Латиноамериканская одежда и мода относятся к одежде, телу и культуре большого и неоднородного региона мировой культуры, который включает Мексику, Центральную Америку, Карибский бассейн и Южную Америку. Учитывая, что природа одежды в Латинской Америке очень разнообразна, можно обратиться к перекрывающимся социально-историческим влияниям, которые сформировали стремление к элегантности и изменили динамику повседневной жизни, чтобы прояснить некоторые общие характеристики.
Древняя Латинская Америка
Когда Христофор Колумб заявил права на острова Куба, а также Доминиканскую Республику и Гаити для Испании в 1492 году, он инициировал завоевание коренного населения, проживающего в регионе, который стал известен как Латинская Америка и Карибский бассейн. Первые изображения и рассказы американских аборигенов, распространившиеся по Европе, многое говорят о чувстве благоговения, которое испытывали первые колонизаторы. Они с недоумением смотрят на наготу туземцев и восхищаются наличием таких материальных благ, как хлопчатобумажная ткань, замысловатые изделия из перьев и ткани. Этот «Новый Свет» снабжал бы Европу такими разнообразными материальными благами, как серебро, золото, сахар, шоколад, ткани и красители. Португалия, вовлеченная в собственное стремление к колониальной власти, успешно бросит вызов Испании за регион, который составляет страну Бразилия. Поскольку Испания и Португалия быстро установили колониальные правительства, коренное население пострадало от жестоких завоеваний, неизлечимых болезней и насильственного обращения в христианство. Брат Бартоломе де Лас Касас резко осудил эксплуататорские методы конкистадоров и поселенцев, которые обратились к рабству и другим формам систематического насилия для создания ранчо, шахт и текстильной промышленности.
Чтобы поддерживать чувство иерархии и реагировать на рост метисов или расового смешения, во всем регионе была установлена кастовая система. До колонизации одежда и ткани часто служили индикаторами социальной и религиозной идентичности и средством обмена. Кастовая система вынуждала туземцев и африканских рабов носить одежду западного стиля, тем самым укрепляя авторитет испанцев и португальцев, а со временем и их креольских потомков. Некоторые коренные общины озвучили свою историю и религиозные убеждения с помощью сложных систем цветового кодирования, которые можно найти в тканых тканях или наборах нитей. Таким образом, huipilГватемалы и высокогорья Мексики поместили богов солнца и подземного мира в диалог с христианской верой. Тем не менее изношенные сегодня, эта традиционная блуза компонент майя Traje, или платье, раскрывает информацию о деревне, статусе, происхождении и личных убеждениях женщины. Недавние раскопки в Аргентине и Бразилии указывают на африканское, а также исламское происхождение некоторых украшений, найденных рядом с плантациями и городскими особняками, что позволяет предположить, что аксессуары не подвергались цензуре со стороны колониальных властей так же, как одежда. Как показывают судебные протоколы, можно было носить почти любой дизайн, при условии, что он был специфичен для пола. Однако выбор ткани был очень серьезным делом. В зависимости от своего социального статуса мексиканка восемнадцатого века могла купить либо шелковое, либо хлопковое ребозо., или шарф. Указы запрещали использование определенных тканей теми, кого кастовая система считала низшими, что привело к запрету на использование бархата или тафты для специально сшитых инканских унку или туник в Андском регионе.
Независимость и стиль одежды
К началу девятнадцатого века в регионе было несколько призывов к независимости от Испании и Португалии, что сильно повлияло на то, как люди потребляют моду. Для Кубы и Пуэрто-Рико эта борьба за независимость не осуществилась до конца девятнадцатого века, хотя описание моды и танцев в нескольких литературных произведениях начало изображать упадок испанского правления и создавать альтернативные политические идентичности. В визуальном воображении этого периода креольские лидеры, такие как Симон Боливар (Венесуэла) и Хосе де Сан-Мартин (Аргентина), появляются в продуваемых ветром плащах и униформе собственного дизайна. Многие женщины оказались призваны шить аксессуары войны, их изделия были на виду, а их личность скрывалась. Некоторые, среди них Хуана Асурдуй де Падилья (Боливия) и Хосефа Тенорио (Аргентина), надевали мужскую форму, чтобы сражаться на поле боя, позже утверждая, что они заслужили равный статус в постколониальном обществе. Дистанцировавшись от обычаев Испании, модницы Буэнос-Айреса преобразили испанскуюpeineta , или гребень для волос, в аргентинский peinetón размером три фута на три фута , чтобы заявить о своем присутствии и временами препятствовать той самой публичной сфере, которая декларировала независимость от угнетения, но которая, по иронии судьбы, еще не предоставила всех привилегий гражданства. В сатирических карикатурах того периода увеличенные гребни женских гребней переносятся в центр Буэнос-Айреса и быстро затмевают цилиндры мужчин.
