Ювелирные изделия часто ассоциируются с сокровищами — золотом, драгоценными камнями, ценными материалами — и считаются предметами внутренней красоты, хотя раннее начало было совсем другим. В доисторические времена, задолго до того, как люди стали обрабатывать металлы, украшения изготавливались из недрагоценных материалов. Захоронения 30 000 г. до н.э.в Европе показывают, что в то время люди использовали доступные им местные материалы, такие как раковины и галька, а в охотничьих обществах также зубы и когти животных для изготовления украшений. Существующие примеры показывают, что на изделиях были выгравированы замысловатые геометрические узоры, а позже и зооморфные изображения. Таким образом, ювелирные изделия были ранней формой декоративно-прикладного искусства. Изучение некоторых первобытных культур свидетельствует о том, что органические материалы, которые с тех пор распались, также, несомненно, использовались в прошлом. Только на более позднем этапе развития человечества люди выбрали драгоценные и, возможно, дефицитные материалы издалека для изготовления украшений.
Древние украшения
Ювелирные изделия так же стары, как и человечество. Будь то первобытная культура или современная цивилизация Запада или Востока, независимо от материала и стиля, люди обоих полов и всех возрастных групп нуждаются в самоукрашении. Значение ювелирных изделий выходит за рамки времени и географических границ; сходство в использовании драгоценностей для личного украшения становится очевидным при изучении различных культур.
В доисторические времена, как и в современных культурах, украшения были не только украшением тела, но и средством общения. Иерархия, престиж и власть выражаются через украшения, которые могут подтверждать статус человека в обществе. То, что изначально кажется украшением, может означать верность обществу или человеку. Мужчины и женщины могут произвести впечатление друг на друга с помощью украшений. Тем не менее, возможно, самые сильные качества, приписываемые драгоценностям, — это амулет и талисман, защищающие от зла или приносящие удачу. Эти свойства восходят к истокам ювелирных изделий и сохраняются в девятнадцатом веке. Даже в современных культурах люди носят с собой амулеты на удачу. Ювелирные изделия также играли важную роль в защите от жизненных опасностей и давались в погребениях для загробной жизни умершего. Кроме того, украшения также носили как знак личной привязанности и верности и отмечали особые случаи в жизни, такие как совершеннолетие, присоединение к религии через причастие или конфирмацию, несовершеннолетие, семейное положение и материнство. Драгоценности в своем эстетическом выражении являются не только признаками богатства и вкуса, но также отражают и передают личный характер и темперамент владельца.
Ювелирные изделия как неотъемлемая часть моды
На протяжении всей своей истории примерно до середины двадцатого века, когда ювелирные изделия претерпели радикальные изменения, они зависели от моды того времени, за исключением перстней. Разные вырезы, длина рукавов, подолы и ткани определяли тип носимых украшений, а выбор материалов и символика определяли их функцию и использование. Творчество ювелира безгранично, как и типы и стили носимых предметов для тела.
Если не передать как семейную реликвию или подарить человеку на загробную жизнь и найти при раскопках захоронений, многие известные виды драгоценностей, которые, как известно, существовали, не сохранились. Ювелирные изделия, сделанные из драгоценных материалов, независимо от века или культуры, обречены на разборку, повторное использование драгоценных камней и переплавку металлов, таких как серебро и золото, в слитки, которые либо становятся финансовым ресурсом, либо переделываются по-новому. Ювелирные изделия с эмалью выдержали эту участь, так как удаление эмали было слишком сложным и дорогостоящим, а золотые цепи со значительным весом в металле были переплавлены первыми. С древности сохранилось немного изображений типов украшений и способов их ношения. Маски мумий и настенные росписи древнеегипетской эпохи, древнегреческие статуи богов и роспись ваз, Скульптура этрусских гробниц, римские надгробия и информативные портреты мумий Фаюма римского периода — все это ценные свидетельства. В средние века изображения гробниц и даже религиозные изображения Девы Марии и святых иллюстрируют украшения того времени. Что еще более важно, развитие портретной живописи и изображения человека, начиная с пятнадцатого века (дополненное после середины девятнадцатого века фотографией), позволяет всесторонне изучать ювелирные изделия и делает возможным реконструкцию многих типов, которые больше не используются. существование.
В доисторические времена люди выбирали материалы из ближайшего окружения. Статуэтка, датируемая 20 000 г. до н.э. , так называемая «Венера Виллендорфская», изображает статую плодородия с браслетом, а захоронения свидетельствуют об использовании ожерелий из улиток и раковин — как символов плодородия, так и знака материнства. Мужчины носили зубы и когти животных, чтобы показать свою силу над животным миром и свою способность охотиться и, в свою очередь, кормить и защищать свои семьи. Такие объекты, возможно, обозначили бы свое положение в сообществе. На ранних стадиях украшения были преимущественно амулетами — их функция заключалась в том, чтобы охранять своего владельца в трудной жизни.
