Немецкий социолог и философ Георг Зиммель родился в Берлине 1 марта 1858 года в семье ассимилированных евреев. Между 1876 и 1881 годами Зиммель изучал историю и философию в Берлине. Его докторская диссертация (1881 г.) и постдокторская диссертация (1885 г.) были посвящены Иммануалу Канту. Его риторический дар оказался успешным как у академической, так и у неакадемической аудитории, а его лекции стали общественным событием. В 1890 году он женился на писательнице Гертруде Кинель. Через год у них родился единственный сын Ганс. В 1894 году он опубликовал эссе «Проблема социологии», положившее начало отдельной социальной науке. Зиммель и его жена были в центре культурных кругов Берлина; среди их друзей были поэты Райнер Мария Рильке и Стефан Джордж, а также скульптор Огюст Роден. В 1903 году его эссе «Мегаполис и душевная жизнь». представляет собой раннее исследование городской современности. Скрытый антисемитизм, сомнения в академической значимости социологических исследований и зависть к общественной популярности Зиммеля препятствовали его профессиональному росту в Берлине, и в 1914 году он принял вызов в университет в Страсбурге, где и умер 26 сентября 1918 года.
Зиммелевская дискуссия о моде, значимая своим ранним появлением в академическом дискурсе, ее концептуальная строгость, а также метафизическая широта определяются его одновременной приверженностью философской традиции и формированием социологической методологии. Соответственно, он рассматривал моду как абстрактное понятие, порождающее и влияющее на культурное восприятие, и как определяющий фактор социальных и межличностных отношений. Начинания Зиммеля как неокантианского философа подготовили его взгляд на познание как биологический процесс приспособления человека к окружающей среде, взгляд, который не только находится в научном (неодарвинистском) дискурсе, но и распространяется на культурно-интеллектуальный как а также сенсорный — в современной (современной и городской) среде. Зиммель определял истину в выражениях действительности прагматически через ее пригодность для живой практики. Это привело его к формирующейся дисциплине социологии, которая заложила основу для прямого применения таких концепций к социально-политическому существованию. Его предшественниками здесь были Огюст Конт, Герберт Спенсер и Габриэль Тард, а среди его современников были Фердинанд Тоннис, Вернер Зомбарт, Эмиль Дюркгейм и Марсель Мосс.
Ранние исследования
Методологическая смесь метафизики, экономики и социальной теории вызвала у Зиммеля интерес к моде, которую он рассматривал как теоретическую и материальную область исследования, предоставляющую место для подчеркнутых, почти литературных воспоминаний об одежде, но также и для формального описания. дресс-коды в качестве визуальных и структурных ориентиров для социальных групп и условий. Он начал исследовать эту тему в эссе 1895 года под названием «Zur Psychologie der Mode» («О психологии моды»). В этом эссе кантианское наследие объясняет философский акцент на субъектно-объектных отношениях. Зиммель спрашивает, где зиждется познание, в предметах познания или в самом познаваемом субъекте. Он применяет вопрос к моде: основывается ли познание на одежде, которую мы выбираем, или одежду выбирает человеческий разум? В этом,
В своей книге «Философия денег., Зиммель вернулся к прогрессивному разделению субъекта и объекта в современности, на этот раз применяя социально-экономические критерии. В этой работе Зиммель посвящает моде красноречивый отрывок, описывая, как «радикальное противопоставление между субъектом и объектом было теоретически примирено путем превращения объекта в часть восприятия субъекта», отчасти благодаря практике, которая производит объект одним субъектом для единый предмет. В современности массовое производство с его разделением труда делает такое примирение невозможным. Аналогия, которую проводит здесь Зиммель, — это «различие — между современным магазином одежды, ориентированным на предельную специализацию, и работой портного, которого привыкли приглашать к себе домой» (Зиммель, с. 457). Этот пример свидетельствует о подходе Зиммеля. Мало того, что объект моды — больше, чем любой другой объект потребления, который должен оставаться на расстоянии от тела — позволяет ввести чувственность и тактильный опыт в теорию, он также применяет абстрактные понятия непосредственно к телесности. Обсуждая производство и потребление моды, Зиммель возвращает читателя прямо к его или ее собственному опыту как владельца одежды и как современного потребителя, тем самым создавая важную связь с личным опытом, который породил современную философию (последующий термин Зиммеля).Lebensphilosophie [метафизика существования] будет следовать élan vital французского философа Анри-Луи Бергсона , или творческому импульсу природы).
В 1904–1905 годах были опубликованы два развернутых эссе Зиммеля — одно на английском языке под простым заголовком «Мода» и одно на немецком языке под названием «Philosophie der Mode» («Философия моды»). Они имеют схожую структуру, но первые задают эмпирический или рационалистический тон, который определил бы восприятие Зиммеля в англо-саксонских социальных науках как формального социолога и предшественника чикагской школы эмпиризма, городской социологии.
