Коммунистическая одежда появлялась в разных формах в России и странах Восточной Европы в течение семидесяти двух лет коммунистического правления, и как сходства, так и различия между ними определялись политической, экономической и социальной организацией общества в соответствующих странах. Различия между этими странами были двоякими. Первая группа различий связана с догматической реализацией коммунистической ортодоксии, а вторая относится к тому факту, что Советская Россия обратилась к коммунизму в 1917 году и прошла через ряд очень разных коммунистических практик, от ленинизма до нэпа и его повторного введения полукапитализма. , к сталинизму, еще до Второй мировой войны. Коммунизм советского образца был навязан другим восточноевропейским коммунистическим государствам, а после 1948 г. они были вынуждены отказаться от собственных модных традиций и официально принять централизованную советскую модель производства и распределения одежды. Таким образом, периодизация коммунистического дресс-кода с 1950-х годов следовала аналогичным схемам в Советской России и странах Восточной Европы. Тем не менее, практика одежды была разнообразной. Вопреки преобладающему представлению о коммунистической одежде как об однообразной и серой, в коммунистических обществах сосуществовали три стиля одежды — официальный, повседневный и подрывной, хотя все коммунистические режимы изначально отвергали представление о моде как о декадентской и буржуазной. Тем не менее, практика одежды была разнообразной. Вопреки преобладающему представлению о коммунистической одежде как об однообразной и серой, в коммунистических обществах сосуществовали три стиля одежды — официальный, повседневный и подрывной, хотя все коммунистические режимы изначально отвергали представление о моде как о декадентской и буржуазной. Тем не менее, практика одежды была разнообразной. Вопреки преобладающему представлению о коммунистической одежде как об однообразной и серой, в коммунистических обществах сосуществовали три стиля одежды — официальный, повседневный и подрывной, хотя все коммунистические режимы изначально отвергали представление о моде как о декадентской и буржуазной.
Большевистское неприятие моды
В 1917 году большевистская Россия попыталась отменить одежду в западном стиле. Портновский эклектизм, который, тем не менее, преобладал в повседневной жизни, подвергся резкой критике сначала со стороны футуристов, а затем со стороны конструктивистов как часть мелкобуржуазной культуры.
Художники-конструктивисты Варвара Степанова, Любовь Попова, Александр Родченко и Владимир Татлин предложили простую, гигиеничную и функциональную одежду. В 1923 году наиболее радикальным предложением была программная статья Степановой «Платье нашего времени: общее», в которой подчеркивалась функциональность, анонимность, простота, эффективность и конкретная социальная роль одежды. На практике в настоящее производство вошли только Попова и Степанова, когда в 1923 году они стали дизайнерами тканей на Первой Государственной фабрике ситца в Москве. Они упразднили традиционные мотивы цветов, но их минималистичные геометрические узоры никогда не имели реальных шансов по сравнению со старыми декоративными цветами ни в фабричных цехах, ни среди традиционно ориентированного массового потребителя.
Надежда Ламанова
Захватив власть, большевики национализировали как текстильные фабрики, так и торговые заведения, а их деятельность централизовали. Самая выдающаяся дореволюционная российская модельерша Надежда Ламанова, которая обслуживала как аристократию, так и художественную элиту и была официально признана придворным кутюрье, восприняла политические и социальные перемены, принесенные революцией. Она потеряла свой хорошо зарекомендовавший себя салон модной одежды высокого класса, но впоследствии либо руководила, либо активно участвовала в различных государственных учреждениях, занимающихся одеждой и модой, и одновременно работала художником по костюмам для театра и кино.
Вестернизированная непская мода
Когда в 1921 году большевики окончательно победили своих внешних и внутренних врагов, у них не осталось ресурсов для реализации своих авангардных социальных и культурных программ. В 1921 году с одобрения Ленина была установлена новая экономическая политика (НЭП). Признавая частную собственность и предпринимательство, НЭП сигнализировал о возвращении капиталистических практик и буржуазного образа жизни. В нэповских кругах новоиспечённых русских капиталистов западная мода пережила настоящее возрождение. Дизайнер Александра Экстер сыграла важную роль в создании в Москве Ателье Моды (Atel’e Mod), основанного в 1923 году текстильной компанией «Москвочвей». Он должен был выполнять две задачи: поставлять прототипы для серийного производства и обслуживать индивидуальных заказчиков. В действительности, Экстер и ее коллеги одели новую нэповскую буржуазию в богато украшенную роскошную одежду. Эстетика Ателье Моды изложена в модном журналеAtelier , из которого вышел только один номер, в 1923 году. В период НЭПа платье-хлопушка в западном стиле оказалось в компании джаза и голливудских фильмов, поскольку отношение к западной буржуазной городской культуре изменилось.