До недавнего времени и даже в ограниченной степени в начале 2000-х гг. среди традиционных народов, которым удавалось противостоять влиянию западной религии и культуры, можно было обнаружить элементы более традиционного отношения к личному украшению. Татуировки, макияж и украшения во многих случаях в таких обществах были не просто предметами личного украшения, но также передавали определенные сообщения о социальных и гендерных ролях; их использовали для защиты от болезней и других зол, а иногда и для колдовства против противников; и как действия и знаки молитвы и преданности божествам. Широко распространенный, хотя и в ослабленном виде, пример магической силы украшений можно найти на всем Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки, где очень распространено ношение синих стеклянных бус в качестве средства защиты от «дурного глаза».
Традиционные формы
В некоторых обществах украшения в западном стиле до сих пор не полностью вытеснили ношение более традиционных форм украшений. Использование натуральных материалов в ювелирных изделиях способами, которые, вероятно, сохраняют очень давнюю непрерывную традицию мастерства, можно найти, например, у горцев Новой Гвинеи, где использовались раковины, перья райских птиц, клыки кабанов и другие животные. продукты обычно используются в личном украшении. Вплоть до второй половины ХХ века эти элементы украшений были распространены повсеместно в связи с отсутствием альтернативных материалов (например, металлических предметов); в начале двадцать первого века их дальнейшее использование представляет собой выбор из широкого спектра возможностей.
В других современных незападных обществах ювелирные изделия все еще можно рассматривать как выполняющие еще одну из своих древних функций, то есть они действуют как хранилище богатства, сохраняя при этом свои амулетические свойства. Среди скотоводческих кочевников в степях Азии, на всем Ближнем Востоке и в Северной Африке женщины обычно носят очень тяжелые серебряные украшения, в том числе украшения для головных уборов, серьги, ожерелья, браслеты, пояса и повязки, иногда включая настоящие серебряные монеты (из многие эпохи и многие страны) работали в ювелирном деле. Эти монеты также выполняли амулетическую функцию, поскольку считалось, что их звенящий звук отгоняет зло. Такие драгоценности не только отображают статус семьи, к которой принадлежит женщина, но также действуют как легко переносимая форма богатства, которую можно превратить в денежное использование в любое время, когда это необходимо. Так же, в городах и сельскохозяйственных регионах Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии золотые украшения служат хранилищем богатства, а также являются красивыми и престижными. Например, во многих индийских общинах неотъемлемым элементом свадебной церемонии является заметное ношение золотых украшений невестой.
Азия с 5000 по 2500 г. до н.э.
Ювелирные изделия, найденные в Западной Азии в колыбели цивилизации примерно с 5000 по 2500 г. до н.э.иллюстрирует общество со вкусом к изысканным и декоративным украшениям, а также торговую сеть по поставкам редких материалов для своих ювелиров и различные местные традиции. Самыми ранними примерами были ожерелья из обсидиана из Турции и раковины каури с красными пятнами из близлежащих прибрежных районов. Самые великолепные драгоценности, найденные в этом районе, были найдены в царских могилах шумерского города Ур в южной Месопотамии, где были похоронены царь и королева в сопровождении своих солдат и слуг. Мужчины носили бусы, чтобы держать головной убор на месте, в то время как женские украшения были более сложными: булавки, головные уборы и ожерелья из чеканного и переработанного золота, вероятно, из районов, которые в настоящее время известны как Иран и Турция. Мотивами были стилизованные цветы и листва, с вкраплениями бусин различной геометрической формы, вырезанных из лазурита, импортированного из Афганистана, и сердолика из Индии. Узоры замысловатые, с признаками инкрустации, филиграни и чередования цветов.