Подобно теории множеств, Зиммель описывает в своей социологии процесс развития социальной дифференциации как слияние однородных сегментов разнородных кругов. В современной (особенно городской) культуре как психологическая, так и социальная дифференциация направлены на минимизацию физического трения и направление энергии личных столкновений в динамическое движение как экономический принцип (например, соревнование). Мода ярко иллюстрирует этот процесс. Сложная смесь в современной одежде между изобретением и имитацией, между социально санкционированным соответствием для выживания общества и необходимой независимостью для личного удовлетворения и формирования себя (даже познания) обнаруживается во всех ритуалах и кодификациях одежды. Абстрактная и обобщенная тональность, с которой обсуждают моду, заставляет Зиммеля
Ключевые наблюдения о моде
Два набора его наблюдений, в частности, делают моду родовой моделью как для признания социальных процессов, так и для феноменологии самой современности. Первый — это импорт моды чужаками из-за пределов данной группы или круга. Здесь прообразуется термин «ролевая игра», ставший столь значимым для современной социологии. В своих эссе Зиммель анализирует, как стиль или внешний вид одежды претерпевает процесс отвержения к принятию. «По своему внешнему происхождению, — писал он в 1904 г., — эти привозные моды создают особую и значительную форму социализации, которая возникает через отношение к точке вне круга. зрения, сходятся лучше всего в точке, которая находится не слишком близко. ? Парижские моды часто создаются с единственной целью установить моду в другом месте» (Зиммель; 1904, с. 136). Методологический переход от антропологии к экономике здесь характерен для формирования ранней социальной теории. структуры (частично под влиянием Бергсонаdurée , естественная среда «глубинного «я» человека, или истинной основы его духовной идентичности») и ускоренный ритм современности приводят Зиммеля к размышлениям о портняжной бренности.
В последнем из своих четырех эссе о моде «Die Mode» (Fashion, 1911) он объясняет, как более широкое признание и распространение моды предвещает ее упадок, поскольку общепринятый дресс-код больше не представляет для человека проблемы, которая связано с конститутивным процессом дробной ассимиляции. Соответственно, необходимо ввести новую форму или стиль одежды, чтобы заново создать двойственность инноваций и подражания, социального разделения и включения. Как только моде удается определять тотальность внешнего вида группы, что должно быть ее конечной творческой и экономической целью, мода, вследствие логического противоречия, присущего ее характеристикам, умирает и замещается. И чем субъективнее и индивидуализированнее стиль одежды, тем быстрее он портится. Для Зиммеля, этот преходящий характер моды остается ее сущностью и возвышает ее материальные объекты до внеисторического значения. «Вопрос моды не в том, чтобы быть или не быть, — заключил он в 1911 году, — а всегда стоит на водоразделе между прошлым и будущим» (Зиммель: 1911, с. 41).
См. также Уолтера Бенджамина ; Теории моды .
Библиография
Берингер, Ханнес и Карлфрид Грюндер, ред. Эстетика и социология на рубеже веков: Георг Зиммель. Франкфурт-на-Майне, Германия: Vittorio Klostermann Verlag, 1976.
Даме, Хайнц-Юрген и Оттейн Раммштедт, ред. Георг Зиммель и современность. Франкфурт-на-Майне, Германия: Зуркамп, 1984.
Фрисби, Дэвид. Фрагменты современности: теории современности в работах Зиммеля, Кракауэра и Беньямина. Кембридж, Великобритания: Polity Press, 1985.
-. Социологический импрессионизм: переоценка социальной теории Георга Зиммеля. 2-е изд. Лондон: Рутледж, 1992.
Каэрн, Майкл, Бернард С. Филлипс и Роберт С. Коэн, ред. Георг Зиммель и современная социология. Дордрехт, Германия: Kluwer Academic Publishers, 1990.
Леманн, Ульрих. Tigersprung: мода в современности. Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 2000.
Светло-голубой, Клаус. Культурный кризис и социология на рубеже веков. Франкфурт-на-Майне, Германия: Зуркамп, 1996.
Раммштедт, Оттейн, редактор Зиммель и ранние социологи: близость и дистанция к Дюркгейму, Теннису и Максу Веберу. Франкфурт-на-Майне, Германия: Зуркамп, 1988.
Реми, Жан, изд. Георг Зиммель: Город и современность. Париж: Издательство L’Harmattan, 1995.
Георг Зиммель. Об индивидуальности и социальных формах: Избранные сочинения. Под редакцией Дональда Н. Левина. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1971.
-. Георг Зиммель о женщинах, сексуальности и любви. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1984.
-. Gesamtausgabe. Под редакцией Отхайма Раммштедта. Франкфурт-на-Майне, Германия: Зуркамп, 1989–2002 гг.
Вольф, Курт Х., изд. Социология Георга Зиммеля. Гленко, Иллинойс: Free Press, 1950.