьеры, за исключением короткого перерыва в начале 1940-х годов, и в конце концов стала партнером. Пока партнеры Таунли реструктурировали свой бизнес, Маккарделл работал в Hattie Carnegie; однако вскоре Таунли снова нанял ее в качестве главного дизайнера.
Инновации
В то время как большинство современников Маккарделл следовали давней традиции копирования парижской моды, Маккарделл вместо этого черпала вдохновение в жизни американских женщин. Настаивая на том, что «одежда должна быть полезной», Маккарделл стал одним из первых дизайнеров, успешно перенесших стильную, недорогую и безупречно скроенную одежду на арену массового производства. Гордая американка и бунтарка-новаторша, Маккарделл (которая, будучи студенткой в Париже, восхищалась работами Вионне, Шанель и мадам Гре) отвернулась от дорогих кондитерских изделий ручной работы высокой моды и вместо этого с готовностью продвигала американское массовое производство. доступные материалы и подход «форма следует за функцией» в дизайне. Настаивая на том, что французская мода с обилием украшений, мягкой подкладкой и корсетом часто приносила комфорт в жертву стилю, Маккарделл разработал удобную одежду с чистыми линиями, которая доказала, что такая жертва не только неприемлема; это тоже было не нужно.
Магнат розничной торговли Стэнли Маркус однажды охарактеризовал Маккарделла как «мастера линии, а не раба блесток… одного из немногих действительно креативных дизайнеров, которых когда-либо производила эта страна». Избегая подплечников, задних молний, косточек и массивного внешнего вида, Маккарделл стала известна своим самостоятельным шитьем, стилями с запахом и галстуком, недоуздок с открытой спиной, застежками на крючки, скоординированными раздельными деталями, пикантными купальными костюмами и смелыми принтами. , хлопчатобумажные клетчатые, приталенные платья из мужских рубашечных тканей. Свежий, молодежный дизайн Маккарделла, которого часто называют «самым американским дизайнером Америки», был основан на логике, основан на комфорте и наполнен здравым смыслом, совершенно без украшений. Как однажды описала их модель-ветеран Сьюзи Паркер, дизайн Маккарделла был «освежающе нефранцузским».
«Американский взгляд»
Лаконичный, непринужденный американский стиль Маккарделл был отличительной чертой того, что стало называться «американским стилем», под которым назывались работы Маккарделл и нескольких ее единомышленников, таких как Тина Лезер и Том Бриганс. продавался в Lord and Taylor в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Во время Второй мировой войны проекты Маккарделл заслужили еще большее доверие, поскольку они отражали острое понимание меняющихся ролей американских женщин середины века. Предлагая спортивную и повседневную одежду, которые одновременно подходили и для офиса, и для вечерних коктейлей, и для отдыха, Маккарделл избавился от суеты, украшений и строгой категоризации, которые так часто встречались в женской одежде того времени. Отвечая практическим потребностям, синее джинсовое платье «Popover» Маккарделла 1942 года, которое было продано всего за 6,95 доллара, был сделан специально для работы по дому или в саду и даже включал прилагаемую прихватку. Верная своему подходу к решению проблем в модном дизайне, Маккарделл использовала скромные ткани, такие как хлопчатобумажная бязь, джинсовая ткань, джерси и даже синтетика, эффективно облагораживая повседневные материалы благодаря продуманному дизайну и искусно выполненной конструкции. Работа Маккарделл, сдержанная и дисциплинированная, почти не была лишена деталей: ее фирменные, даже своеобразные «маккарделлизмы» включали в себя строгие, асимметричные вырезы с запахом, пояса длиной в несколько ярдов, завязки-спагетти, двойную строчку сверху, металлические крючки. застежки для глаз и даже кожаные манжеты с заклепками. Благодаря своим гладким линиям и «бесценному виду» одежда Маккарделл стала основой гардероба студенток, работающих женщин и домохозяек.
Клэр Маккарделл добилась международной известности еще при жизни, появившись на обложке журнала Time и написав книгу о своей философии моды « Что мне надеть?». в 1957 году. В 1943 году она вышла замуж за архитектора Ирвинга Драута Харриса. У Маккарделл был диагностирован рак в 1958 году, на пике ее успеха. В том же году болезнь унесла ее жизнь.
Глядя на свою собственную жизнь как на отправную точку для своей линии, Маккарделл небрежно элегантная, урезанный минимализм и ориентированная на образ жизни спортивная одежда конца 1930-х и 1940-х годов помогли создать и определить то, что стало известно как «американский взгляд» и возвестило начало новой оценки американской моды. Как отмечает историк моды Валери Стил в книге «Женщины моды» , «без Маккарделла просто невозможно представить Донну Каран, Кельвина Кляйна или Марка Джейкобса».
См. также повседневное деловое платье ; Готовая одежда ; Спортивная одежда .
Библиография
Киркленд, Салли. «Клэр Маккарделл». В американской моде: жизнь и линии Адриана, Майнбохера, Маккарделла, Норелла, Тригера . Под редакцией Сары Томерлин Ли для Технологического института моды. Нью-Йорк: Четырехугольник / New York Times Books, 1975.
Клэр Маккарделл. Что мне надеть? Нью-Йорк: Саймон и Шустер, 1956.
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс. Мода Нью-Йорка: эволюция американского стиля . Нью-Йорк: Абрамс, 1989.
Стил, Валери. Модницы: дизайнеры двадцатого века . Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1991.
Йоханнан, Коле и Нэнси Нолф. Клэр Маккарделл: новое определение модернизма . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1998.