В 1924 году Ламанова возглавила художественную лабораторию, поставлявшую прототипы для Кустэкспорта, объединения ремесленников, основанного в 1920 году совместно с Министерством внешней торговли для экспорта народного творчества. Она и ее коллеги (Вера Мухина, Александра Экстер, Евгения Прибыльская и Надежда Макарова) договорились о подходе к нанесению русских народных мотивов на современную западную женскую одежду, а ее повседневные платья с народной вышивкой получили Гран-при на Международной выставке прикладного искусства. Искусство в Париже в 1925 году.
Сталинское представительское платье
Приход Сталина к власти и введение первой пятилетки в 1929 году положили конец нэпу. В середине 1930-х годов сталинский режим поощрял социальные различия, создавая огромное неравенство в заработной плате, и создал новый социалистический средний класс, который получал материальные блага, от жилья до моды, в обмен на поддержку системы. Коммунизм впервые признал связь моды с женственностью и украшением, позволив ей включиться в зарождавшуюся новую массовую культуру.
В середине 1930-х годов огромная официальная кампания по воспитанию нового социалистического среднего класса диктовала, среди прочего, и хорошие манеры, и соответствующую одежду. Сталинизм отменил все прежние социалистические стили одежды: авангард, вестернизированный нэп и тематические ткани, которые в конце 1920-х отражали насущные вопросы быта — строительство, электрификацию, сельское хозяйство. Сталинизм нуждался в другом, консервативном стиле моды.
Московский Дом Моды
В 1934 году сознание моды было официально подтверждено как часть сталинской массовой культуры с открытием Дома Моды в Москве. Его первым директором была признанный модельер Надежда Макарова, художественным консультантом была назначена дуайен российской моды Надежда Ламанова. Главной задачей дизайнеров и сэмплеров, привлеченных Домом Моды, было навязать подлинные советские фасоны и изготовить прототипы для массового производства крупными текстильными компаниями.
Два роскошных издания о моде: ежемесячный журнал моды (Журнал мод ) и выходящий раз в два года « Мода сезона» (Модели сезона)., были разработаны в Доме моды и изданы под эгидой Министерства легкой промышленности. В 1937 году то же министерство рекламировало шикарные шляпы, шубы и духи с изображением модно одетых и накрашенных женщин, что резко контрастировало с нищей реальностью. Дома моды были созданы в других городах и столицах советских республик, что сделало производство одежды строго контролируемым и централизованным. Но в централизованно организованной системе, не признававшей рынка, доступ к товарам был главной привилегией и определялся иерархически. Одежда и модные аксессуары были либо слишком дорогими, либо недоступными для широких масс.
В то время как ранние большевики отвергали даже само слово «мода» и настаивали на функциональной одежде, сталинизм в резком идеологическом повороте отводил моде весьма репрезентативную роль. Сталинское платье отличалось новой сталинской эстетикой, смесью русской народной традиции и голливудского гламура, соответствующей сталинским идеалам классической красоты и традиционной женственности. Большевистская строгая и без украшений «Новая женщина» стала «Суперженщиной» во времена сталинизма, и платья с подчеркнутой линией талии и плеч следовали за ее пышными формами.
Восточноевропейское коммунистическое платье
Советская система централизованного производства и распределения одежды была навязана странам Восточной Европы после 1948 года, когда коммунисты захватили власть, несмотря на их ранее более высокий уровень технических и стилистических навыков в дизайне и производстве одежды. Коммунистические режимы Восточной Европы восприняли раннюю советскую идеологию, официально отвергнув западную моду. Восточноевропейская коммунистическая одежда родилась не только в реальности, отягощенной послевоенной материальной бедностью, но и в реальности, лишенной всех прежних референций в одежде. Одежда была запрещена, чтобы вызвать красоту или элегантность. Официально заявлялось, что функциональная, простая и бесклассовая коммунистическая одежда, которая удовлетворяла бы всем портняжным потребностям работающих женщин, станет результатом серьезных научных и технических исследований.
