В культурах, где принято ходить босиком или носят только простые сандалии, женские ступни как чувственный придаток мало кого интересуют. Однако женские ступни, спрятанные в обтягивающих декоративных туфлях и сапогах, почитались как мощный сексуальный стимул во многих культурах. Меньше и уже, чем мужская ступня, атрибуты женской сравнительно тонкой ступни ценились и подчеркивались на протяжении большей части истории. Это наиболее очевидно в экстремальной практике китайского бинтования ног.
На протяжении тысячи лет в Китае считалось утонченным и сексуально привлекательным, чтобы женщина имела перевязанные ноги. Помимо еженедельного мытья и парфюмерии, ноги все время были туго связаны. Несколько попыток запретить эту практику со стороны правящих маньчжуров на протяжении многих лет потерпели неудачу, и даже республика предприняла попытку остановить эту традицию в 1912 году, когда пришла к власти. Традиция постепенно прекратилась со временем и была окончательно ликвидирована в 1949 году при коммунистах. Это, безусловно, самый яркий пример половой дифференциации в истории обуви. В большинстве культур женская стопа покрывается иначе, чем мужская, но гораздо менее драматично.
Среди традиционных инуитов центральной части Северной Канады инкрустированные мехом сапоги из тюленьей кожи имеют вертикальные узоры для мужчин и горизонтальные узоры для женщин. В некоторых культурах это вопрос того, кто носит сапоги. Женщины коренных жителей Юго-Западной Америки зуни носят высокие сапоги из белой кожи, а мужчины носят более короткие сапоги или туфли. Традиционный женский костюм гренландцев включает высокие сапоги из кроваво-красной тюленьей кожи с декоративными аппликациями, в то время как мужчины носят более короткие сапоги более темного цвета.
Модная обувь до 1600 г.
В западной культуре именно женщины обычно носят более архитектурно значимые или приличные покрытия для ног. За немногими исключениями, до эпохи Возрождения женская обувь, как правило, была менее интересна по той простой причине, что она была менее заметна под более длинной одеждой, и именно мужчины были павлинами в отделе обуви.
В Древнем Египте, Греции и Риме женщины носили сандалии с меньшим количеством ремешков и меньшим количеством украшений, чем мужские сандалии, с большим вырезом на пальцах ног. Во времена поздней Римской или Византийской империи христианство радикально изменило древние классические пути. Христианская мораль считала грехом обнажать тело. Св. Климент Александрийский уже в третьем веке проповедовал смирение для женщин, повелевая им не обнажать пальцы на ногах. Византийская обувь была предназначена для того, чтобы закрывать ноги, и туфли заменили сандалии. Сандалии в римском стиле оставались привилегией высокопоставленных церковных чиновников, а обильные украшения считались слишком мирскими для людей, подходящими только для Папы и других прелатов.
Самая большая угроза Византийской империи возникла с распространением ислама, который к 750 году расширился и включил большую часть старой римской территории, включая Египет и его христианское коптское население. К восьмому веку коптские стелы (надгробия) изображают умерших в обуви и мулах, иногда украшенных позолоченными фигурами и выгравированными линейными узорами, часто в виде священных образов. Обувь превратилась в заостренный носок и остроконечную горловину, и ее часто делали из красного козленка. Названный mulleus на латыни, относящийся к красному цвету, именно из этой связи произошел современный термин «мул» — для обуви без задника. Этот стиль до сих пор можно найти в некоторых частях Ближнего и Дальнего Востока.
Христианство укрепило союз с тем, что когда-то было владениями Рима. В эпоху каролингов Карла Великого (768–814) тесные отношения между различными королями и папой обеспечили церкви большую часть Европы, объединив европейские королевства.
Европа начала выходить из Средневековья примерно в 1000 г. н.э. Христианская Европа объединялась в нации во главе с монархиями. Эти европейские государства начали крестовые походы на Святую Землю, соприкоснувшись с исламской мыслью и продуктами. Крестоносцы привезли с собой шелк, вышивку и пуговицы, разжигая аппетит дворян, жаждавших украшений и новизны. Текстильное искусство процветало благодаря производству качественных тканей, вышивок, изделий из кожи и войлока. В то же время купцы разбогатели, импортируя и экспортируя эти товары, зарабатывая достаточно денег, чтобы одеваться как дворяне. Мода теперь была товаром, который выражал статус ее владельца. Элитарность могла быть выражена через роскошную демонстрацию излишества моды.