После отступления испанского колониализма модная риторика стала площадкой для дискуссий о конфигурации национальной идентичности. В некоторых случаях модная литература позволяла интеллектуалам распространять важные политические программы и избегать цензуры. В регионе Южного конуса режим Хуана Мануэля де Росаса стремился устранить политическую оппозицию, потребовав алых знаков различия на чалеко., или мужская тельняшка, всех граждан. В яростном стремлении к однородности декрет запретил светло-голубой, идентифицирующий цвет оппозиции, и зеленый, известный символ надежды. В этом сложном климате светские люди представили секретный язык фанатов, кодовые вставки для цилиндров и перчатки, раскрывающие сообщения, чтобы выразить то, что было на уме у владельца. Используя метафоры из области моды, в 1837 году группа аргентинских интеллектуалов основала журнал мод под названием La Moda в честь дерзкого La Mode.которая служила силой яростной оппозиции в революционной Франции. Используя женские псевдонимы и пользуясь тем фактом, что мало кто ассоциировал модную литературу с политикой, эти отцы-основатели современной Аргентины отстаивали свои городские демократические идеалы, прежде чем искать изгнания в соседних Чили и Уругвае, чтобы избежать преследований. В исследовании динамики цивилизации и варварства в своей родной стране Доминго Фаустино Сармьенто, один из представителей Ла Модыее основатели и будущий президент Аргентины (1868-1874) выступали за процесс консолидации, который избавит нацию от ее традиционных сельских ценностей, воплощением которых являются одетые в пончо беззаконные гаучо, которые долгое время поддерживали власть Росаса; Цель Сармьенто заключалась в том, чтобы страна приняла городской и, следовательно, более «цивилизованный» образ жизни, более благоприятный для целей правительства по экономическому росту и модернизации. Экономический бум в конце девятнадцатого века принес Аргентине репутацию южноамериканского Парижа, поскольку ее городской пейзаж превратился в намек на роскошь, потребительство и международный капитализм.
Иммигранты приносят европейскую моду
С массовым притоком иммигрантов из Европы в латиноамериканские города на рубеже веков роскошь взяла на себя мошенническую роль. Члены нуворишей и новоприбывшие начали подражать стилям высших классов, чтобы найти работу, высоко ценя новинки Парижа. С появлением модной литографии модисты, или портные, копировали европейские модели (иногда приспосабливая стили к климату определенного региона), а затем нанимали швей, которые, выдерживая ужасные условия труда, сшивали одежду вместе с помощью швейных машин. Хотя женское платье стало немного более гибким, оно по-прежнему включало корсет, многослойные юбки и шлейфы, которые требовали суеты. По мере того, как швейные машины становились все более доступными, многие женщины предпочитали покупать готовую одежду или создавать собственные, более удобные модели дома. Побуждая читателей задуматься об индивидуальном дизайне и перспективах женской эмансипации, Хуана Мануэла Горрити (Аргентина) и Клоринда Матто де Тернер (Перу) использовали язык фантазий и самопреобразования, или модное письмо, чтобы вступить в публичную дискуссию о материализме и женщинах. экономическая автономия.
В течение двадцатого века латиноамериканское платье вдохновило несколько мод в Европе и Соединенных Штатах, от блузки с кружевными оборками, вдохновленной афро-кубинской румбой, до известных мексиканских хуарачей или плетеных кожаных сандалий и соломенных панам. шляпа на самом деле создана в Эквадоре. Vogue и Look обратили внимание на законодателей моды латиноамериканских женщин, чье видение высокой моды, как в случае с Евой Перон (Аргентина), и местных дизайнов, напомнило художницу-сюрреалистку Фриду Кало (Мексика), которая использовала фольклорный фарфор поблана.костюм в ярких тонах и с пышной юбкой на ее автопортретах и в реальной жизни будет продолжать находить отклик в популярном воображении до наших дней. Другие, более современные, модные заявления имеют тенденцию возвращаться к прошлому для ретро-эффекта, например, молодой американец кубинского происхождения, надевший гуаяберу , легкую хлопчатобумажную рубашку с вышивкой, которую носили навыпуск по всему Карибскому бассейну; или чикано-зут-костюмер, чье присвоение во время войны костюмов его отца вызывало этническую гордость перед лицом расизма и жестокости; или подросток из клуба, одетый в стиль инков-техно, танцующий на дискотеке.
