Для историков назначение в 395 г. н.э. двух консулов или императоров — одного для восточной и одного для западной частей Европы — знаменует собой конец Римской империи. По мере того, как Западная империя постепенно попадала под контроль варваров, империя на Востоке (ее столица в Константинополе) процветала. Платье в Византии представляло собой смесь римского и восточного стилей. С Востока пришли сложные орнаменты, декоративные мотивы и ткани, особенно из шелка. Результатом стало широкое использование вышивки, аппликаций, драгоценных камней или тканых узоров, добавленных к длинным или коротким туникам и некоторым драпированным верхним одеждам, характерным для римской одежды.
Будучи крупным культурным центром, эти стили византийского двора влияли на все дворы Западной Европы примерно с 400 по 900 год нашей эры. Только после десятого века началось восстановление европейской экономики, что сделало византийское влияние несколько менее важным.
Платье в раннем средневековье
Период с 400 по 900 год нашей эры в Западной Европе известен как Темные века. Как следует из названия, картина культурного развития за этот период несколько неясна. Четких изображений платья мало. По-видимому, одежда в Европе сочетала римские формы с формами варваров. Мужчины носили длинные или короткие туники с чем-то вроде брюк, обтянутых полосками ткани или кожи (прилегающими к ноге). Женщины носили нижнюю тунику и верхнюю тунику, прикрытую накидкой или мантией. Замужние женщины покрывали волосы фатой. Среди членов королевской семьи и высших сословий византийское влияние было наиболее очевидным в использовании шелковых тканей, произведенных в Византии и импортированных, а также в орнаментальных лентах, украшающих рукава, вырезы, подолы и другие области туник.
Основы одежды оставались довольно постоянными в одиннадцатом и двенадцатом веках Средневековья как для мужчин, так и для женщин. Рядом с телом мужчина обычно носил бюстгальтеры , нижнее белье, похожее на трусы, и рубашку. Женщина носила свободное нижнее белье, называемое сорочкой. Нижнее белье шили из льна. Верхняя одежда мужчин и женщин состояла из подтуники и верхней туники. Скорее всего, они были сделаны из шерсти. Для важных случаев королевские особы могли носить шелк. Мужчины с более высоким статусом, которым не нужно было быть физически активными, носили более длинные туники. Нижняя туника часто была контрастного цвета или ткани и была видна на подоле, вырезе и концах рукавов. В искусстве представлены как однотонные, так и фигурные ткани, хотя преобладают однотонные.
Изменения в одежде XII века
К двенадцатому веку художественные и литературные свидетельства указывают на то, что значительные изменения в политической, экономической, технологической и социальной жизни начали влиять на одежду. После того, как римское правительство в Европе рухнуло, местные правители управляли меньшими или большими территориями. Карл Великий (768–814), один из королей германского племени франков, пришел к власти над большей частью Западной Европы и был коронован императором папой в Риме в 800 г. н. э. Эта империя ненадолго пережила Карла Великого.
Развивалось феодальное общество, в котором местные сеньоры даровали земли (феодальные владения) подданным, которые, в свою очередь, оказывали сеньору лояльность, оплату и военную поддержку. Эти лорды или короли строили замки, в которых жило и работало большое количество людей. Такие центры служили сценой для демонстрации статуса, который часто выражался через одежду.
По мере процветания европейской экономики и расширения дворов христианская церковь служила объединяющей силой со своей центральной властью, папой, в Риме и местными епископами в важных городах. Когда папа призвал многих феодалов и их солдат освободить Святые земли от мусульман, захвативших этот регион, откликнулись тысячи. Причины их участия в крестовых походах варьировались от искреннего религиозного рвения до возможностей для мародерства и мародерства. Влияние на одежду было значительным. Крестоносцы, продолжавшие свою войну почти 200 лет, привезли с собой новые ткани, мотивы дизайна и стили одежды, адаптированные к европейской одежде. В то же время гражданская одежда включала в себя элементы военной одежды.
В то время как крестовые походы расширили торговлю и связи с Ближним Востоком, европейские торговцы также возродили торговлю с Дальним Востоком. Марко Поло (ок. 1254–1324) описал свои приключения в качестве торговца в книге, которая способствовала развитию торговли с Дальним Востоком.
В период упадка в постримский период городские центры снова стали центрами производства и торговли после феодального периода. Технологические достижения в производстве текстиля, такие как валяние (отделка) шерсти с помощью воды, горизонтальный ткацкий станок, за которым рабочий мог сидеть и использовать ножные педали и челнок, и прялка, заменившая ручное веретено, — все это способствовало увеличению производительности труда. мощностей растущей текстильной промышленности. Ремесленники образовывали гильдии, которые устанавливали стандарты и ставки заработной платы. Торговые возможности расширились, и богатство распространилось за пределы дворов и королевской семьи на этот новый богатый купеческий класс.
Начало моды
Хотя точное происхождение изменения моды в одежде до сих пор обсуждается историками костюма, общепризнано, что явление большого количества людей, принимающих стиль в течение относительно короткого периода времени, началось в средние века. Вышеупомянутые социальные и экономические изменения создали необходимые условия для моды. Достижения текстильного производства предоставили сырье, необходимое для увеличения производства и потребления одежды. Суды предоставили сцену для показа мод. Социальная стратификация становилась менее жесткой, что позволяло одному социальному классу подражать другому. Увеличение торговли и путешествий распространяло информацию о стилях из одной области в другую.
Доказательства международного распространения информации об изменении стиля можно найти в развитии искусства. Архитектурные стили радикально изменились примерно после 1150 года, когда здания в романском стиле уступили место по всей Европе более новым готическим формам. Оба использовали резьбу как украшение и рассказывали библейские истории. Они, наряду с изображениями, изображенными на витражах, послужили основным источником информации о одежде. Освещение рукописей также стало показывать больше мирян, одетых в современные костюмы.