Первым модным излишеством обуви был удлиненный острый носок, который, как говорят, возник в конце 1100-х годов. Этот стиль был популярен в конце 1100-х годов, но ушел из моды, и когда он был повторно представлен из Польши в начале 1300-х годов, он стал известен как poulaine или crakow , что отражает его предполагаемое польское происхождение.
Дорогие материалы и чрезмерный стиль были способом королевской семьи опережать богатую буржуазию. Если сама стоимость красивой одежды не создавала достаточного разрыва между состоятельными и неимущими, то на материалы, стили и украшения были наложены указы, ограничивающие их использование людьми соответствующего статуса. Церковь также установила ограничения против непристойной или чрезмерной моды. Вместе эти руководящие органы пытались удержать классы на своих местах, делая каждого узнаваемым по одежде.
В Англии в 1363 году Эдуард III провозгласил закон о роскоши, который ограничивал длину пальца ноги доходом и социальным положением владельца; простолюдинам, зарабатывающим менее 40 ливров в год, запрещалось использовать длинные пальцы ног; те, кто зарабатывал более 40 ливров в год, могли носить палец на ноге не длиннее шести дюймов; джентльмен не выше двенадцати дюймов; дворянин не более 24 дюймов; и принц был неограничен в длине, которую он выбрал.
Северная Европа продолжала носить этот стиль до конца пятнадцатого века, хотя Италия, южная Франция и Испания практически перестали носить выступающий носок, выбрав вместо этого обувь с менее острым носом, сделанную из лучшей лайковой кожи или шелка.
Когда длина, наконец, вышла из моды, следующим модным излишеством стала ширина. Популярная при английском дворе Тюдоров и других североевропейских государствах шестнадцатого века, обувь с шириной, выходящей далеко за пределы ступни, была известна под разными названиями: птица-носорог, коровья пасть или медвежья лапа. Это новое измерение претерпело те же излишества, что и длинный палец. При английской королеве Марии был принят еще один закон о роскоши, и хотя его формулировка утеряна, можно предположить, что ширина пальца ноги также ограничивалась в зависимости от социального статуса и богатства его владельца.
Предстояло исследовать последнее измерение — высоту. Древние греки первыми надевали сандалии на платформе на ноги своих актеров, чтобы выделить их, предполагая, что исполнитель играет важную персону. Древнегреческие женщины использовали версии с пробковой подошвой, называемые Cothurnus. Аристократические венецианские женщины пятнадцатого века надевали мюли на ходулях или туфли, называемые чопинами , чтобы отразить их высокий социальный статус. Выполненные из бархата с заклепками или белые квасцы дубленого козленка с перфорированными брогами, чопиныне только добавляли высоты, но и украшали силуэт. Хотя называется «испорченным» и «Dis-растворенное вещество» в церкви, стиль путешествовал по всей Европе , где к 1600 году даже Шекспир писал в Гамлете «Ваша светлость ближе к небу , чем когда я видел тебя в последний раз на высоту в чопинах. » Служанки были необходимы, чтобы стабилизировать владельцев некоторых из самых высоких чопинов, которые могли достигать высоты до 39 дюймов (одного метра). Шопены вышли из моды, когда их надели проститутки, подорвав их статус для знатных женщин. Каблуки, представленные в 1590-х годах, в конечном итоге вытеснили мюли на платформе, хотя некоторые сохранившиеся образцы чопинов датируются 1620 годом.
Семнадцатый и восемнадцатый века
Когда в 1590-х годах к обуви впервые добавили каблуки, они были всего около дюйма в высоту. Женские каблуки приобрели большую популярность во время правления Людовика XIV (1643-1715) во Франции. Каблуки возвышались на два-три дюйма, хотя женские юбки «на высоком каблуке» делали их туфли практически незаметными. Каблук выражал статус владельца, поскольку он буквально находился на более высоком уровне, чем орды простых людей. При Людовике XIV красные каблуки носили строго при дворе. Хотя этот закон существовал только во Франции, из-за ограничения цвет стал представлять власть и статус аристократической элиты по всей Европе.