Однако в последующие десятилетия на отношение восточноевропейских коммунистических режимов к одежде и моде повлияли политические изменения в Советском Союзе. Новый идеологический поворот произошел, когда Хрущев утвердил свое правление в 1956 году и объявил войну излишней сталинской эстетике. Оставив позади худшие практики сталинского изоляционизма, Хрущев открыл СССР для Запада. В конце 1950-х официальное отношение к западной моде в коммунистических странах смягчилось. Тем не менее, не имея ни традиций, ни рынка и стремясь контролировать изменения в моде в рамках своих централизованных систем моды, коммунистические режимы не могли идти в ногу с западными модными тенденциями. К концу 1950-х официальная версия коммунистической моды вернулась к традиционным выражениям одежды и практикам традиционной женственности.
Конгрессы коммунистической моды
С этого периода официальная мода демонстрировалась в гламурных модных рисунках и фотосессиях в государственных женских журналах, представительных показах мод и амбициозных презентациях на отечественных и зарубежных торговых ярмарках. Однако дизайн, производство и распространение одежды оставались высокоцентрализованными во всем коммунистическом мире, что в конечном итоге привело к серьезному дефициту и снижению качества. Гламурная официальная коммунистическая версия моды существовала как идеологический конструкт, несмотря на дефицит и низкое качество одежды в быту. Ежегодные конгрессы моды между коммунистическими странами, на которых предлагались и принимались новые моды, начались в 1949 году и продолжались до конца коммунистического периода.
Поскольку потребность в официальной коммунистической моде возросла в конце 1950-х годов, когда режимы бросились одевать формирующийся коммунистический средний класс, конгрессы мод стали более амбициозными и проводились по очереди между коммунистическими столицами, для которых страны-участницы готовили коллекции прототипов. Официальная коммунистическая мода включала в себя оргии роскошных тканей и экстравагантных покроев для чрезмерной вечерней одежды и дневной одежды ансамблей из пальто и подходящих платьев или консервативных костюмов, сопровождаемых женственными сумочками, туфлями на высоких каблуках, шляпами и перчатками. Этот консервативный стиль был разбавлен анонимным и умеренным дресс-кодом через официальные женские и модные журналы.Настойчивость СМИ в отношении вневременной и классической портняжной эстетики соответствовала социалистическим ценностям скромности и умеренности, а дискомфорт — индивидуальности и непредсказуемости.
По мере того, как гонка между Западом и Востоком за индустриализацию трансформировалась в конкуренцию за уровень жизни и потребления, политические и социальные сдвиги повлияли на тенденции коммунистической моды. После десятилетий неприятия западной моды Кристиан Диор провел выдающийся показ мод в Москве в 1959 году и в Праге в 1966 году. В 1967 году в Москве прошел международный фестиваль моды, на котором были представлены как западные, так и восточноевропейские коллекции. Презентация Коко Шанель была признана лучшим текущим трендом, но гран-при получил российский дизайнер Татьяна Осмеркина за платье под названием «Россия». Когда массовую культуру и западные молодежные тенденции в одежде и музыке больше нельзя было сдерживать, коммунистические режимы официально признали рационализированную версию потребления, а пятилетние планы 1960-х и 1970-х годов касались моды и внешнего вида. Однако заложенные в планы моды не материализовались в магазинах.
Повседневное и провокационное платье
Джинсы являются лучшим примером как производственных недостатков плановой экономики, так и тщетности их попыток игнорировать требования моды. Отечественное производство джинсов началось в Советском Союзе, Восточной Германии и Польше только в 1975 году, но было отмечено неудачами. В 1978 году советские СМИ сообщили, что официально обещано начать производство новой джинсовой ткани, пятьдесят шестой по счету. Официальная амбивалентность по отношению к западной моде сохранялась в коммунистические времена, вызванная изоляционизмом, страхом перед неконтролируемыми изменениями в моде и неприятием рынка.
