Самая ранняя бижутерия была просто имитацией драгоценных украшений и не имела особой внутренней ценности или собственного оригинального стиля. Однако после того, как французские кутюрье поставили свои имена на бижутерию, она стала желанной, приемлемой и дорогой. В начале 1910-х кутюрье Поль Пуаре стал сторонником бижутерии, дополняя свои модели ожерельями из шелковых кисточек и полудрагоценных камней, разработанными художником Ирибе.
Ранние дизайнеры бижутерии
Коко Шанель, Жан Пату, Дреколь и Премет также были одними из первых известных кутюрье, создавших бижутерию вместе с одеждой, что способствовало ее распространению. К 1925 году каталог универмага Marshall Field описывал бижутерию в положительном ключе, заявляя: «Имитация больше не является позором».
Реплики 1920-х годов
Самой распространенной ювелирной имитацией в 1920-е годы было жемчужное ожерелье. Нити жемчуга или цветные бусы аккуратно обвивали шею или доходили до талии, бедер и даже до колен, заставляя двигаться в быстрых танцах, таких как чарльстон. В конце периода, когда маленькое черное платье стало дневным стандартом, более короткие нити из светлых бус и жемчуга продолжали оставаться любимыми аксессуарами. Ювелирные изделия со стразами также обрели известность, так как они были идеальным фоном для двух модных новинок: загара и белых вечерних платьев.
Влияние на бижутерию
Начиная с 1920-х годов и продолжаясь в течение 1930-х годов, мода и ювелирные изделия находились под множеством влияний, включая ар-деко, Дальний Восток, Северную Африку и Индию. Египетские мотивы были вдохновлены открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Колониальная выставка в Париже в 1931 году и Всемирная выставка в Нью-Йорке в 1939 году расширили словарный запас иностранных влияний и грубых, необработанных, «варварских» материалов (настоящих и имитации), в том числе слоновая кость (и искусственные версии), кость, янтарь, дерево и даже пробка использовались для изготовления крупных украшений. Фирменное колье Шанель в 1939 году представляло собой массивный нагрудник в стиле Восточной Индии из искусственного жемчуга, неограненных изумрудов, рубиновых бусин и свисающих металлических деталей с завязкой на шнурке.
В середине 1930-х палитра моды превратилась в Technicolor, так как пластик впервые стал производиться в ярких цветах, а металлические украшения были вручную покрыты эмалью для придания цвета. Игрушечные новинки (как костюмы, так и драгоценные украшения) пользовались бешеной популярностью, вдохновленные сюрреалистами, кутюрье Эльзой Скиапарелли и мультфильмами Уолта Диснея. Королева причуд, Скиапарелли украшала ожерелья металлическими насекомыми и гусеницами, а ее броши варьировались от миниатюрных музыкальных инструментов, роликовых коньков, арлекинов, арапов и страусов. Под влиянием ярких выходок мультфильмов украшения также имели подвижные части: броши и ожерелья украшали «тремблеры», подвески из пластиковых фруктов или подвески. Клипы можно было разобрать на отдельные части. Это нелепое украшение облегчало лацканы модных строгих и трезвых,
В то же время процветали романтические стили рококо и викторианской эпохи, сохранившиеся до 1940-х годов. Ювелирные изделия в стиле рококо, связанные с императрицей Евгенией, обычно представляли собой легкомысленные бантики, гирлянды и изгибы лент, скупо украшенные крупными искусственными полудрагоценными камнями. Обычно его покрывали настоящим золотом (розовым, белым, желтым) или стерлинговым серебром. Викторианские стили были скопированы прямо с оригиналов: медальоны, камеи, чокеры и даже шляпные булавки. Черный пластик был заменой гагата девятнадцатого века.
Материалы военного времени
Во время Второй мировой войны импорт из Европы был прекращен, а также были ограничены многие ювелирные материалы. Отчаявшиеся ювелиры покупали бисерные свитера, вечерние платья и даже сценические костюмы и собирали свои бусы, стразы и жемчуг. Они также делали украшения из простых материалов, которые были легко доступны в военное время: тыквенных семечек, орехов, скорлупы, оливковых косточек, глины, кожи, войлока, пряжи и даже обивочных тканей. Женщины носили деревянные броши ручной работы, ожерелья из разноцветных расписных ракушек, пробки и кусочков коряги. Не было большой разницы между причудливыми, детскими украшениями, сделанными на коммерческой основе, и тем, что женщины делали сами, следуя инструкциям, опубликованным в журналах.
В военное время процветали патриотические мотивы, от красного, белого и синего до общеамериканских мотивов, связанных с Калифорнией, Гавайями, индейцами и ковбоями. Бижутерия также приобрела милитаристскую тематику, а миниатюрные модели танков, самолетов, линкоров, джипов, солдат и даже ручных гранат делались из металла или дерева и носились как броши, ожерелья и серьги. Летом 1940 года популярной была буква «V» для победы. Поскольку Мексика была союзником Америки во время войны, ювелирные изделия, импортированные из этой страны, и их имитации были очень модными. Два известных мексиканских ремесленника, Ребахес и Спратлинг, работавшие с серебром, представили свои изысканные украшения в лучших универмагах по всей стране. В мирное время патриотические украшения полностью исчезли.