В восемнадцатом веке в Европе появились три разных типа каблуков. Итальянский каблук был высоким и шипастым, как шпилька. Французский каблук был средней высоты и пышным и позже стал известен как каблук Людовика; а английский каблук был толще и обычно от низкого до среднего. Модные континентальные европейки были более склонны быть при дворе или дома в городской среде, поэтому их каблуки, как правило, могли быть более тонкими, в то время как английские женщины, как правило, жили в своих загородных поместьях большую часть года, поэтому более толстый каблук было необходимо для более естественной местности, которую они пересекали.
Когда в середине восемнадцатого века юбки французских платьев приближались к лодыжкам, внезапно возник эротический интерес к туфлям на высоком каблуке, поскольку они делали стопу меньше и уже, а лодыжке придавали изящную форму. Между тем, из-за практичности мужчины теперь прочно стояли на земле с каблуками менее дюйма. Для джентльмена было уместно идти по грязной мощеной улице, для которой требовались туфли или сапоги на низком каблуке. Однако знатная дама не ходила по улицам и, скорее всего, путешествовала на автобусе или другим транспортом, поэтому высокий каблук подходил для большинства случаев, с которыми она могла столкнуться.
На протяжении семнадцатого и восемнадцатого веков последовала растущая любовь к роскошным тканям и декоративной отделке. Дамасские и парчовые шелка европейского производства производились в Италии и Франции до эмиграции протестантских французских гугенотов в последней четверти семнадцатого века. Они принесли с собой знания о производстве шелка, когда расселились по всей протестантской Европе, от Спиталфилдса в Англии до Крефельда в Германии. Однако дорогостоящее развитие этой новой отрасли привело к тому, что шелк отечественного производства стоил дороже, чем импортный китайский шелк.
Китайские шелка обычно представляли собой парчовые узоры абстрактных геометрических узоров, сделанные специально для западного рынка. Чтобы поддержать развитие отечественной шелковой промышленности, Англия запретила ношение китайского шелка в 1699 году; другие страны провозгласили аналогичные указы. Шелк, произведенный в Европе, следовал восточному вкусу абстрактных узоров и стал известен как «причудливый», оставаясь в моде до 1730-х годов, когда вкусы изменились и в моду вошли грандиозные цветочные узоры.
В отделке обуви использовалось множество техник: вышивка шелком, накладной шнур, вышивка серебряными и золотыми нитями, которую выполняли профессиональные вышивальщики-мужчины, входившие в цехи вышивальщиц.
Первоначально пряжки вошли в моду из-за их полезности. Сэмюэл Пепис упоминает о том, что впервые надел пряжки в 1660 году. К концу семнадцатого века пряжки обогнали стандарт ленточных шнурков. На протяжении восемнадцатого века и мужчины, и женщины все больше страдали от пряжкомании. Пряжки увеличились в размерах и стали более сложными, украшенными эффектной пастой и полудрагоценными камнями. У мужчин пряжки были крупнее, но представители обоих полов демонстрировали свои украшения для обуви во время поклона и реверанса с вытянутой ногой — подходящего способа знакомства в тот день.
К концу восемнадцатого века коммерческое и промышленное богатство создало сильный, богатый, образованный, но политически недостаточно представленный средний класс, который находился между постоянно углубляющимся разрывом между аристократической элитой и работающей беднотой. Из-за этого дисбаланса вырвались Американская и Французская революции, и, в конце концов, победила демография. Средний класс пришел к власти и стал посредником вкуса.
В первые месяцы Французской революции Национальное собрание Франции потребовало от всех депутатов отказаться от своих ценных пряжек для обуви в пользу казны. Законодательная сессия 22 ноября 1789 г. открылась тем, что маршал де Маль патриотически подарил свои золотые пряжки.
Девятнадцатый век
После Французской революции в моду вошла простая кожаная обувь. Прочная и доступная, она считалась более демократичной, чем вычурно расшитые и дорогие шелковые туфли, ранее предпочитаемые элитой. Каблуки также вышли из употребления после Французской революции в соответствии с новой демократической философией, согласно которой все люди рождаются равными. Новые французские и американские республики черпали вдохновение в классических моделях демократии, а раскопки в Помпеях и военные кампании Наполеона в Египте возродили интерес к древнему миру и послужили источником вдохновения для неоклассических проектов.