Однако в повседневной действительности женщины в этих обществах находили альтернативные способы приобретения одежды: от изготовления ее самими (женские коммунистические журналы регулярно публиковали бумажные выкройки) до черного рынка, швей и частных модных салонов, которые обслуживали как изгнанных довоенных элита и новая правящая элита.
Дефицит в государственных магазинах и деятельность черного рынка сделали западные модные товары особенно привлекательными, а безупречный и модный внешний вид стал идеалом для миллионов женщин в коммунистических странах, которые были готовы на многие жертвы ради его достижения. С конца 1960-х годов неофициальные каналы с осторожного одобрения режимов стали приобретать все большее значение, а практика в одежде и украшении занимала важное место во вторых обществах и экономиках. Небольшие модные салоны, мастерские по ремонту обуви, парикмахерские и салоны красоты предлагали товары и услуги, которые государство не предоставляло.
В отличие от официальной коммунистической моды, которая соответствовала медленной и сверхконтролируемой нарративной идеологии коммунистического мастера, повседневная одежда отражала широкий спектр влияний, от простой необходимости до высокой моды. Модная уличная одежда подорвала командную экономику, демонстрируя изменения, поощряя индивидуальное самовыражение и преодолевая коммунистический культурный изоляционизм.
Но откровенно подрывная одежда существовала и в коммунистических странах. На протяжении 1950-х годов советские «Охотники за стилем» ( Стиляги ) имели своих коллег в других коммунистических странах, таких как Пасек в Чехословакии и Бикини Бойз ( Бикиниарзе ) в Польше. Их мятежный дресс-код породил первые элементы западной молодежной субкультуры, которая стала очень важной в последующие десятилетия. Западный рок пришел в коммунистические страны в середине 1960-х, а к 1970-м уже существовало множество отечественных рок-групп. Молодежные субкультуры, выражающие себя через особый дресс-код, продолжали расти на протяжении 1970-х и особенно в 1980-х годах во всем коммунистическом мире. Каждое западное молодежное течение имело своего советского аналога, отmetallisti (вентиляторы тяжелых металлов) в khippi (хиппи), Панки (панки), ROKERI (байкеры), modniki (модные люди), и breikery (Breakdancers).
Параллельно с этим коммунистические режимы разрешали деятельность групп, которые выражали свое творчество через одежду как средство искусства. Поскольку они обслуживали небольшое количество единомышленников, считалось, что они не представляют угрозы для официальной идеологии.
В России и восточноевропейских коммунистических странах официальное отношение к моде определялось идеологическими сдвигами внутри коммунистических господствующих нарративов. Она колебалась от полного отказа от явлений моды в России 1920-х годов и в конце 1940-х годов в странах Восточной Европы до весьма репрезентативной роли официальной версии коммунистической моды, начиная с 1950-х годов. Но коммунистические режимы не смогли создать подлинную коммунистическую моду. С конца 1950-х годов коммунистические женские журналы начали продвигать классический, скромный и умеренный стиль, который соответствовал коммунистическому страху перед переменами и его идеалам скромности. В коммунистические времена дизайн, производство и распространение одежды и модных аксессуаров были организованы централизованно, что в конечном итоге привело к серьезному дефициту и низкому качеству товаров. Для коммунистического чиновничества мода могла быть искусством или наукой, но никогда не признавалась товаром. Вот почему в двух других коммунистических формах одежды — повседневной и подрывной одежде — модные предметы сохраняли большую способность символически вкладываться. В то время как официальная коммунистическая мода была идеологической конструкцией, не затронутой скудным предложением одежды в магазинах, повседневная и подрывная одежда использовала целый ряд неофициальных каналов, от DIY (сделай сам) до черного рынка, частных модных салонов и сетей связей. . С 1960-х годов и до конца коммунизма значение этих неофициальных каналов росло, и модная одежда нашла свое место во вторых обществах и вторых экономиках соответствующих коммунистических стран. Вот почему в двух