Эти статуи и рисунки двенадцатого века показывают изменения в посадке, явно вызванные изменением покроя одежды. Вместо свободных туник одежда повторяла линии тела от плеч до уровня ниже талии, где к верхнему корсажу пришивалась более широкая юбка. Фасоны рукавов разнообразны. Некоторые внешние рукава туники были короче, чтобы показать больше нижнего рукава туники. Некоторые были широкими, а некоторые настолько длинными, что их приходилось завязывать узлом, чтобы они не волочились по земле.
Французские писатели того периода называли сложные версии этих приталенных стилей bliauts. Одежда описана как сделанная из дорогих шелковых тканей. Его внешний вид указывает на то, что с тканью, вероятно, манипулировали, используя диагональные вставки (диагональные детали с большей эластичностью), чтобы обеспечить плотное прилегание, и что на юбке использовались сложные складки. Ясно, что успехи были достигнуты в производстве одежды.
Chainse , еще один французский термин, по-видимому, относится к плиссированной одежде, которая, вероятно, была сделана из легкого льна и могла носиться женщинами в качестве домашней одежды (Goddard 1927). Некоторые версии этой одежды, кажется, закрывались шнуровкой, что позволяло плотнее прилегать.
Платье в средние века: 1200-1400 гг.
С увеличением разнообразия стилей одежды терминология предметов одежды в эти ранние периоды становится все более сложной и запутанной. Названия предметов одежды часто происходят непосредственно из французского языка. Часто англоязычные историки костюма используют эти французские термины. Это особенно очевидно, когда историки костюма пишут о средневековых стилях тринадцатого века и позже. С этого времени нижнюю тунику обычно называли котэ ; внешняя туника, surcote , слово, которое получило английское употребление.
Многослойность осталась такой же, как и в предыдущие века, и нижнее белье не изменилось радикально, но крой и покрой верхней одежды начали меняться с большей частотой. Также появился ряд новых верхней одежды. К ним относятся garnache , «длинный плащ с рукавами, похожими на накидку », herigaut или gardecorps , «плащ с длинными, широкими рукавами, имеющими прорезь ниже плеча, через которую можно было просунуть руку», и шаперон, «капюшон с вырезом на шее». и пришиты к накидке» [плащ] (Tortora and Eubank 1998).
Влияние важных личностей на стиль очевидно. Правление (1226-1270) благочестивого короля Франции Людовика IX совпало с поворотом к более свободной, скромной и менее показной одежде.
Примерно в середине четырнадцатого века появился более широкий спектр типов одежды. В то же время одежда для мужчин и женщин стала различаться, главным отличием была длина юбки. Мужчины всех сословий теперь носили короткие юбки. Одним из важных предметов одежды с короткой юбкой был cotehardie. Точные черты этой одежды, по-видимому, варьировались от страны к стране, и, вероятно, это был вариант сюркота. Каннингтоны, писавшие об английском костюме, определяют этот термин как предмет одежды с застегивающимся на пуговицы, заниженной талией, облегающим лифом с приталенными рукавами, который заканчивался на уровне локтя спереди и имел свисающую планку сзади, с лифом, прикрепленным к короткая юбка (1952).
Под этой одеждой мужчины носили одежду, которую по-разному называли пурпойнт , гипон или дублет. Комментируя проблемы терминологии, Ньютон замечает: «Сомнительно, чтобы когда-либо были абсолютно определены точные различия между акетоном, точкой застывания, дублетом, придворным и юпоном. Во Франции в эту категорию входит cotehardie. , а в Англии с начала 1360-х годов — палток» (1980). Вероятно, перенятый для гражданской одежды из мягкой военной одежды, точка застывания (позже ее, скорее всего, назовут дублетом), прикрепленная к шлангу со шнурками с острыми металлическими наконечниками, известными как «точки».
Эту комбинацию можно носить отдельно или под верхней одеждой. Шланги носили либо с туфлями, либо с ботинками, либо имели кожаную подошву и не требовали обуви. Обувь часто имела очень длинные заостренные носы и называлась poulaines или crackowes , что может свидетельствовать о возможном происхождении в Польше. Мужчины из высшего сословия носили самые экстремальные из этих стилей и тем самым показывали, что им не нужно выполнять какую-либо тяжелую работу.
Houppelande был еще один важный предмет одежды , который появился около 1360. Сделано в обоих бедра или длины середины икры или долго, он был установлен на плечи, а затем упал в глубоких трубчатых складок и опоясанный на талии. Рукава могли быть очень сложными, иногда длинными и полными, собранными у запястья или расширяющимися на конце и спускавшимися до пола. Меховая отделка была обычным явлением.
Хотя женщины носили houppelandes к концу четырнадцатого века, они были более распространены в пятнадцатом веке. Другие стили для женщин включали облегающие платья, иногда с накидками с рукавами или без рукавов. Некоторые предметы одежды были визуальным свидетельством статуса. Французские королевы и принцессы носили сюрко с низким вырезом на шее, с огромными проймами, через которые можно было увидеть облегающее платье, и жесткой вставкой до бедер с рядом украшенных драгоценными камнями брошей спереди. К полотну крепилась пышная юбка.
Наложение законов о роскоши (ограничения расходов на предметы роскоши) на одежду указывает на то, что элитные классы опасались, что низшие классы пытаются узурпировать их статусные символы. Модная одежда стала доступной для большего числа людей, и законодатели пытались ограничить по рангу виды используемого меха, типы и количество ткани, виды отделки и даже длину носков обуви. Эти законы не соблюдались и редко применялись.