Послевоенный стиль
Послевоенная мода уступила место строго структурированному New Look от кутюрье Кристиана Диора, за которым последовал ряд не менее строгих стилей: сорочка, платье-футляр, трапеция и платье-мешок. Преобразование было радикальным. Одежда скрывала большую часть женского тела, и были видны только колье, серьги, браслеты (особенно браслеты с подвесками) и броши. Платья и костюмы из тяжелых тканей с грубой текстурой были достаточно тяжелыми, чтобы выдерживать массивные, негабаритные круги, овалы, снежинки или броши в форме звездочек (связанные с атомной бомбой), обычно трехмерные. Стразы были стандартными, выпускались всех цветов радуги, включая белый, черный, розовый, синий, желтый и переливающийся, что было нововведением.
Ювелирные изделия на заказ были самым консервативным аксессуаром в 1950-х годах. Аккуратный и небольшой, он был сделан из золота или серебра с небольшим орнаментом. Хотя одежда скрывала их фигуру, женщины носили волосы, зачесанные вверх, собранные в конский хвост или коротко подстриженные, чтобы показать обруч, пуговицу и аккуратные жемчужные серьги. Позже в том же десятилетии металлические украшения стали толще, их поверхность была покрыта насечками, точеными или глубоко выгравированными, и эта обработка сохранилась до 1960-х годов.
Различие между дневными и ночными аксессуарами стиралось по мере того, как повседневная итальянская спортивная одежда становилась все более популярной. Например, в 1959 году актриса Элизабет Тейлор появилась в журнале Life в черном чокере Dior и черном свитере с глубоким вырезом. Развлечение дома также создало еще одну новую категорию моды. Театральные большие люстры и серьги-жирандоли дополняли свободные пижамы, кафтаны и юбки в пол, которые оставались стильной одеждой хозяйки до 1960-х годов.
Шанель использовала эпоху Возрождения для вдохновения в ювелирном искусстве. В своих фирменных костюмах в 1957 году она продемонстрировала подвески (в частности, мальтийский крест), броши и цепные сотуары из тяжелого золота с барочным жемчугом, грубыми стеклянными рубинами и изумрудами. Этот стиль до сих пор продолжает отождествляться с Шанель.
Хиппи Шик Ювелирные Изделия
В 1960-х фаворитами моды были смелые графические поп-арт мотивы «власти цветов». Вездесущая маргаритка производилась из любого материала, от пластика до эмалированного металла, и в палитре неоновых ярких цветов. Ромашки были связаны ремнями, приколотыми к шляпам и платьям и подвешены на цепочках вокруг шеи. Даже Шанель и Диор производили цветочные украшения, хотя их броши, ожерелья и серьги были украшены лепестками хрупкого литого стекла.
Хиппи и контркультура отвергли эту изощренность в пользу ручной работы и этнических украшений из скромных материалов: глиняных и стеклянных бусин, пряжи, храмовых колокольчиков, папье-маше, макраме и перьев. И мужчины, и женщины прокалывали себе уши, мастерили себе повязки на голову, украшали свою одежду бисером и вышивкой, нанизывали любовные бусы или вешали на шею на шее сыромятную ленту знак мира, анкх или знак зодиака. Певица Дженис Джоплин обычно выступала с огромным ассортиментом новых и винтажных ожерелий и браслетов.
Vogue и Harper’s Bazaar также культивировали этот театральный стиль. Диана Вриланд, главный редактор Vogue , специально для журнала заказала необычайно эффектные негабаритные украшения. Обычно единственные в своем роде, слабо скрепленные проволокой, нитками и клеем, эти кусочки были слишком хрупкими, чтобы носить их за пределами фотостудии. Были нагрудники из страз или крошечных зеркал, жемчужные кольца размером с мяч для гольфа, серьги с перьями, доходящие до плеч, на запястьях и руках расписные браслеты из папье-маше.
Технологии также внесли свой вклад в этот фантастический режим. В 1965 году впервые были произведены пластиковые жемчужины гигантских размеров. Они были связаны вместе в многожильные ожерелья, нагрудники, шлемы и даже платья.
Дизайнерский стиль, цены на костюмы
По стилю бижутерия соответствовала изысканным украшениям. Так называемые красивые люди с радостью смешивали браслеты из стразов и эмалевой пантеры от ювелира Кеннета Джея Лейна за 30 долларов (вдохновленные оригинальными моделями Cartier герцогини Виндзорской) с их настоящими браслетами. Лейн был хорошо известен своими массивными подвесками, серьгами-люстрами до плеч с яркими разноцветными искусственными камнями и огромными коктейльными кольцами. Его клиенты варьировались от Бейба Палей до Греты Гарбо и Velvet Underground.
