Индустрия моды отличается от других областей производства тем, что в ней в значительной степени правит то же намерение, что и в ее конечном продукте: изменение.
Части целого
То, что определяет индустрию моды, в значительной степени основано на функциях людей, которые ее составляют: дизайнеры, магазины, фабричные рабочие, швеи, портные, технически квалифицированные вышивальщицы, пресса, публицисты, продавцы (или «швейники»), фит-модели, подиумы. модели, модели от кутюр, производители текстиля, создатели моделей и художники по эскизам. Проще говоря, индустрию моды можно было бы описать как производство одежды, но это упустило бы важное различие между модой и одеждой. Одежда — это функциональная одежда, одна из основных потребностей человечества, но мода включает в себя свои собственные предрассудки в отношении стиля, индивидуального вкуса и культурной эволюции.
Предвосхищение желаний потребителя
Представление о моде как исключительном удовлетворении потребности ушло в прошлое, поскольку современная индустрия одежды находит свою цель в разработке, производстве, продвижении и маркетинге стиля на основе желания. Он отражает изменяющиеся потребности потребителей в том, чтобы их одежда определяла их одежду или, что чаще всего, было принято, что ускорило изменения на протяжении всей истории моды — от культовых силуэтов, упоминаемых в покровительственном языке начала двадцатого века, Gibson Girls и Floradora Girls. , к просвещенному New Look (термин, введенный Кармел Сноу, редактором Harper’s Bazaar, в 1947 году) и развивалась в постоянно меняющемся лексиконе галантереи. Изменение стилей всегда требует изменений в отрасли, особенно в всегда специализированных областях производства и мерчандайзинга, а также в продвижении дизайна и дизайнеров, расширяя сферу их деятельности до того, что в начале 2000-х годов было известно как «бренды стиля жизни», охватывающие более чем просто мода, включая ароматы, аксессуары, домашнюю обстановку, автомобили, украшения и письменные принадлежности.
Постоянная адаптация
Даже ограниченные бизнесом по производству одежды, его компоненты постоянно адаптировались к изменениям моды и преобладающим требованиям потребителей, будь то повседневная одежда или официальные костюмы, американская спортивная одежда или уличная одежда, одобренная знаменитостями. За прошедшие десятилетия производители кринолина превратились в производителей бюстгальтеров, производители костюмов приспособились к расцвету раздельного белья, а текстильные фабрики открыли для себя комфорт эластичности. Тем временем новые достижения в области разработки тканей, производства и управления информацией стали такими же важными товарами, как хлопок и шерсть, в еще более сложной и конкурентной сфере. На протяжении всего этого времени в отрасли разрабатывались классификации ценообразования и стиля, чтобы облегчить свои основные функции по разработке и продаже одежды вдоль традиционной разделительной линии оптовой и розничной торговли.
Инфраструктура
Следуя традиционному взгляду на инфраструктуру моды, как указано в учебнике «Динамика моды»., существует четыре уровня индустрии моды: первичный уровень текстильного производства, включая фабрики и производители пряжи; вторичный уровень дизайнеров, производителей, оптовиков и продавцов; розничный уровень, который включает в себя все типы магазинов и торговых точек; а также четвертый уровень — вспомогательный уровень, который соединяет все остальные уровни через прессу, рекламу, исследовательские агентства, консультантов и прогнозистов моды, которые играют определенную роль в продвижении товара к конечному потребителю. В то время как отношения между уровнями более или менее симбиотичны — они нуждаются друг в друге, чтобы выжить — исторически сложилось так, что конкурентный дух капитализма также создал напряженность между розничным продавцом и производителем, где баланс сил обычно склоняется в одну сторону в гонке. для получения прибыли и маржи. Степень, в которой каждая сторона получает финансовую выгоду от продажи одежды, постепенно менялась на протяжении десятилетий в зависимости от множества факторов, от социальных достижений до экономических колебаний, культа дизайнеров и войн — как между странами, так и между конгломератами. На протяжении столетия розничный торговец во многих случаях брал на себя роль производителя, а производители становились розничными продавцами собственных разработок.
Массовое производство
Массовое производство одежды началось примерно в середине девятнадцатого века, когда некоторые фабриканты начали производить одежду, не требующую подгонки, но мода не стала устоявшейся отраслью в институциональном смысле этого слова до двадцатого века, когда сети портные по соседству случайно превратились в производственные предприятия, фабрики выросли по необходимости во время мировых войн, а последующие социальные и культурные изменения ознаменовали собой рассвет менее строгих и односторонних кодексов одежды. Изменения в бизнесе моды и утверждение дизайнеров как арбитров вкуса начали формироваться в начале века, хотя в основном во главе с европейскими домами. Как сказал французский дизайнер Поль Пуаре во время презентации в школе Горация Манна в 1913 году, «Women’s Wear Daily в выпуске, посвященном девяностому юбилею, 16 июля 2001 г.).
Условия труда
Так же, как французские дома высокой моды в конце девятнадцатого века начали приобретать международную репутацию, следуя стилям, представленным Чарльзом Уортом, Жанной Ланвин, Пакен и Пуаре, быстрый рост швейных фабрик тем временем был в значительной степени американским явлением. Это было наиболее заметно как отрасль в Нью-Йорке, где более 18 000 рабочих были заняты в производстве блузок к 1900 году, когда был основан Международный союз рабочих женской одежды (ILGWU), предшественник современного профсоюза. швейный союз UNITE (Союз швейных, промышленных и текстильных рабочих), образованный в 1995 году в результате слияния Объединенного профсоюза швейных и текстильных рабочих. Быстрый переход от индивидуального пошива к готовой одежде во время промышленной революции был вызван ростом среднего класса и значительным увеличением иностранной рабочей силы, в основном еврейских и итальянских иммигрантов, которые привезли свои навыки портняжного дела из Европы и сначала организовались в многоквартирных домов в Нижнем Ист-Сайде. Однако связь с иммигрантами и условия перенаселенности, обычно связанные с этой отраслью, привели к ограничениям по зонированию, которые быстро переместили производство из многоквартирных домов в лофты и подальше от все более изощренных выставочных залов. В течение двадцати лет производители продолжали мигрировать на север и запад, часто движимые законом.