В течение пятнадцатого века стили постоянно развивались. Мужские дублеты стали короче, а чулки — длиннее, очень похожими на современные колготки. Новая особенность конструкции, гульфик — тканевый мешочек, застегивающийся на шнурки, — оставлял место для гениталий. Houppelandes претерпели некоторые изменения в стиле и конструкции, став более сложными в отделке и конструкции рукавов. Короткая широкоплечая одежда, иногда называемая жакетом, имела пришитую юбку, расклешенную от талии.
Женщины носили houppelandes и приталенные платья. Один стиль так часто появляется в искусстве, что стал почти стереотипом для современных иллюстраторов, желающих показать средневековых принцесс. У этого платья были приталенные рукава, глубокий V-образный вырез со скромной деталью, заполняющей V, слегка завышенная линия талии с широким поясом и длинная тренированная юбка. Другой стиль, наблюдаемый в североевропейском искусстве, — это свободное платье с облегающими рукавами, круглым вырезом и пышностью, падающей со сборок по центру спереди. Некоторые источники называют это платье рок.
Аксессуары
В более ранние века средневековые головные уборы были относительно простыми: вуали, закрывавшие волосы для взрослых женщин, и капюшоны или маленькие шапочки, подобные современным детским чепчикам, называемые причёсками, которые завязывались под подбородком для мужчин. К пятнадцатому веку мужчины и женщины из высшего сословия носили множество причудливых стилей. Мужские капюшоны наматывались на голову наподобие тюрбана, иногда с широкими мягкими полями. Преобладание тюрбанов может отражать контакты с Востоком. Шляпы с высокими тульями и с небольшими полями напоминали буханку сахара и назывались шапками из сахарной головы. Волосы взрослых женщин по-прежнему покрывали, но покрытия часто были из декоративных сетчатых тканей, мягких рулонов или высоких, плоских или остроконечных конструкций. Часто прикреплялась легкая, прозрачная фата.
Другие аксессуары включали кошельки, ремни и украшения. Ремни часто были признаком статуса, они были богато украшены и украшены драгоценностями.
Платье в стиле итальянского Возрождения: 1400-1600 гг.
В Италии около 1400 года ученые обратились к литературе и философии Древней Греции и Рима как к источнику идей об их мире. Историки, изучающие этот период, присвоили этому времени название «Возрождение» (по-французски «возрождение»), когда новое внимание к гуманизму контрастировало со средневековым упором на духовность.
Эти идеи распространились из Италии в Северную Европу, оказав влияние на ученых и художников. Художники создавали реалистичные портреты и сцены из повседневной жизни и показывали четкие виды одежды вплоть до того, что показывали, где расположены швы. Они точно изображали пышный бархат, атлас и парчу, которые носят их модели.
Королевские особы носили самые роскошные одежды, но состоятельные купцы могли легко подражать придворным стилям. Смешанные браки между правителями европейских стран служили одним из способов распространения моды из одной страны в другую, поскольку королевские женихи и невесты одевали себя и свою свиту в последние стили из своей родной страны.
К шестнадцатому веку недавно появившийся печатный станок выпускал книги, призванные показать стили одежды в разных частях мира. Такие книги, которые в некоторой степени полезны для историков костюмов, требуют тщательной оценки, потому что многие из изображенных стилей являются вымышленными и содержат как реалистичные, так и неточные изображения.
Преобладающие стили
Стили, которые носили в Италии в начале пятнадцатого века, имели некоторое сходство со стилями Северной Европы в тринадцатом-пятнадцатом веках. В то же время, с близостью Италии к Ближнему Востоку, азиатские влияния очевидны в тканях с мотивами восточного дизайна, в одежде, имеющей некоторое сходство с турецкими халатами, и в головных уборах в форме тюрбана. Частично различия в стилях возникли из-за того, что итальянцы не смогли перенять северные стили, такие как обувь с экстремально острыми носами и женское платье с высокой талией и V-образным вырезом. Силуэты женских платьев были шире, чем на севере. Вырезы были низкими. К присборенным юбкам пришивали лифы. Многие платья и мужские дублеты или жакеты шились из узорчатого бархата, парчи и штофа искусными итальянскими ткачами.
Эта декоративная идея стала характерной чертой мужского стиля по всей Европе в начале 1500-х годов. Внешняя ткань была прорезана, а через прорези протягивались пуфы контрастного цвета, образуя замысловатые украшения. Силуэт мужчины стал широким и полным.
Стили итальянцев несколько отличались от стилей севера до конца 1500-х годов, когда Испания, Франция и Австрия стали доминировать над итальянскими городами-государствами. К шестнадцатому веку международные события помогли выдвинуть испанские стили в центр модной сцены. Путешествие Христофора Колумба в Америку в 1492 году обогатило Испанию, которая финансировала это путешествие. Когда Карл V стал не только королем Испании, но и правителем Нидерландов и того, что стало Германией, испанское влияние распространилось по всей Европе. Из темного, богатого текстиля изготовлялась женская одежда с довольно жесткими силуэтами в форме песочных часов. Жесткая кольцеобразная структура удерживала юбки. Красивая вышивка черным по белому украшала воротники и нижнее белье. К последним годам века консервативный, более узкий,
Портреты и описи одежды дают прекрасное представление о нарядах колоритных монархов Англии Генриха VIII и Елизаветы I, а также правителей Франции и Испании. Эволюция формы мужских плеч от широких в начале века к более узким, а женских юбок от форм перевернутого конуса к бочкообразным формам (так называемые фартингейлы) является ярким свидетельством того, что мода является неотъемлемой частью одежды. Узкие белые оборки на шее становились шире, круглее и еще шире, превращаясь в огромные, жесткие, накрахмаленные, кружевные воротнички, которые в XVI веке со временем превратились в широкие плоские воротники.
Платье эпохи барокко и рококо: 1600-1700 гг.