Шанель продолжала производить украшения в стиле эпохи Возрождения, в частности мальтийские кресты и браслеты-манжеты, украшенные крупными камнями, которые превратились в более преувеличенную версию. Диана Вриланд выбрала этот стиль в качестве своего фирменного стиля, надев пару украшенных драгоценными камнями эмалевых манжет, которые, как сообщается, были разработаны Фулько ди Вердура.
Панк через поп
В конце 1960-х и начале 1970-х годов стиль «космической эры» был альтернативой этим богато украшенным украшениям. Прохладно современный, геометрический, он был сделан из промышленных материалов, таких как прозрачный пластик и металлическая фурнитура. Это бескомпромиссное украшение подходило к одежде, украшенной большими пряжками, молниями, люверсами и шляпками гвоздей.
Примерно в то же время на улицах правил панк. Поклонники этого стиля отдавали предпочтение кожаным курткам и джинсам, которые были такими же агрессивными и унисекс, как и их аксессуары: собачьи ошейники и кожаные нарукавные повязки, утыканные шляпками гвоздей и шипами, толстые цепи, которые носили как чокеры и вокруг талии. Самое известное панк-украшение было и самым простым: английская булавка, воткнутая в ухо, нос, губу или щеку.
Два дизайнера, Эльза Перетти и Роберт Ли Моррис, оказали большое влияние на бижутерию в этот период. Перетти начала заниматься дизайном для Тиффани в 1974 году, и ювелиры сразу же скопировали ее небольшие, обтекаемые подвески «лимская фасоль» и «слезинка», а также «бриллианты в ярдах» из ограненных камней, нанизанных на тонкие цепочки.
В Нью-Йорке Роберт Ли Моррис открыл свой собственный бутик Artwear, чтобы выставить свои ожерелья ручной работы из золотых бусин, манжеты размером с гладиатор, металлические нагрудники и массивные пряжки для ремней. Модельер Донна Каран несколько сезонов дополняла свою линию смелыми и простыми творениями Морриса.
В 1980-х годах артистки Синди Лаупер и Мадонна были женскими силами, которые продвигали стиль через новые медиа музыкальных клипов, сочетая нижнее белье с винтажной одеждой и винтажные украшения с дешевыми новыми безделушками. Мадонна носила охапку резиновых браслетов с религиозными крестиками и четками. Звезды хип-хопа и рэпа носили украшения из тяжелого золота или позолоченные двойники: подвески с именными табличками, кольца на костяшки пальцев, браслеты для удостоверений личности. Покрытый золотом передний зуб был более долговечным и экстремальным украшением.
Современная эпоха украшения костюма
По мере того, как упрощенные стили дизайнеров Джорджио Армани и Кельвина Кляйна становились популярными, ювелирные изделия постепенно уменьшались в размерах, пока не исчезли. Пока модой правил минимализм, ювелирный бизнес был в ужасном состоянии. Однако в начале 1990-х бижутерия снова обрела блестящую славу благодаря причудливым аксессуарам Кристиана Лакруа и Карла Лагерфельда в Chanel. Лагерфельд успешно возродил и изменил стиль многих фирменных знаков Chanel, в том числе многожильных жемчужных ожерелий и украшений в стиле эпохи Возрождения. Он использовал логотип «CC» в качестве украшения на всем, от серег до бумажников.
В 2000 году моду задавали артисты и кинозвезды, и они носили настоящие вещи, а не бижутерию. Демоны поп-музыки Дженнифер Лопес и Лил Ким блеснули на пальцах огромными драгоценными камнями. Импресарио Шон Комбс (он же Пафф Дэдди, П. Дидди) щеголял огромными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками и огромными бриллиантовыми кольцами. Многие кинозвезды, в том числе Николь Кидман и Шарлиз Терон, заимствовали украшения, обычно прекрасные антикварные изделия, у известных ювелиров, таких как Гарри Уинстон и Фред Лейтон. Это была примета того времени, когда Шанель запустила линию драгоценных украшений, а Прада установила в своем магазине в Сохо драгоценные украшения от Фреда Лейтона. В очередной раз цикл повернулся, и бижутерия имитировала драгоценные украшения, или «побрякушки побрякушки», как называли ослепляющую настоящую вещь в 2003 году.
См. также Браслеты ; броши и булавки ; Серьги ; Ювелирные изделия; Ожерелья и подвески.
Библиография
Беккер, Вивьен. Сказочные подделки: история фантазийных и модных украшений. Лондон: Графтон, 1988.
Давыдов, Коринн. Книга о бакелитовых украшениях. Нью-Йорк: Abbeville Press, 1988.
Мулва, Джейн. Бижутерия в моде. Лондон: Темза и Гудзон, Inc., 1988.
Надельхоффер, Ганс. Экстраординарные ювелиры Cartier. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1984.
Шилдс, Джоди. Все, что блестит: слава бижутерии. Нью-Йорк: Риццоли, 1 987.