Древние египетские украшения
Как и шумеры, древние египтяне с 3100 г. до н.э. до греко-римского периода в первом веке до н.э.отдавали предпочтение лазуриту и сердолику, и обычно в египетских украшениях к этому сочетанию добавлялась бирюза. Ресурсы в этом районе были обширны, и выбор материалов для египетского ювелира был удивительным, поскольку они также включали в себя различные органические материалы. В окрестностях были найдены золото и многие другие металлы, а также агаты, аметисты, гранаты, яшмы, малахит и стеатит, и это лишь некоторые из них. Глазурованный фаянс и имитация стекла вместо него использовались для создания красочных композиций, создавая контраст с довольно простой одеждой, которую носили египтяне, которая в основном была сделана из белого льна. Нагрудные украшения и ожерелья были самыми популярными видами украшений, но для культуры характерны браслеты и всевозможные головные украшения. Мотивы варьировались от животного мира (включая рыб и львов), волшебных скарабеев, сфинксов, глаза уджат и божеств, либо обозначающих ранг, либо служащих амулетическим целям. Другие дизайны носят более декоративный характер с яркими цветовыми сочетаниями, достигаемыми за счет различных форм бусин и камней. Фараоны, принцессы, крестьяне и ремесленники одинаково носили украшения в жизни и в смерти, многие сохранившиеся типы на самом деле были погребальными предметами. Техники изготовления ювелирных изделий были самыми изощренными, такими как инкрустация перегородками и зернь, и у нас даже есть фотографии мастеров Древнего Египта, демонстрирующих технические процессы в своих мастерских. Другие дизайны носят более декоративный характер с яркими цветовыми сочетаниями, достигаемыми за счет различных форм бусин и камней. Фараоны, принцессы, крестьяне и ремесленники одинаково носили украшения в жизни и в смерти, многие сохранившиеся типы на самом деле были погребальными предметами. Техники изготовления ювелирных изделий были самыми изощренными, такими как инкрустация перегородками и зернь, и у нас даже есть фотографии мастеров Древнего Египта, демонстрирующих технические процессы в своих мастерских. Другие дизайны носят более декоративный характер с яркими цветовыми сочетаниями, достигаемыми за счет различных форм бусин и камней. Фараоны, принцессы, крестьяне и ремесленники одинаково носили украшения в жизни и в смерти, многие сохранившиеся типы на самом деле были погребальными предметами. Техники изготовления ювелирных изделий были самыми изощренными, такими как инкрустация перегородками и зернь, и у нас даже есть фотографии мастеров Древнего Египта, демонстрирующих технические процессы в своих мастерских.
Минойцы, микенцы, финикийцы и этруски
В восточном Средиземноморье около 2500 г. до н.э. существовала минойская культура на Крите, которая была захвачена микенцами примерно в 1450 г. до н.э. Ювелирные изделия того периода и области характеризуются обилием золота; на их стили большое влияние оказали украшения вавилонян и египтян. Финикийцы были торговцами, колонизировавшими восточное и западное Средиземноморье от Сирии до Испании, и на их выбор украшений повлияли древние египтяне. Ближневосточный дизайн также оказал влияние на более поздних греков, как видно из ориентализирующего стиля архаического периода (700–480 гг. до н. э. ) и этрусских украшений (7–5 вв. до н. э.).). Этруски были известны своим техническим совершенством в ювелирном деле и, прежде всего, своей выдающейся техникой грануляции с почти измельченными гранулами золота. Однако к седьмому веку до нашей эры в формах и декоративных элементах ювелирных изделий преобладали греческие узоры и символы.
Греческие ювелиры
Греческие ювелиры от классического до эллинистического периодов были известны своими техническими навыками и тонким мастерством, главным образом в работе с золотом, и эта репутация сохранится в будущих веках. Греция не была богата золотыми ресурсами, пока ее империя не распространилась до Персии в четвертом веке до нашей эры.В классический период, от Крыма до Сицилии на западе, греческие мужчины в одних областях носили больше украшений, чем в других. В некоторых местах это даже считалось женоподобным. Ювелирные изделия были подарками при рождении, днях рождения и свадьбах или даже в качестве подношений культовым статуям. Кольца и венки для волос украшали мужчин, кольца носили как мужчины, так и женщины, а основными формами украшения женщин были ожерелья, серьги, браслеты на плечах или бедрах и диадемы или золотые сетки в волосах. Фибулы были широко распространены и служили не только декоративным элементом, но и функциональными, поскольку удерживали драпировку хитона на плече. Как подтверждает иконография греческих украшений, они предназначались женщинам, в основном для привлечения противоположного пола. Этим можно объяснить многочисленные изображения Афродиты, богини любви, в золоте, в виде трехмерных фигур, подвешенных к ожерельям или серьгам, возможно, подаренных при рождении ребенка. Эрос, символизирующий желание, был столь же популярен и дарился в знак любви. Такие божества, как Афина или Дионис, или другие фигуры из мифологии относились к религиозным верованиям и силе божеств при жизни. Браслеты, носимые попарно на плече, или кольца с искусно извивающимися змеями выполняли роль амулетов, призывая священных существ подземного мира на защиту от зла. Антилопы и козы привлекали противоположный пол, а львов носили как символы плодородия и королевской власти. Все эти декоративные мотивы были выполнены в натуралистической манере на листовом золоте с использованием сложной филигранной проволоки и зерни, как и вкрапления мотивов природы, таких как семена, орехи и различные формы листвы. Эмали,