Стили в изобразительном искусстве примерно с конца шестнадцатого века до первых нескольких десятилетий восемнадцатого века называются барокко. Элементы, характерные для стилей барокко, включают обширный орнамент, изогнутые формы и свободно плавные линии, все в относительно больших масштабах. Одежда того времени отчетливо отражала эти тенденции. Те, кто мог позволить себе носить модное платье, так и поступали. Дворы оставались самой важной сценой, на которой можно было демонстрировать роскошную одежду. Говорят, что Людовик XIV (король Франции с 1643 по 1715 год) использовал модную одежду как политический инструмент, заставляя своих придворных так заниматься соблюдением придворного этикета и стиля, что у них не было ни средств, ни времени, чтобы заговорить против него.
Одежда также играла политическую роль в Англии. Сторонники роялистов короля выступили против фракции пуритан.
Пуритане хотели реформировать англиканскую церковь и сделать упор на более простой, более моралистический и менее расточительный образ жизни. Возникшая в результате гражданская война привела к поражению и казни короля Карла I, после чего Содружество заменило монархию примерно на восемнадцать лет. Пуритане одевались более мрачно, с небольшим количеством украшений. Их прозвище «круглоголовые» произошло из-за коротких причесок, которые они приняли. Портреты, описи и другие письменные записи показывают, что, хотя пуритане подчеркивали простоту, их одежда следовала модным тенденциям. Среди состоятельных пуритан в ходу были качественные, дорогие ткани.
Паломники, поселившиеся в Массачусетсе в 1620 году, были пуританами. Стили одежды американских колонистов семнадцатого и восемнадцатого веков отставали от европейских, но в остальном были такими же. Похоже, что только охотники и исследователи адаптировали некоторые из наиболее практичных элементов одежды коренных американцев, такие как мокасины; почти ничего не возвращалось через Атлантику. Художники-портретисты изображали коренных американцев в одежде, обычно содержащей европейские элементы, тогда как одежда первых американских колонистов практически неотличима от одежды в Европе.
Напротив, торговля с Дальним Востоком оказала значительное влияние на моду. Эти влияния можно увидеть в тканях, импортированных из Индии, Китая и Японии, а также в некоторых конкретных предметах одежды. Жилет, принятый Карлом II в Англии, является одним из примеров восточного влияния. Прототипом жилета могли быть персидские мужские пальто (Кухта, 1990).
Когда английская монархия была восстановлена, Карл II (сын казненного Карла I) вернулся из изгнания во Францию под защитой Людовика XIV, а пуританские модификации одежды затмились французскими влияниями, и двор снова стал арбитром стиля. Одним из примечательных элементов одежды, принятых королем Карлом II, был жилет, предшественник того, что стало фактически униформой для мужчин в восемнадцатом веке и позже: костюм-тройка. Его стиль семнадцатого века состоял из бриджей до колен, длинного жилета на пуговицах, доходившего чуть ниже колена и закрывавшего бриджи, и жакета такой же длины поверх него.
Пуритане были не единственной группой семнадцатого века, которая отклонялась от современных стилей. Консервативный характер испанского общества, вероятно, был причиной сохранения старых стилей и более медленного принятия новых. Фартингейл с широкой юбкой шестнадцатого века исчез в остальной Европе в начале семнадцатого века. Испанские женщины из высшего сословия переняли этот стиль в середине 1600-х годов. Испанский гвардеец(буквально «защита от младенцев») состоял из овального фартингейла, очень широкого из стороны в сторону, который носили с лифом, который простирался далеко ниже линии талии, чтобы прикрыть верх юбки. Как заметил Рид, «поскольку для тех, кто носил его, было трудно напрягаться, мода подчеркивала социальные различия» (1951). Испанские мужчины продолжали носить воротник и чулки дольше, чем мужчины в других странах Европы. К восемнадцатому веку испанцы одевались в соответствии с господствующей модой.
То, как люди приобретали одежду, различалось в зависимости от социального статуса. Менее богатые семьи покупали бывшую в употреблении одежду или производили ее сами, в основном за счет женщин в семье. Те, кто достаточно богат, нанимали профессиональных портных. Хотя большинство профессиональных портных были мужчинами, женщины занимались прекрасным ручным и декоративным шитьем. В 1675 году, отвечая на прошение группы французских швей о разрешении им шить женскую одежду, Людовик XIV разрешил создать гильдию женщин-портных. Со временем использование женщин-портних для пошива женской одежды и портных-мужчин для пошива мужских костюмов стало обычным делом.
Некоторые экономисты считают экономические изменения, происходившие в Англии в конце XVII и XVIII веках, потребительской революцией. Интерес потребителей к более дешевому импортному хлопку из Индии побудил предприятия стимулировать спрос на модные товары, чтобы увеличить свою прибыль. Для этого им нужно было предоставить информацию о текущей моде потенциальным клиентам. Продавались гравированные, иногда раскрашенные вручную картины последней моды. Были распространены куклы, одетые в новейшие стили, а к концу восемнадцатого века также были доступны бумажные куклы, демонстрирующие современные стили. Стили получили имена, а модная терминология увеличилась в геометрической прогрессии.
По мере роста спроса на модные товары требовалось больше волокон, пряжи и тканей. Такие требования способствовали промышленной революции и механизации производства. Потребительский спрос на хлопок привел к увеличению количества поселений в колониях Нового Света и использованию рабов для выращивания и сбора волокна. По мере увеличения запасов хлопка изобретение хлопкоочистительной машины удовлетворило потребность в переработке большего количества волокна. Изобретатели усовершенствовали машины для прядения и ткачества. Массовое производство ткани сделало доступными недорогие ткани. В результате к концу восемнадцатого века следовать моде могли все, кроме очень бедных и рабов.