Женская мода приняла силуэт греческой колонны. Нейтральные оттенки белого и коричневого дополнялись темными тонами классического мира: помпейским красным, крокодиловым зеленым и насыщенным золотом. Сандалии были возрождены в неоклассический период, хотя и не с большим успехом, особенно в более холодном климате Северной Европы, где вместо этого обувь была сделана с вырезами, выложенными цветными подкладками, или раскрашенными полосами, имитирующими сандалии. Во время наполеоновских войн существовал противоречивый модный образ. В обуви использование каблуков и форма пальцев ног варьировались, и ни один стиль не преобладал. Квадратный носок, введенный еще в 1790-х годах, не стал основным стилем до конца 1820-х годов, но останется таковым в течение следующих пятидесяти лет.
Поскольку фабрики искажали горизонт, многие стремились к живописным качествам нетронутого ландшафта. Движение натурализма ввело в моду долгие прогулки по сельской местности; дамы начали носить «брызги», леггинсы, адаптированные из мужской военной формы, которые защищали чулки от брызг и капель грязи. Ходьба стала причудой, называемой «пешеходством», и предписанным занятием для женщин. Сапоги носили для этого занятия как разумную альтернативу модной обуви. Ботильоны, называемые полусапогами или полусапогами, в этот период приобрели международную популярность.
К тому времени, когда королева Виктория взошла на престол в 1837 году, сентиментальное, романтизированное движение охватило общественное мнение. Женщины стали выражением добродетели и женственности, их консервативный костюм и скромный этикет отражали сознательную аристократичность. Прекрасные тапочки из козьего шелка производились в больших количествах в Париже и экспортировались по всему миру. Подошвы, которые более 200 лет изготавливались без определения левого или правого края, теперь стали исключительно узкими, а тонкий верх, как правило, не прослужил долго, так как его протягивали под подошву в области подушечки стопы, портясь при одном ношении. Цветная обувь пользовалась популярностью в 1830-х годах с юбками до щиколотки, но в следующие два десятилетия перестала использоваться. Длинные пышные юбки середины девятнадцатого века скрывали из виду ноги, с, возможно, случайным взглядом на вампира, когда женщина шла или вальсировала по полу. К середине 1850-х годов модные дизайнеры считали черную или белую обувь самым элегантным и изысканным выбором, стандартом, который просуществовал много лет.
Однако после середины 1850-х годов, с введением опор для юбки из проволочного каркаса «кринолин», юбки имели тенденцию наклоняться и раскачиваться, обнажая стопу и лодыжку. Это вызвало интерес к украшению союзок обуви. Машинная цепочка с разноцветными шелковыми подкладками, получившая название «хамелеоны», стала модной для домашней и вечерней одежды. Однако в дневное время сапоги стали скромной вещью первой необходимости под юбками на проволочном каркасе. Сапоги со шнуровкой сбоку, называемые в Англии «Аделаиды» в честь супруги Вильгельма IV, изготавливались для большинства случаев на открытом воздухе, пока улучшение эластичности резины не привело к разработке эластичной нити, которая, вплетенная в лямки, использовалась для ластовиц на щиколотках. Ботинки с эластичными боками назывались «Гарибальди». ботинки в Европе в честь итальянского государственного деятеля, объединившего Италию в 1860-х годах, и ботинки «Конгресс» в Соединенных Штатах после американского Конгресса. Ботинки со шнуровкой спереди снова вошли в моду к 1860 году. Названный «Балморалс» в честь шотландского дома королевы Виктории, этот стиль сначала считался подходящим для неформальной повседневной одежды и спортивных мероприятий, но к 1870-м годам стал более распространенным. Ботинки на пуговицах были представлены в 1850-х годах, но, как правило, не пользовались популярностью до 1880-х годов, когда их плотная посадка и элегантная застежка льстили тонким лодыжкам и ступням больше, чем модели со шнуровкой. сначала этот стиль считался подходящим для неформальной повседневной одежды и спортивных мероприятий, но к 1870-м годам он стал более распространенной застежкой для всех ботинок. Ботинки на пуговицах были представлены в 1850-х годах, но, как правило, не пользовались популярностью до 1880-х годов, когда их плотная посадка и элегантная застежка льстили тонким лодыжкам и ступням больше, чем модели со шнуровкой. сначала этот стиль считался подходящим для неформальной повседневной одежды и спортивных мероприятий, но к 1870-м годам он стал более распространенной застежкой для всех ботинок. Ботинки на пуговицах были представлены в 1850-х годах, но, как правило, не пользовались популярностью до 1880-х годов, когда их плотная посадка и элегантная застежка льстили тонким лодыжкам и ступням больше, чем модели со шнуровкой.