других коммунистических формах одежды — повседневной и подрывной одежде — модные предметы сохраняли большую способность символически вкладываться. В то время как официальная коммунистическая мода была идеологической конструкцией, не затронутой скудным предложением одежды в магазинах, повседневная и подрывная одежда использовала целый ряд неофициальных каналов, от DIY (сделай сам) до черного рынка, частных модных салонов и сетей связей. . С 1960-х годов и до конца коммунизма значение этих неофициальных каналов росло, и модная одежда нашла свое место во вторых обществах и вторых экономиках соответствующих коммунистических стран. Вот почему в двух других коммунистических формах одежды — повседневной и подрывной одежде — модные предметы сохраняли большую способность символически вкладываться. В то время как официальная коммунистическая мода была идеологической конструкцией, не затронутой скудным предложением одежды в магазинах, повседневная и подрывная одежда использовала целый ряд неофициальных каналов, от DIY (сделай сам) до черного рынка, частных модных салонов и сетей связей. . С 1960-х годов и до конца коммунизма значение этих неофициальных каналов росло, и модная одежда нашла свое место во вторых обществах и вторых экономиках соответствующих коммунистических стран. В то время как официальная коммунистическая мода была идеологической конструкцией, не затронутой скудным предложением одежды в магазинах, повседневная и подрывная одежда использовала целый ряд неофициальных каналов, от DIY (сделай сам) до черного рынка, частных модных салонов и сетей связей. . С 1960-х годов и до конца коммунизма значение этих неофициальных каналов росло, и модная одежда нашла свое место во вторых обществах и вторых экономиках соответствующих коммунистических стран. В то время как официальная коммунистическая мода была идеологической конструкцией, не затронутой скудным предложением одежды в магазинах, повседневная и подрывная одежда использовала целый ряд неофициальных каналов, от DIY (сделай сам) до черного рынка, частных модных салонов и сетей связей. . С 1960-х годов и до конца коммунизма значение этих неофициальных каналов росло, и модная одежда нашла свое место во вторых обществах и вторых экономиках соответствующих коммунистических стран.
См. также Фашистское и нацистское платье ; Военный стиль .
Библиография
Эттвуд, Л. Создание новой советской женщины: женские журналы как инженеры женской идентичности, 1922-53. Хаундсмилл, Бейзингсток, Великобритания, и Лондон: Macmillan, 1999.
Ажгихина Н., Госкило Х.. «Попасть им под кожу: салон красоты в жизни русских женщин». В России женская культура. Под редакцией Х. Госкило и Б. Холмгрена, 94–121. Блумингтон: Издательство Индианского университета, 1996.
Боулт, Дж. Э. «Конструктивизм и ранний советский дизайн одежды». В большевистской культуре: эксперимент и порядок в русской революции. Под редакцией А. Глисона, П. Кенеза и Р. Стайтса, Bloomington: Indiana University Press, стр. 203–219, 1985.
Главацкова, К. Чешская мода 1940-1970-х: Зеркало времени. Прага, Чехия: u(p)m and Olympia Publishing, 2000.
Копп А. «Маруся отравилась, или Социализм и мода». Traverses La Mode 3 (1976): 129–139.
Пилкингтон, Х. «Будущее за нами»: молодежная культура в России с 1953 г. по настоящее время». В русской культурологии: введение. Под редакцией К. Келли и Д. Шеперда, 368–386. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1998.
Потоцкий Р. «Жизнь и времена польских мальчиков в бикини». Польский обзор 3 (1994): 259-290.
Рыбак, Т. Рок вокруг квартала: история рок-музыки в Восточной Европе и Советском Союзе. Нью-Йорк и Оксфорд: издательство Оксфордского университета, 1990.
Стриженова Т. Советский костюм и текстиль 1917-1945 гг. Париж: Фламмарион, 1991.
Вайнштейн О. «Женская мода: советский стиль: тела идеологии». В России женская культура. Х. Госкило и Б. Холмгрен 64-93. Под редакцией Х. Госкило и Б. Холмгрена, 64–93. Блумингтон: издательство Индианского университета, 1996.
Ясинская И. Советский текстильный дизайн революционного периода. Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1983.
Залетова Л., Ф. Чиофи дельи Атти и Ф. Панзини. Революция костюма: Текстиль, одежда и костюм Советского Союза в двадцатые годы. Лондон: Публикации трилистника, 1989.