С утратой Грецией независимости и победой римлян над Македонией в 168 г. до н. э. Рим стал сильной военной и политической державой. Богатство новой империи привлекло многих греческих мастеров в столицу, где они добились наибольшего успеха. По сути, римляне следовали греческим стилям примерно до первого века до нашей эры., когда эстетика их украшений стала меняться. Ювелирные изделия стали неприхотливыми, золотые техники менее сложными, узоры упростились, и больше внимания стало уделяться выбору камней и использованию цвета — развился новый вкус, это была красота материала, к которому стремились. Региональные различия очевидны: гагат был в моде в Британии, где его нашли в Уитби, а янтарь из Балтийского моря огранили в Аквилее в римской Италии. Изумруды из недавно обнаруженных рудников в Египте, который тогда был недавно оккупирован Римской территорией, вошли в моду, и их изобилие привело к тому, что естественные шестиугольные формы кристаллов сверлили, нанизывали на нить или соединяли с простыми золотыми звеньями, которые носили как ожерелья. Гранаты были импортированы с Ближнего Востока, а сапфиры из Шри-Ланки. Жемчуг считался выражением роскоши и снисходительности. Помимо того, что римляне отдавали предпочтение драгоценным камням, каждый из них имел особое значение, описанное вHistoria naturalis Плиния Старшего (23–79 гг. до н . э. ). Для определенных изображений были выбраны определенные драгоценные камни, такие как Вакх на аметисте как защита от пьянства; бог Солнца Сол изображен на гелиотропе; и Деметра, богиня урожая, на зеленой яшме, символизирующей рост и изобилие.
Драгоценности, статус и власть
В огромной империи с далеко простирающимися провинциями процветала торговля, а ювелирные изделия производились в Риме, Александрии и Антиохии. У римских ювелиров были гильдии, и существовали правила о том, кто может носить определенные виды украшений, но вскоре их стало меньше. Во времена Республики золотые украшения предназначались только для аристократии, но к I веку н.э.его значение вскоре обесценилось, и ко второму веку золото стали носить те, кто мог себе это позволить. Когда украшения стали социально приемлемыми для широкой публики, даже рабам было разрешено носить украшения из железа — они производились массово, и, таким образом, многие из них сохранились с римского периода. С процветающей экономикой ко второму веку римские украшения стали более сложными, даже тяжелыми и безвкусными — признак богатства и статуса — но в то же время иконография предполагает, что украшения были полны символики и личных сообщений для владельца. Божества стали символами богатства и удачи, горгона Медуза уничтожала злые силы, фаллос был популярным талисманом на удачу, а амуры с Венерой или амуры, едущие на дельфинах, символизировали любовь. Изображения сложенных правых рук или мужа и жены, обращенных друг к другу, намекали на брачные клятвы. а латинские надписи служили оберегами для защиты жизни. Другие виды украшений, такие как брошь, носили более декоративный характер и, по сути, служили функциональной цели — скреплять драпировку.
К четвертому веку Римская империя пришла в упадок. Поскольку христианство было признано Константином Великим, иконография, найденная в украшениях, соответствовала новой религии, но часто кодировалась для защиты владельца от преследований. Ранние христиане, по-видимому, носили перстни в знак своей верности, а на безеле были выгравированы символы и шифры Христа-Спасителя. В четвертом веке империя перешла в Восточную Византию со столицей в Константинополе, которая оставалась церковной и успешной торговой державой до 1453 года, когда город пал перед турками-османами. Здесь действовали греческие ювелиры, и под их влиянием, несмотря на то, что стиль был продолжением позднеримских украшений с любовью к драгоценным камням и цвету, больше внимания уделялось замысловатым золотым украшениям с эмалью или чернью. За исключением бронзовых позолоченных или золотых колец, законы были строгими в отношении того, кто мог носить украшения. Изумруды, жемчуг и сапфиры были зарезервированы для императора, и все великолепие их богато вышитых и украшенных драгоценностями тканей задокументировано в мозаиках церквей в Равенне, северная Италия, а также в изысканных ожерельях, серьгах и брошах. Тем не менее, иконография была религиозной и культ святых подтверждается использованием нательных крестов с их изображениями и реликтовыми вставками. и все великолепие их богато вышитых и украшенных драгоценностями тканей задокументировано в мозаиках церквей в Равенне, северная Италия, как и искусно выполненные ожерелья, серьги и броши. Тем не менее, иконография была религиозной и культ святых подтверждается использованием нательных крестов с их изображениями и реликтовыми вставками. и все великолепие их богато вышитых и украшенных драгоценностями тканей задокументировано в мозаиках церквей в Равенне, северная Италия, как и искусно выполненные ожерелья, серьги и броши. Тем не менее, иконография была религиозной и культ святых подтверждается использованием нательных крестов с их изображениями и реликтовыми вставками.