Каблуки были вновь представлены в женской обуви в конце 1850-х годов, но не пользовались всеобщей популярностью до конца 1870-х годов. Историзм был важным движением середины девятнадцатого века; Стиль рококо и барокко был очевиден в обуви 1860-х годов с возвращением к пряжкам и бантам. Большие луки с несколькими петлями назывались «фенелон» в честь французского писателя семнадцатого века. Мулы тоже вернулись в моду как часть исторического возрождения старого режима.
Экзотика была еще одним важным движением девятнадцатого века. Во время Крымской войны турецкая вышивка экспортировалась для изготовления верха обуви в конце 1850-х годов, а когда Япония открыла свои двери для внешней торговли в 1867 году, вкус ко всему восточному сильно вернулся. Китайские вышитые шелка или европейские вышитые шелка со вкусом китайского и японского текстиля были в моде, а цветовая палитра с японским влиянием привела к тому, что в моду вошла коричневая кожаная обувь, которая стала основным продуктом моды.
К концу 1880-х годов квадратный носок окончательно вышел из моды, его заменили закругленными и даже миндалевидными пальцами, и теперь вся обувь производилась с правой и левой подошвой. Бизнес ручных сапожников начал приходить в упадок, поскольку массовые производители стандартизировали размеры и предоставили ширину, подходящую для клиентов. Усовершенствования американских методов производства и оборудования, а также более низкие производственные затраты сделали американцев ведущими производителями обуви на следующие пятьдесят лет.
Двадцатый век
Черная, коричневая и белая обувь преобладала до 1920-х годов. Цветная обувь почти полностью предназначалась для вечерних платьев, так как считалась неуместно яркой для уличной или повседневной одежды. После начала Первой мировой войны в 1914 году подол начал неуклонно подниматься вверх по ноге, так что по перемирию обнажились чувственные изгибы подъема и лодыжки. Подъемный край делал зазор между верхом ботинка и низом края неприглядным отвлекающим фактором. Ботинки, как правило, были исключены из моды, хотя в конце 1920-х годов были введены «казачьи» ботинки или стиль без застежек, которые добились определенного успеха.
Теперь нужно было рассчитать влияние обуви на общий силуэт, чтобы найти подходящий стиль. В течение 1920-х годов короткие и пышные каблуки становились выше и прямее, что напрягало икроножные мышцы, уменьшая внешний вид лодыжки и укорачивая ступню в ракурсе, заставляя ее казаться меньше. Даже союзка была обрезана ниже, чтобы открыть больше подъема.
К 1930-м годам сапожники стали дизайнерами обуви. Цвет, форма и отделка буквально взорвались у ног моды. Широкий выбор очков, оксфордов, лодочек, сандалий, брогов и других стилей заполнил обувные магазины. Сальваторе Феррагамо возродил шопен в 1937 году, используя пробку для создания подошвы на платформе. На международном уровне этот стиль имел ограниченный успех, но с началом Второй мировой войны (1939-1945) его популярность возросла. Война привела к нехватке кожи для гражданской обуви; толстая деревянная или пробковая подошва и кожаный верх из рафии, конопли или текстиля. В Соединенных Штатах, где нормирование было менее строгим, чем в Европе, туфли на платформе чаще делались из кожи, но женщинам разрешалось носить две пары обуви в год.