Название «рококо» было присвоено тонким изменениям в искусстве и стилях одежды в период примерно с 1720 по 1770 год. Стили рококо характеризуются меньшими масштабами, но все же криволинейными линиями; более тонкий орнамент; азиатские, готические и цветочные мотивы. После 1770 года искусство и архитектура пережили классическое возрождение. Эти неоклассические влияния постепенно проникали в стили одежды и были приняты в качестве преобладающего стиля только к концу века.
Костюм-тройка стал преобладающим компонентом мужской одежды. На протяжении восемнадцатого века мужчины носили бриджи до колен, жилет и верхнюю одежду. Когда пальто, жилет и бриджи были сделаны из одной ткани, наряд назывался «костюмом того же». Длина жилета, а также покрой жилета и пальто со временем менялись. В начале века пальто и жилеты были широкими и пышными. Когда пальто было застегнуто, оно скрывало жилет. К середине века пальто стало тоньше. Так же жилет, который тоже укоротили. Сюртук больше не застегивался, а оставался расстегнутым, и были видны жилет и бриджи. Для формальной одежды пальто и жилеты были искусно вышиты или сделаны из очень декоративной ткани. Сюртук был свободнее и короче, чем пальто для более официальных случаев. В начале века в деревне носили сюртуки,
Силуэты и богато украшенные тканые, вышитые или набивные узоры тканей, из которых в 1700-х годах шили женские платья высшего сословия, отражали криволинейные формы искусства барокко и рококо. Форма юбок менялась постепенно. После начала восемнадцатого века, когда были популярны свободные платья с пышными рукавами, силуэт изменился, и лифы плотно облегали переднюю часть тела. Вырезы были низкими, квадратными или круглыми. Сзади некоторые платья были приталенными, в то время как у других были полные складки по центру спины, которые переходили в свободную струящуюся юбку. Историки костюма девятнадцатого века назвали этот стиль «спиной Ватто» в честь Жана-Антуана Ватто, художника восемнадцатого века, который часто рисовал женщин в этом стиле одежды.
Юбки поддерживались поддерживающими обручами (называемыми во Франции паньерами ), которые сначала были конусообразными, затем куполообразными, затем узкими спереди назад и широкими по бокам. К периоду с 1740 по 1760 год юбки были чрезвычайно широкими (до 2 ¾ ярдов). Двойные двери помогали пройти женщинам в этих платьях с паньерами , а небольшие столики часто имели приподнятые края, чтобы предотвратить сметание предметов с них проходящей юбкой. После 1760-х годов паньеры были заменены подушками или подушечками, которые носили на бедре, а полнота юбок сместилась к спине.
Намеки классического возрождения в искусстве можно было увидеть в одежде маленьких девочек, которые носили стройные белые муслиновые платья с высокой талией, напоминающие греческие дорические хитоны. Женщины тоже начали носить белые муслиновые платья и постепенно отказались от силуэта с полной юбкой, но принятие стилей, близких к греческим и римским женским платьям, произошло только после Французской революции (1789–1795).
Французская революция и стиль ампир
Говорят, что костюм отражает дух времени или «дух времени», и для иллюстрации этого положения часто цитируют моду конца восемнадцатого и начала девятнадцатого веков. Политическое развитие во Франции в значительной степени было вдохновлено примерами древнегреческих и римских республик. Как отмечалось ранее, классические влияния уже были очевидны в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. К последнему десятилетию восемнадцатого века они проникли и в женскую одежду.
Поскольку мраморные статуи древности со временем обесцвечивались, считалось, что греки и римляне носили белые одежды. Фасоны греческих дорических хитонов с высокой талией послужили образцом для тонких белых муслиновых платьев с высокой линией талии. Модные женщины носили сандалии в классическом стиле. Мужчины стриглись в стиле Тита (названном в честь римского императора). Женщины причесывались по-гречески. Хотя конкретные детали менялись из года в год, платья с завышенной талией стали основой модного силуэта, который сохранялся более двух десятилетий.
Платье в девятнадцатом веке
Многие культурные силы способствовали стилистическим изменениям девятнадцатого века. К ним относятся промышленная революция, Французская революция, изменение роли женщин, изменения в политическом климате, расширение Соединенных Штатов и художественные движения.
Промышленная революция произвела не только технологические, но и социальные и экономические изменения, коснувшиеся одежды. Возможность производить текстиль быстро и с меньшими затратами способствовала участию в моде. По мере того, как индустриализация привлекала к работе больше женщин, что давало им меньше времени на пошив одежды для своих семей, к концу века некоторые предметы одежды производились массово. Сельские рабочие, мигрировавшие в города, нуждались в разной одежде.
По мере расширения Соединенные Штаты постепенно приобретали все более важную роль в западном мире как производитель сырья и товаров. Технологические инновации и усовершенствования, сделанные в Соединенных Штатах, такие как патентование и распространение первой коммерчески успешной швейной машины, разработка выкройки из проклеенной бумаги и изобретение машин, которые могли вырезать несколько частей выкройки, способствовали росту массовой моды. . Иммиграция привлекла квалифицированных рабочих для работы в массовом производстве одежды, а потребители-иммигранты расширили рынок недорогой готовой одежды.
Хотя мода на готовую одежду пришла в Европу позже, чем в Соединенные Штаты, Европа оставалась центром инноваций в моде. Британский пошив одежды установил международный стандарт мужской одежды. И начало высокой моды в Париже в середине века подтвердило выдающееся место Парижа в женской моде.
Чарльз Уорт считается отцом высокой моды. Впервые он привлек внимание общественности примерно в 1860 году, когда французская императрица Евгения начала носить одежду, которую он разработал. Его ателье вскоре стало известно во всем мире, и Ворт одевал женщин от королевы Виктории до парижских куртизанок. Ворт сыграл важную роль в основании организации французских кутюрье Chambre Syndicale de la Couture Parisienne в 1868 году, которая регулировала французскую индустрию высокой моды.