Взаимное художественное влияние между византийским миром и расширяющимся миром ислама проявляется с середины седьмого века и далее. Византийское и исламское влияние также можно увидеть в украшениях германских племен, которые заняли большую часть Европы после падения западной Римской империи. Германские племена приобретали золото из Византии. Ювелирные изделия этих кочевых племен, как правило, ограничивались основными типами и были более функциональными в своем применении, но, тем не менее, драгоценности служили подтверждением статуса. Мужчины носили ремни, пряжки и портупею для мечей; и мужчины, и женщины нуждались в застежках для одежды, и они бывают в виде дисковых брошей или фибул. Племена демонстрируют отличительные стили в работе своих ювелиров, но даже у них было много общих элементов, таких как изощренность в применяемых методах ювелирного дела,
В Средние века города росли, купеческий класс приобретал известность и становился новой экономической силой, а с потерей церкви власти общество становилось более мирским. С подъемом среднего класса и увеличением богатства стали необходимы законы о роскоши, чтобы ограничить, кому разрешено носить драгоценности. Мода определяла типы надеваемых украшений: рукава становились шире и пышнее, браслеты отпадали; высокие воротники не позволяли носить серьги; плащи-плащи требовали брошей; а высокая талия женских платьев делала необходимыми причудливые пояса. Кольца с печатками или любовными посланиями были очень популярны.
Появились европейские стили
К двенадцатому и тринадцатому векам сформировался международный стиль в ювелирных изделиях. Формы каменных оправ, узоры и украшения демонстрировали поразительное сходство в Англии, Франции, Дании, Германии и Италии. Предположительно это явление можно объяснить торговыми путями и ввозом драгоценных камней с Ближнего и Дальнего Востока. Париж задавал тон в производстве ювелирных изделий, тогда как порты Венеции и Генуи имели большое влияние на торговлю. Надписи на украшениях были в основном на латыни или французском языке, международном языке судов. Стрельчатые арки и узоры готической архитектуры, натуралистическая передача листвы в скульптуре и цвета витражей нашли отражение в ювелирном дизайне того времени. Религиозная и светская иконография часто переплетались. драгоценные камни в кабошонах были амулетами или отражали божественность, а изображения святых обладали защитной и целебной силой, как и появление костей святых в подвесках-мощевиках. Цветы и животные украшают средневековые драгоценности как символ веры, а классические драгоценные камни получили христианскую интерпретацию. Средневековые украшения были в основном геральдическими, религиозными или выражали придворную любовь.
Ренессанс
В Европе переход к эпохе Возрождения различался в зависимости от страны, начиная с Италии в пятнадцатом веке и распространяясь по всей Европе к шестнадцатому веку. Италия с ее открытиями древних памятников и скульптуры сыграла решающую роль в возрождении культур Древней Греции и Рима, тогда как в Северной Европе готические стили существовали гораздо дольше. С взрывом экономической торговли, в частности шерсти и банковского дела, многие богатые семьи в Италии стали покровителями искусств. Ювелиры стали известны как отдельные лица по имени. В пятнадцатом веке Флоренция и бургундские дворы установили тенденции в одежде и украшениях; к шестнадцатому и семнадцатому векам Испания стала крупной европейской державой с колониями по всему миру, что привело к доминирующему испанскому стилю в одежде и украшениях. В Европе бушевали религиозные войны и, часто в силу обстоятельств, ремесленники путешествовали из одной страны в другую — в то же время следуя за богатством формирующихся дворов в Европе. Ювелирные изделия снова превратились в международный стиль с меньшими региональными различиями. Еще одним фактором, приведшим к этому явлению, стало недавно открытое искусство книгопечатания. Художники делали орнаментальные рисунки, которые печатались и распространялись по всей Европе и даже до испанских колоний, где изготавливались украшения в стиле того времени для торговли с Европой. Еще одним фактором, приведшим к этому явлению, стало недавно открытое искусство книгопечатания. Художники делали орнаментальные рисунки, которые печатались и распространялись по всей Европе и даже до испанских колоний, где изготавливались украшения в стиле того времени для торговли с Европой. Еще одним фактором, приведшим к этому явлению, стало недавно открытое искусство книгопечатания. Художники делали орнаментальные рисунки, которые печатались и распространялись по всей Европе и даже до испанских колоний, где изготавливались украшения в стиле того времени для торговли с Европой.