Высокий заостренный каблук оставался в моде с конца 1920-х до середины 1950-х годов с небольшими изменениями формы, пока итальянский каблук, переименованный в «шпильку», не стал модным в конце 1950-х годов. Высокий и очень тонкий, с металлическим стержнем, каблук был назван в честь оружия не просто так. Узкий каблук создавал давление в сотни фунтов на квадратный дюйм при каждом шаге, царапая линолеум и деревянные полы. Посетители Лувра были обязаны надевать пластиковые накладки на каблуки, чтобы защитить древние полы. Каблук-шпилька в сочетании с острым заостренным носком был наиболее эстетически подходящим стилем обуви из когда-либо созданных. Заостренный носок зрительно сузил стопу, а высокий каблук подтянул икроножную мышцу, сделав лодыжку стройнее. С медицинской точки зрения это была худшая комбинация из когда-либо созданных. Многие женщины подвернулись лодыжками к металлическим шипам, застревание наконечников в люках, решетках метро или даже трещинах в тротуаре; высокий каблук вынуждал ногу вперед, в заостренный носок, который сокращал пальцы, вызывая бурсит и молоткообразные пальцы.
В ответ в середине 1960-х в моду снова вошли квадратные сапоги на низком каблуке. В сочетании с мини-юбками сапоги подчеркивали ноги и придавали юношеский порыв моде того времени. Сапоги появились на модной сцене одновременно с популярными в то время танцами «гоу-гоу» и быстро стали известны как сапоги «гоу-гоу» — обычно белые ботильоны.
В начале 1970-х годов вернулась платформа, совершившая сразу два подвига. Освобождение женщин отражалось в высоких подошвах, которые ставили женщин в равное положение с мужчинами. В то же время платформы дополняли длину ноги, что проявлялось в шортах, мини-юбках и длинных брюках.
С начала 1970-х модную обувь затмил феномен спортивной обуви. Ежегодно продается больше беговых, беговых, кроссовых и баскетбольных кроссовок, чем модной обуви. Научные достижения в области посадки и комфорта сочетались с сознательным дизайном и маркетингом знаменитостей, создавая безумное безумие для каждого выпущенного нового дизайна. Эксперты в области моды могут насмехаться над спортивной обувью как над модой, но многие дизайнеры отдали дань уважения стилю в высококлассных версиях за последние тридцать лет.
Обувь высокой моды последней четверти двадцатого века почти полностью состояла из возрождений. Туфли на шпильке с острым носком конца 1950-х — начала 1960-х годов были основным стилем высокой моды конца 1980-х — начала 1990-х годов. Каждый раз, когда обувь на платформе возвращается в моду, она черпает вдохновение из своего предыдущего воплощения. Обувь на платформе 1990-х годов была во много раз идеальным воссозданием своих предшественников 1970-х годов, до такой степени, что было почти невозможно отличить ретро-версию от настоящей винтажной версии.
Тонкая настройка формы каблука, формы носка, украшений, цветов и материалов, а также комбинаций, в которых они используются, являются единственными элементами, которые отличают модную обувь последних тридцати лет от предыдущих стилей. Многообразие является ключом к модной обуви начала 2000-х: туфли на шпильке, платформе, толстом каблуке, низком каблуке, остроносом, квадратном, сапогах, туфлях и балетках. Практически все фасоны доступны одновременно, и все они на пике моды.
См. также Сапоги ; перевязка ног ; высокие каблуки ; Эскимосское и арктическое платье ; Сандалии; обувь ; Мужская обувь; кроссовки ; Спортивная обувь .
Библиография
Бонди, Федерико и Джованни Мариачер. Если обувь подходит. Венеция, Италия: Каваллино Венеция, 1983.
Дуриан-Ресс, Саския. Обувь: от позднего средневековья до наших дней Гирмер. Мюнхен: Верлаг, 1991.
Сальваторе Феррагамо. Искусство обуви, 1927-1960 гг. Флоренция, Италия: Centro Di, 1992.
Рексфорд, Нэнси Э. Женская обувь в Америке, 1795-1930 гг. Кент, Огайо: Издательство Кентского государственного университета, 2000.
Суонн, июнь. Обувь. Лондон: BT Batsford, Ltd., 1982.
-. Обувь. Shire Album 155. Джерси-Сити, Нью-Джерси: Park-west Publications, 1986.
Уолфорд, Джонатан. Мягкий шаг. Торонто: Музей обуви Бата, 1994.