Политические события по обе стороны Атлантики также повлияли на одежду. Например, восстановление французской монархии породило множество мод, названных в честь прежних членов королевской семьи, а итальянский революционный лидер Джузеппе Гарибальди вдохновил женщин носить красные блузки, как у его солдат.
Движение Европы и Америки девятнадцатого века к более эгалитарным обществам способствовало всеобщей революции в мужской одежде. Богато украшенные костюмы восемнадцатого века с бриджами до колен, которые носили дворяне, отныне были заменены темными костюмами-тройками с брюками. Мастерство пошива и качество ткани в этих костюмах свидетельствовали о статусе владельца.
Из-за своих украшений и очевидной стоимости женская одежда должна была нести бремя свидетельства богатства и социального положения семьи. Торстен Веблен (1857–1929) признал эту роль женщин в своем классическом исследовании « Теория досуговых классов». Он отметил, что одежда женщин из высших слоев общества свидетельствует о том, что их мужья или отцы могут позволить себе щедро тратить на сложную одежду (демонстративное потребление), и, кроме того, эти женщины не могут выполнять какую-либо черную работу, будучи обремененными такими платьями (демонстративное досуг) (Veblen 1936). ).
В то же время некоторые женщины начали сомневаться в роли, отведенной им в обществе девятнадцатого века. После восшествия королевы Виктории на английский престол в 1837 году идеальная викторианская матрона была женой и матерью большого семейства, которая спокойно вела домашнее хозяйство, присматривала за прислугой и вела степенную, без скандалов жизнь. Пример, поданный аболиционистами, работавшими над освобождением рабов во время Гражданской войны в США, побудил некоторых женщин заявить, что они тоже находились в своего рода рабстве. Некоторые женщины, активные в женском избирательном движении, считали, что женская одежда является серьезным препятствием для свободы передвижения и физической активности. Попытки реформировать одежду и создать более рациональные стили для женщин, такие как костюм шаровары, поначалу не увенчались успехом. Костюм Блумера (названный в честь женского автора и лектора по правам человека Амелии Блумер, одной из наиболее заметных сторонниц этого стиля), состоял из укороченной версии платья с пышной юбкой 1840-х годов, надетого поверх пары широких брюк, собранных так, чтобы они плотно облегали лодыжку. Стиль был основан на одежде, которую носят женщины в европейских санаториях (Foote, 1980). Несмотря на то, что через несколько лет суфражистки отказались от него, фотографии показывают, что этот стиль был принят некоторыми американскими женщинами-поселенцами для похода на запад и суровой жизни пионеров. Вариации этого стиля также проявлялись на занятиях гимнастикой для молодых женщин, что свидетельствует о повышенном значении, придаваемом женскому здоровью и физической форме. один из его наиболее заметных сторонников) состоял из укороченной версии платья с полной юбкой 1840-х годов, надетого поверх пары широких брюк, собранных так, чтобы плотно облегать лодыжку. Стиль был основан на одежде, которую носят женщины в европейских санаториях (Foote, 1980). Несмотря на то, что через несколько лет суфражистки отказались от него, фотографии показывают, что этот стиль был принят некоторыми американскими женщинами-поселенцами для похода на запад и суровой жизни пионеров. Вариации этого стиля также проявлялись на занятиях гимнастикой для молодых женщин, что свидетельствует о повышенном значении, придаваемом женскому здоровью и физической форме. один из его наиболее заметных сторонников) состоял из укороченной версии платья с полной юбкой 1840-х годов, надетого поверх пары широких брюк, собранных так, чтобы плотно облегать лодыжку. Стиль был основан на одежде, которую носят женщины в европейских санаториях (Foote, 1980). Несмотря на то, что через несколько лет суфражистки отказались от него, фотографии показывают, что этот стиль был принят некоторыми американскими женщинами-поселенцами для похода на запад и суровой жизни пионеров. Вариации этого стиля также проявлялись на занятиях гимнастикой для молодых женщин, что свидетельствует о повышенном значении, придаваемом женскому здоровью и физической форме. фотографии показывают, что этот стиль был принят некоторыми американскими женщинами-поселенцами для похода на запад и суровой жизни пионеров. Вариации этого стиля также проявлялись на занятиях гимнастикой для молодых женщин, что свидетельствует о повышенном значении, придаваемом женскому здоровью и физической форме. фотографии показывают, что этот стиль был принят некоторыми американскими женщинами-поселенцами для похода на запад и суровой жизни пионеров. Вариации этого стиля также проявлялись на занятиях гимнастикой для молодых женщин, что свидетельствует о повышенном значении, придаваемом женскому здоровью и физической форме.
К 1890-м годам женщины активно участвовали во многих видах спорта. Езда на велосипеде была особенно популярна, и была принята специальная одежда, в том числе шаровары, называемые рациональными, и юбки с разрезом.
На протяжении всей истории можно найти связь между изобразительным искусством и одеждой. В девятнадцатом веке прерафаэлиты и участники эстетического движения предприняли сознательные усилия, чтобы применить свою философию к одежде. Отвергая формы современного искусства, прерафаэлиты черпали вдохновение в искусстве Средневековья и Возрождения. Художники рисовали женщин в идеализированных костюмах из этих более ранних периодов, и женщины группы начали носить стили, основанные на картинах, отказываясь от тугих корсетов и широких юбок 1840-х и 1850-х годов. В 1880-х и 1890-х годах идеи небольшой группы прерафаэлитов вдохновляли последователей более популярного эстетического движения. Женщины не носили корсетов, мало или вообще не носили нижних юбок и большие рукава из бараньей ноги. Оскар Уайльд, английский писатель, читал лекции об эстетизме в мягком бархатном жакете и бриджах до колен с широким мягким воротником и свободным галстуком. Хотя этот костюм носили в знак протеста, протест был направлен против эстетики того времени, а не против неудобных и нездоровых аспектов одежды, против которых возражали феминистки и реформаторы здравоохранения.