Украшенные мужчины
На самом деле мужчины демонстрировали больше украшений, чем женщины. Однако функция драгоценностей была выставочной, о чем свидетельствует обилие портретов того периода. Купеческие классы следовали моде аристократии, однако используемые материалы обычно были менее ценными. Тяжелый и темный бархат или парча с золотым шитьем покрывались драгоценностями, которые либо нашивались на ткань в качестве украшений, либо носились на теле. Подвески были модными для всех полов, а изображения были либо религиозными, либо из классической мифологии; экзотические птицы, цветы или морские темы также отображались как символы статуса и нового богатства. Драгоценные камни находились в открытой оправе на теле, чтобы амулетические свойства были более эффективными. Тяжелые золотые цепи, которые мужчины и женщины носили на груди или через плечо и ниспадали каскадом в несколько нитей, несомненно, были признаком социального положения. Мужчины носили украшения для шляп, пояса с ремнями для мечей и украшенные драгоценными камнями пуговицы. Обычай носить браслеты парами возродился с древности, как и мода на серьги. Женские талии опоясывали декоративные цепочки, часто к которым подвешивались помандеры или подвески. Заклепки украшали и без того сложные ткани. Чтобы подчеркнуть цвет, драгоценности эпохи Возрождения часто имели полихромную эмаль в сочетании с драгоценными камнями, такими как рубины из Бирмы, изумруды из Нового Света, жемчуг с побережья Венесуэлы и бриллианты из Индии. В отличие от огранки кабошонами средневековья, в эпоху Возрождения были распространены настольные огранки.
Французская Мода
вполне вероятно, что большинство из них были фальшивыми; Известно, что поддельный жемчуг производился примерно с 1400 года. Предпочтение отдавалось бриллиантам. Эмалированные оправы и украшения во французском стиле были одинаково сдержаны по цветовой гамме: непрозрачная белая эмаль обводилась черным, а бледно-розовые или бирюзовые эмали применялись в качестве бликов украшения. Источником натуралистичных растительных орнаментов эмалевых украшений послужило изучение новой науки — ботаники. Ювелирные изделия имели тенденцию быть менее фигурными и более декоративными с бантиками и гроздьями драгоценных камней. Однако Тридцатилетняя война, опустошившая Европу между 1618 и 1648 годами, а также чума привели к появлению нового типа украшений, Эмалированные оправы и украшения во французском стиле были одинаково сдержаны по цветовой гамме: непрозрачная белая эмаль обводилась черным, а бледно-розовые или бирюзовые эмали применялись в качестве бликов украшения. Источником натуралистичных растительных орнаментов эмалевых украшений послужило изучение новой науки — ботаники. Ювелирные изделия имели тенденцию быть менее фигурными и более декоративными с бантиками и гроздьями драгоценных камней. Однако Тридцатилетняя война, опустошившая Европу между 1618 и 1648 годами, а также чума привели к появлению нового типа украшений, Эмалированные оправы и украшения во французском стиле были одинаково сдержаны по цветовой гамме: непрозрачная белая эмаль обводилась черным, а бледно-розовые или бирюзовые эмали применялись в качестве бликов украшения. Источником натуралистичных растительных орнаментов эмалевых украшений послужило изучение новой науки — ботаники. Ювелирные изделия имели тенденцию быть менее фигурными и более декоративными с бантиками и гроздьями драгоценных камней. Однако Тридцатилетняя война, опустошившая Европу между 1618 и 1648 годами, а также чума привели к появлению нового типа украшений, Ювелирные изделия имели тенденцию быть менее фигурными и более декоративными с бантиками и гроздьями драгоценных камней. Однако Тридцатилетняя война, опустошившая Европу между 1618 и 1648 годами, а также чума привели к появлению нового типа украшений, Ювелирные изделия имели тенденцию быть менее фигурными и более декоративными с бантиками и гроздьями драгоценных камней. Однако Тридцатилетняя война, опустошившая Европу между 1618 и 1648 годами, а также чума привели к появлению нового типа украшений,память о смерти . Владельцу напоминали о его или ее быстротечности и смертности, а головы и скелеты черепов были представлены во всех типах украшений, которые жили в траурных украшениях восемнадцатого и девятнадцатого веков с погребальными украшениями и плачущими девами в качестве мотивов.