Революционные времена
Во второй половине двадцатого века произошла ужасающая реакция на демократические ценности, когда такие страны, как Аргентина, Чили и Уругвай, установили военные правительства. Строгие гендерные кодексы навязывали строгий стиль для мужчин и женственный стиль для женщин. Реагируя на нарушения прав человека и бедственное положение «исчезнувших» (имеются в виду десятки тысяч жертв, которые были убиты или местонахождение которых до сих пор остается неизвестным), «Матери Пласа-де-Майо» в Аргентине начали акции протеста возле важных национальных памятники в утренних халатах и домашних тапочках, как бы наглядно заявляя, что дома им не о ком заботиться, так как режим забрал их сыновей и дочерей. Матери носят белые шарфы, вышитые именами их пропавших близких, во время еженедельных маршей.
Революционные движения на Кубе (1959–1959) и Никарагуа (1979–1990) обозначили поворот к социалистической антимоде, которая связывала элитарную погоню за роскошью с своего рода капиталистическим господством, которое создавало зависимость от иностранных товаров и эксплуатировало рабочий класс. Действительно, большая часть Латинской Америки переживала неравномерное экономическое развитие на протяжении всего двадцатого века. В швейной промышленности транснациональные корпорации полагались на дешевую рабочую силу местных рабочих для ткачества, сборки и пошива одежды. Но в более поздние годы даже революционер Фидель Кастро (Куба) время от времени сбрасывал свой камуфляж ради модных удовольствий темно-синего дизайнерского костюма. Повышенное осознание потогонных условий макиладоры., зоны экспортной обработки, созданные в 1960-х годах, которые продолжают действовать в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), иногда побуждали потребителей бойкотировать определенные коллекции и настаивать на более социально сознательной системе моды. Некоторые дизайнеры, такие как Карлос Миеле (Бразилия), работали с женщинами из фавел или трущоб и различных коренных общин, чтобы создать кооперативы, которые обеспечат справедливую заработную плату за их творения.
Современный стиль
Отвечая на возможности, предлагаемые глобальным рынком и интернет-связью, латиноамериканские дизайнеры Каролина Эррера (Венесуэла), Оскар де ла Рента (Доминиканская Республика) вместе с Бет Соболь (США) и Викторией Пуч де Ланге (Эквадор) сформировали Совет. латиноамериканских модельеров в 1999 году. Дочерняя Неделя моды в Америке создала международную платформу для латиноамериканской моды и культуры. В газетах в популярной культуре появилось новое слово, сочетающее моду и испанский суффикс -ista (подразумевающий, с оттенком сарказма, преданный). Модница, разбирающаяся в одеждепросматривала постоянно расширяющиеся страницы газет и электронных журналов о стилях в поисках информации о новых талантах, таких как Нарцисо Родригес (США), знаменитый дизайнер свадебного платья Кэролайн Бессетт Кеннеди, и с удовольствием столкнулась с распространением модных личностей. В городских центрах Сан-Паулу, Буэнос-Айреса и Боготы такие супермодели, как Жизель Бюндхен (Бразилия) и Валерия Мацца (Аргентина), продвигали национальные модные события международного уровня. В то же время соглашения о свободной торговле между странами, такие как блок Меркосур региона Южного конуса, позволили модельерам создавать транснациональные организации, такие как Identidades Latinas., чтобы выйти на новые рынки. Среди прочих, дома Лауренсио Адота (Аргентина), Александра Херчковича (Бразилия), Роналду Фрага (Бразилия), Рубена Кампоса (Чили), Сильвии Черасси (Колумбия), Ситки Семш (Перу) и Анхеля Санчеса (Венесуэла) заработали высокие репутацию в категории женской одежды. Лина Кантильо и Рикардо Пава (оба из Колумбии) казались наиболее известными своими мужскими коллекциями. Фрага и Сильма Кабрера (Пуэрто-Рико) были отмечены в модных кругах своим вниманием к детской одежде. В двадцать первом веке репутация латиноамериканских модельеров на мировой арене моды продолжала расти.
См. также Латиноамериканский стиль .
Библиография
Бауэр, Арнольд Дж. Товары, власть, история: материальная культура Латинской Америки . Кембридж и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 2001.
Голландия, Норман. «Модная Куба». В национализмах и сексуальности . Под редакцией Эндрю Паркера, Мэри Руссо, Дорис Соммер и Патрисии Йегер. Нью-Йорк: Рутледж, 1992.
Масиелло, Франсин. Между цивилизацией и варварством: женщины, нация и литературная культура в современной Аргентине . Линкольн и Лондон: Университет Небраски, 1992.
Мелендес, Маризель. «Одежда как риторика власти и символ культурного производства в колониальной Америке: от Колона до Эль-проводника слепых ходоков». Журнал латиноамериканских исследований 29 (1995): 411-439.
Рут, Регина А. «Портняжка нации: написание мод в Аргентине девятнадцатого века». В формировании политического тела . Под редакцией Венди Паркинс. Оксфорд: Берг, 2002.
—, изд. Латиноамериканская мода . Оксфорд: Берг, 2004.