Расширены средства распространения информации об актуальных стилях. Журналы для женщин включали раскрашенные вручную выгравированные модные таблички, что позволяло женщинам всех социально-экономических уровней видеть стили из Парижа и ежемесячно быть в курсе текущей моды. Полноразмерные бумажные выкройки были переплетены в некоторые журналы в конце 1800-х годов. Изобретение фотографии в 1840-х годах предоставило еще один способ распространения информации о стиле.
Изменения силуэта и стиля
Девятнадцатый век был отмечен все более быстрыми изменениями стиля. Историки костюма признают это, разделив столетие на несколько относительно коротких периодов моды, которые охватывают от десяти до двадцати лет. Эти периоды характеризовались постепенной эволюцией моды из года в год, что в конечном итоге привело к появлению особого нового стиля.
Более мрачные стили, которые носили мужчины на протяжении 1800-х годов, претерпели лишь относительно незначительные изменения. Можно увидеть параллели в крое мужских костюмов и силуэте женских платьев. Когда женские рукава были большими, мужские, как правило, увеличивались; когда женская талия была узкой, портные шили мужские куртки с зауженной линией талии. Но именно в женской одежде были видны более выраженные изменения стиля.
Период империи (1790-1820) назван в честь Наполеона Бонапарта, первого императора Франции. Для женщин относительно узкий силуэт с высокой талией, впервые появившийся в конце 1700-х годов, продолжал оставаться преобладающей линией на протяжении всего этого периода. В модной терминологии такая высокая линия талии до сих пор известна как «ампирная талия».
Расширение торговли с Дальним Востоком и военные кампании Наполеона в Египте подпитывали моду с азиатскими связями. Импортные кашемировые шали были в моде. Наполеон пытался запретить ввоз этих шалей, чтобы защитить французскую текстильную промышленность. Вскоре их стали копировать европейские мельницы. Производство фабрик в городе Пейсли, Шотландия, было настолько огромным, что шали стали известны как шали пейсли.
Год за годом в стилях ампир появлялись тонкие изменения, пока высокая линия талии не опустилась ниже, приблизившись к анатомической талии, юбка не расклешилась, а рукава не увеличились, а со временем стали огромными. К 1820-м годам эта линия стала достаточно отчетливой, чтобы историки костюма увидели в ней новый период, который они назвали в честь художественных и литературных движений того же времени: период романтизма (1820–1850).
Различия в стиле между поздним романтизмом и поздним периодом кринолина (1850-1870) были незначительными. В некоторых историях костюма период примерно с 1838 по 1870 год известен как ранний викторианский период, когда Виктория взошла на британский престол в 1837 году. Наиболее характерным аспектом силуэта этого периода было увеличение ширины юбки, возвращение линии талии до естественного анатомического положения и заниженной линии плеч. До изобретения в середине 1800-х годов кринолина в клетку, или юбки-кольца, юбки поддерживались тяжелыми слоями накрахмаленных нижних юбок, которые часто были усилены тканью, усиленной конским волосом ( крин по-французски означает «конский волос», а лин)., «лен», отсюда и название ткани: кринолин). Создатель кринолина девятнадцатого века неизвестен. Основная конструкция представляла собой серию горизонтальных обручей из китового уса или стали постепенно увеличивающихся размеров, которые крепились к вертикальным лентам. Гораздо легче, чем многослойные нижние юбки, обруч имел немедленный успех.
Сама юбка-хуп прошла через многочисленные переходы, сначала округляясь, а затем постепенно откидывая самые полные участки назад. По мере того, как объем спины увеличивался, передняя часть становилась плоской, и к 1870 году суета стала предпочтительной формой.
Силуэт периода суматохи (1870-1890 гг.) можно разделить на три отдельные фазы. На первом этапе (1869-1877) пышность сзади платья поддерживалась турнюром. Турнюры представляли собой конструкции, оснащенные каким-то устройством, удерживающим юбки сзади. Форма юбки была плоской спереди с полным драпированным спадом ткани и орнаментом на спине. Большинство рукавов были длиной три четверти или длиннее и располагались на плече, а не опускались ниже плеча на руке, как в период кринолина. Корсажи были плотно пригнаны. На второй фазе (1878-1883) исчезла сама турнюра, одежда была плотно облегающей от шеи до бедра в так называемом лифе-кирасе, ниже которого юбка оставалась узкой спереди. Украшение юбки спускалось ниже бедер сзади. У многих юбки были длинные, декоративные поезда. На третьем этапе (1883-1890) турнюр с удвоенной силой вернулся, выглядя как полка сзади платья. Платья имели высокие плотно прилегающие воротники и очень облегающие лифы.
К последнему десятилетию девятнадцатого века полнота спины периода суеты уменьшилась до нескольких складок. Силуэт был в форме песочных часов, с огромными рукавами из бараньей ножки, уравновешивающими пышную конусообразную юбку с широкой книзу. Однако вездесущий высокий воротник остался.
Библиография
Бейнс, В. Б. Возрождение моды от елизаветинской эпохи до наших дней. Лондон: BT Batsford, Ltd., 1981.
Буше, Э. 20 000 лет моды. Лондон: Thames and Hudson, Inc., 1987.
Брюард, К. Культура моды: новая история модного платья. Нью-Йорк: Издательство Св. Мартина, 1995.