К восемнадцатому веку дизайн ювелирных изделий в целом стал более игривым, а величественный элегантный придворный стиль Людовика XV во Франции должен был повлиять на всю Европу, даже на Россию. Композиции украшений были более натуралистичными и, следовательно, асимметричными; цветочные спреи и корзины были украшены драгоценными камнями, как и перья, ленты и банты. Ювелирные изделия восемнадцатого века перешли от монохромных к полихромным; металлическая фольга, помещенная под драгоценные камни, усиливала их цвет. Индийские алмазные рудники были истощены, но с появлением новых рудников, обнаруженных португальцами в Бразилии, мода продолжилась, и к 1720 году был разработан алмаз огранки «роза», позволяющий больше отражать свет. Другими модными камнями были агаты, моссагат и марказит. Жемчужные нити с декоративными застежками носили как чокеры; к узким лифам прикреплялись большие корсажи, и эгреты к волосам; и пряжки для обуви также были украшены драгоценностями. С началом промышленной революции в конце восемнадцатого века были открыты новые материалы для ювелирных изделий, в том числе резная сталь. Этот твердый металл был огранен, чтобы выглядеть как алмазы. Промышленник Джозайя Веджвуд (1730-1795), основатель гончарного дела Веджвуда, разработал фарфоровые камеи для вставки в украшения. Специальная формула для изготовления стеклянной пасты была названа в честь Жоржа Фредерика Штрасса (1701-1773). После того, как Мария-Антуанетта из Франции носила стразы при дворе, стало социально приемлемым носить украшения из пасты, которые великолепно переливались бы при свечах. были обнаружены новые материалы для ювелирных изделий, в том числе резная сталь. Этот твердый металл был огранен, чтобы выглядеть как алмазы. Промышленник Джозайя Веджвуд (1730-1795), основатель гончарного дела Веджвуда, разработал фарфоровые камеи для вставки в украшения. Специальная формула для изготовления стеклянной пасты была названа в честь Жоржа Фредерика Штрасса (1701-1773). После того, как Мария-Антуанетта из Франции носила стразы при дворе, стало социально приемлемым носить украшения из пасты, которые великолепно переливались бы при свечах. были обнаружены новые материалы для ювелирных изделий, в том числе резная сталь. Этот твердый металл был огранен, чтобы выглядеть как алмазы. Промышленник Джозайя Веджвуд (1730-1795), основатель гончарного дела Веджвуда, разработал фарфоровые камеи для вставки в украшения. Специальная формула для изготовления стеклянной пасты была названа в честь Жоржа Фредерика Штрасса (1701-1773). После того, как Мария-Антуанетта из Франции носила стразы при дворе, стало социально приемлемым носить украшения из пасты, которые великолепно переливались бы при свечах.
В 1789 году Французская революция оказала драматическое влияние не только на политику и жизнь Франции, но и на Европу в целом. За пределами Франции рынок был наводнен драгоценностями и драгоценными камнями тех, кому удалось бежать, и цены резко упали. Во Франции любому владельцу драгоценностей аристократического происхождения грозила смерть на гильотине; разрешались только украшения из неблагородных металлов, и эти украшения имели политические и патриотические надписи или символы.
Роскошь была возрождена во Франции с Наполеоном, когда он провозгласил свою империю в 1804 году. Его жена Жозефина была законодательницей моды и носила греческую моду, что нашло отражение в украшениях. Камеи, узор греческого ключа, лавровые венки и филигранная работа напоминали об античности. Однако наполеоновские войны привели к совершенно другому и новаторскому типу украшений, известному как берлинское железо, впервые разработанному, когда дамы отдавали свои золотые украшения для финансирования войн и получали взамен железные украшения. Мода распространилась из Германии в Австрию и Францию; стиль этих украшений был античным или готическим, типичным для девятнадцатого века с его эклектичными стилями.
Промышленная революция и бижутерия
Последствия промышленной революции и подъема среднего класса стали особенно очевидны в Великобритании. Средний класс подражал украшениям аристократии, но вместо бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов применялись такие драгоценные камни, как аметист, хризопраз, турмалин, бирюза и многие другие красочные заменители. Жемчужные семена были трудоемкими, но в качестве недорогого материала заменили роскошные украшения из жемчуга. Поскольку в моде вечерние и дневные украшения были дифференцированы, полная парюра, состоящая из ожерелья, браслетов, броши и серег, предназначалась для вечера, тогда как полупарюра, брошь с соответствующими серьгами, для дневного ношения. Сентиментальные украшения были чрезвычайно популярны: в драгоценности интегрировались подарки с любовью или посланиями дружбы, а также сувениры из волос любимого или умершего.работы pietra dura из Флоренции, кораллы из Неаполя, микромозаики из Рима и археологические стили из Египта, Ассирии и кельтских земель. Были переосмыслены не только археологические и экзотические культуры, но и Средневековье и Возрождение. Ко второй половине девятнадцатого века известные сегодня ювелирные дома открыли филиалы в столицах Европы; ювелирные изделия стали глобальными.
Инновации 20 века
Путь к модернизму в ювелирном деле начался примерно на рубеже двадцатого века, во время прекрасной эпохи, когда царило настроение обновления и индивидуального изготовления предметов роскоши. Париж с его выставкой 1900 года был преобладающим в новом эстетическом движении. Украшения выражали эмоции, а крылатые женщины были символом эмансипации; природа интерпретировалась метафорически: такие темы, как рождение, смерть и возрождение, выражались через растения на разных этапах их жизни. Рене Лалик заложил основы художественных украшений двадцатого века и представил новые сочетания материалов, такие как драгоценное золото с недрагоценным стеклом. Бриллианты наносились экономно, витиеватыми узорами.эмаль пропускала свет, опалы давали переливы, а материалы казались почти дематериализованными. Напротив, серебро с эмалью и несколько драгоценных камней определяли югендстиль в Германии и венский сецессион в Австрии, сводя природу к стилизованным геометрическим формам. Liberty of London выбрала кельтское вдохновение, а Георг Йенсен в Дании — более скульптурное изображение природы. К 1910 году платиновые украшения в стиле Людовика XVI с бантиками, кисточками и гирляндами позволили создать тонкую, почти невидимую оправу и линейный дизайн. Костюмы Русских балетов в Париже очень вдохновляли яркими цветовыми сочетаниями в украшениях, такими как изумруды с сапфирами, бирюзой и кораллами.
Решающие инновации в области ювелирных изделий были жестоко прерваны Первой мировой войной. Многие вдовы были вынуждены найти работу, чтобы выжить; мода на одежду и прически стала повседневной, как и украшения. В золотые двадцатые снова воцарились элегантный образ жизни и расточительная роскошь, отраженная в драгоценностях той эпохи. Бриллианты и драгоценные камни образуют стилизованные композиции контрастных цветов, напоминающие о таких художественных течениях, как кубизм, стиль и футуризм. Экзотика Африки и Египта привлекала и ювелиров. Германия, борясь с политическими и экономическими проблемами и следуя художественной философии школы дизайна Баухауза, разработала украшения из недрагоценных материалов, таких как хромированная латунь. Такие события, как крах фондового рынка на Уолл-стрит в 1929 году, оказали глобальное экономическое влияние на Европу, как и Вторая мировая война,
После войн в ХХ веке ювелирные изделия пережили отход от своих традиционных ценностей из-за радикальных изменений в обществе: домохозяйки больше не могли позволить себе прислугу, а молодежь научилась быть самодостаточной. Подобно моде, дизайн ювелирных изделий следовал за движениями молодежной культуры. Женщины стали более независимыми и начали покупать себе украшения, а не дарить их мужьям, как это было традиционно. Никогда еще ювелирные изделия не были столь разнообразны и так не зависели от моды на одежду.
В 1950-х и 1960-х годах стремление к роскоши воплощалось в Голливуде с его воображаемым миром, норковыми палантинами и изобилием бриллиантов. В это время ювелиры Европы экспериментировали с золотыми поверхностями, разрабатывая нетрадиционные оправы и, таким образом, превращая украшения в свободную форму искусства. После 1960-х годов в ювелирном деле произошел почти революционный поворот: художники-фрилансеры-ювелиры в своих студиях смело встали на путь изящных искусств — к 1980-м они сломали существующие границы размеров и материалов и использовали материалы от золота до каучука и бумаги.
К началу двадцать первого века украшения больше, чем когда-либо в своей истории, отражали настроение и чувства их владельцев, любимые цвета, вкус, понимание искусства и, что не менее важно, их индивидуальность.
См. также броши и булавки ; Серьги ; Ожерелья и подвески; Кольца .
Библиография
Эндрюс, Кэрол. Древние египетские украшения . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1991.
Бери, Ширли. Ювелирное дело 1789-1910: Интернациональная эра . 2 тт. Вудбридж, Саффолк, Англия: Клуб коллекционеров антиквариата, 1991.
Даниэльс, Гер. Народные украшения мира . Нью-Йорк: Риццоли, 1989.
Дормер, Питер и Ральф Тернер. Новые украшения: тенденции и традиции . Исправленное издание. Нью-Йорк: Темза и Гудзон, 1994.
Лайтбаун, Рональд В. Средневековые европейские украшения: с каталогом коллекции в Музее Виктории и Альберта . Лондон: Музей Виктории и Альберта, 1992.
Мак, Джон, изд. Этнические украшения . Нью-Йорк: Абрамс, 1988.
Филлипс, Клэр. Ювелирные изделия: от древности до наших дней . Нью-Йорк: Темза и Гудзон, 1996.
Княжеское великолепие: придворные драгоценности эпохи Возрождения, 1500-1630 гг . Лондон: Музей Виктории и Альберта, 1980. Каталог выставки.
Тейт, Хью, изд. Семь тысяч лет ювелирному делу . Лондон: публикации Британского музея, 1986.
Уильямс, Дайфри и Джек Огден. Греческое золото: украшения классического мира . Нью-Йорк: Абрамс, 1994.