Берд, П. Мужской образ: мужская мода в Англии 1300-1970 гг. Лондон: BT Batsford, Ltd., 1979.
Шенун, Ф. История мужской моды. Париж: Фламмарион, 1993.
Каннингтон, CW, П.Е. Каннингтон и К. Бирд. Словарь английского костюма 900-1900 гг. Лондон: Адам и Чарльз Блэк, 1972.
Давенпорт, М. Книга костюмов. 2 тт. Нью-Йорк: Корона, 1948.
ДеМарли, Д. Мода для мужчин: иллюстрированная история. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1985.
-. Платье в Северной Америке. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1990.
Тортора П. и К. Юбэнк. Обзор исторического костюма. Нью-Йорк: Публикации Fairchild, 1998.
Во, Н. Покрой мужской одежды, 1600–1900 гг. Лондон: Фабер и Фабер, 1964.
-. Крой женской одежды, 1600-1930 гг. Нью-Йорк: Книги по театральному искусству, 1968.
Средневековое платье
Каннингтон, К., и П. Каннингтон. Справочник английского средневекового костюма. Нортгемптон, Великобритания: Джон Диккенс, 1973.
Эванс, Дж. Платье в средневековой Франции. Оксфорд: Кларендон, 1952.
Годдар, Э. Р. Женский костюм во французских текстах XI и XII веков. Нью-Йорк: переиздания Джонсона, 1973.
Ньютон С.М. Мода в эпоху Черного принца. Тотова, Нью-Джерси: Роуэн и Литтлфилд, 1980.
Пипонье Ф. и П. Мане. Платье в средневековье. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1997.
Скотт, М. История одежды: поздняя готика, Европа, 1400–1500 гг. Нью-Йорк: издательство гуманитарных наук, 1980.
-. Визуальная история костюма: 14-15 века. Лондон: BT Batsford, Ltd., 1986.
Платье эпохи Возрождения
Арнольд, Дж., Изд. Потерянный со спины Ее Величества. Бердл, Бери, Англия: Общество костюмов, 1980.
Эшелфорд, Дж . Визуальная история костюма: 16 век. Нью-Йорк: Драматическая книга, 1983.
-. Платье эпохи Елизаветы I. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1988.
Бирбари, Э. Платье в итальянской живописи, 1460-1500 гг. Лондон: Джон Мюррей, 1975.
Каннингтон, Справочник CW по английскому костюму в шестнадцатом веке. Бостон: пьесы, 1972.
Фрик, К. Одежда Флоренции эпохи Возрождения: семьи, состояния и изысканная одежда. Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса, 2002.
Herald, J. Платье эпохи Возрождения в Италии, 1400-1500 гг. Нью-Йорк: гуманитарная пресса, 1981.
Вечеллио, Книга костюмов эпохи Возрождения К. Вечеллио. Минеола, Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1977.
Платье семнадцатого и восемнадцатого веков
Баумгартен, Л. Что показывает одежда. Вильямсбург, Вирджиния: Колониальная коллекция Вильямсбурга, 2002 г.
Бак, А. Платье в Англии 18 века. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1979.
Камминг, В. Визуальная история костюма: 17 век. Нью-Йорк: Драматическая книга, 1984.
Каннингтон, К., и П. Каннингтон. Справочник по английскому костюму восемнадцатого века. Лондон: Фабер и Фабер, 1957.
-. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Лондон: Фабер и Фабер, 1972.
Дельпьер, М. Платье во Франции в восемнадцатом веке. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1998.
Де Марли, Д. Людовик XIV и Версаль. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1988.
Харт А., С. Норт и Р. Дэвис. Мода в деталях 17-18 веков. Нью-Йорк: Риццоли Интернэшнл, 1998.
Кухта, DM «Изящный, мужественный и полезный»: происхождение костюма-тройки». Платье 17 (1990): 118.
Рид, Б. Костюм западного мира: господство Испании. Лондон: Харрап, 1951.
Рибейро, А. Визуальная история костюма: восемнадцатый век. Нью-Йорк: Драматическая книга, 1983.
-. Платье в Европе восемнадцатого века: 1715-1789 гг. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1985.
-. Мода во Французской революции. Нью-Йорк: Холмс и Мейер, 1988.
-. Искусство одеваться: мода в Англии и Франции 1750-1820 гг. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1995.
Рош, Д. Культура одежды: одежда и мода в старинном режиме. Нью-Йорк: издательство Кембриджского университета, 1994.
Платье девятнадцатого века
Брэдфилд, Н. Костюм в деталях. Лондон: Харрап, 1975.
Бак, А. Викторианский костюм. Карлтон, Бедфорд, Англия: Р. Бин, 1984.
Каннингтон, К., и П. Каннингтон. Справочник по английскому костюму XIX века. Лондон: Фабер и Фабер, 1970.
Эрл, AM Костюм колониальных времен. Детройт: Исследовательская компания Гейла, 1974.
Фут, С. «Блумерс». Платье 5 (1980): 1.
Фостер, В. Визуальная история костюма: XIX век. Нью-Йорк: Драматическая книга, 1983.
Холл, Л. Общие темы: парад американской одежды. Бостон: Булфинч Пресс, 1992.
Ньютон, С.М. Здоровье, искусство и разум: реформа одежды XIX века. Нью-Йорк: Шрам, 1976.
Севера, Дж. Одетая для фотографа. Простые американцы и мода 1840-1900 гг. Кент, Огайо: Издательство Кентского государственного университета, 1995.
Стил, В. Парижская мода: история культуры. Нью-Йорк: Берг, 1998.
Веблен, Т. Теория праздного класса. Нью-Йорк: Viking Press, 1936.
Уолки, К., и В. Фостер. Кринолины и обжимные станки: викторианская одежда. Как их чистили и ухаживали. Лондон: П. Оуэн, 1978.