Условия труда ухудшились, поскольку производители воспользовались увеличением числа иммигрантов, что повлияло на рост потогонной рабочей силы, а также на стремление объединить рабочих в профсоюзы. Промышленность росла экспоненциально: к 1915 году производство одежды было третьим по величине в Америке после стали и нефти. Пожар Triangle Shirtwaist в 1911 году, в результате которого погибли 146 рабочих, наконец привел к регулированию и контролю условий труда в швейной промышленности.
Швейный район Нью-Йорка
Индустрия снова начала развиваться в 1920 году, когда два участка вдоль Седьмой авеню между 36-й и 38-й улицами были построены компанией Garment Center Realty Co., ассоциацией тридцати восьми крупнейших производителей женской одежды, что вызвало первый приток швейных предприятий в США. район, который в начале двадцать первого века стал домом для швейного района Нью-Йорка. Тем не менее, изменения все еще происходят, поскольку большая часть производства переместилась за границу на фабрики в более дешевых местах, а многие дизайнеры переместили свои офисы в более «изысканные» районы, подальше от суеты прокатных стеллажей и магазинов пуговиц.
Однако в 1930-х годах, будучи объединенным центром производства одежды и самой концентрированной столицей производства одежды в мире, Седьмая авеню с 30-й по 42-ю улицу начала отражать необходимость категоризации в моде. Хотя в целом отрасль можно разделить на две основные функции — оптовую и розничную — растущее распространение универмагов потребовало дальнейшего разграничения. В некоторых зданиях, по традиции, которая продолжается в начале 2000-х годов, размещаются свадебные фирмы, а другие специализируются на меховщиках, продавцах одежды или компаниях по производству пальто, и внутри этих категорий увеличились различия по цене или целевой демографической группе. Современная индустрия делит свои цены на четыре основные категории: умеренная, лучшая, бридж или дизайнерская одежда, от самой дешевой до самой дорогой, и внутри этих категорий есть еще более специализированные различия, такие как относительно новые диапазоны серебра и золота (для цен, которые слишком высоки, чтобы считаться бриджем, или слишком низки, чтобы называться дизайнерскими). Существуют также категории, ориентированные на типы клиентов, такие как юниоры (более общая классификация спортивной одежды в 1960-х годах, которая используется для определения брендов, ориентированных на подростков), современные (ориентированные на молодых женщин и обычно относящиеся к меньшим размерам) и городские. (отражая растущий рынок уличной одежды).
Развивающаяся промышленность
На протяжении большей части двадцатого века отрасль продолжала развиваться по семейной линии, поскольку потомки бедных иммигрантов, которые когда-то управляли небольшими фабриками на улицах Орчард и Малберри в Нижнем Ист-Сайде, начали основывать серьезные предприятия на Седьмой авеню, наряду с внушительные состояния за компаниями с именами, которые были по большей части изобретениями. За исключением нескольких пионеров первой половины века, среди которых были Адриан, Бонни Кашин и Клэр Маккарделл, личности, стоявшие за американской индустрией моды, действовали в значительной степени анонимно по сравнению с их парижскими коллегами, где Коко Шанель, Аликс Гре и Мадлен Вионне уже успела стать всемирно известной знаменитостью. До Второй мировой войны американские производители часто ездили на сезонные парижские выставки. где они будут платить комиссию, известную как предупреждение, за просмотр коллекций, обычно с минимальной покупкой нескольких стилей. Им было законно разрешено копировать эти стили в Соединенных Штатах, где универмаги начали традицию щедро представлять свои скопированные коллекции на своих собственных показах.
Однако в 1950-х и 1960-х годах все большее число дизайнеров-предприимчивых дизайнеров, многие из которых бросили свой бизнес после службы на войне, начали пробираться из закулисных помещений, чтобы размещать свои имена на своих этикетках. отчасти из-за любопытства прессы, а также из-за стремления производителей извлечь выгоду из личностей дизайнеров. Лицензирование имени дизайнера в других категориях стало обычной практикой, и к 1980-м годам, благодаря экономическому буму, дизайнеры стали знаменитостями во главе с такими амбициозными и харизматичными личностями, как Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Кельвин Кляйн и Холстон. Между тем появление современного дизайнерского бизнеса резко контрастировало с отраслью в целом, которая по-прежнему характеризовалась в основном независимыми компаниями, насчитывающими до 5, 000 предприятий, производивших тогда женские платья, во главе с преуспевающим, но стареющим вторым поколением. С 1980-х годов индустрия одежды стала определяться консолидацией, глобализацией и экономикой публично торгуемых компаний, где самыми большими новостями были спешка многих дизайнеров на Уолл-стрит и постоянное слияние индустрии розничной торговли лишь с горсткой компаний. оставшихся универмагов-гигантов, охватывающих большинство розничных шильдиков.
Глобальное преследование
Изменения продолжаются. Индустрия моды начала 2000-х носит глобальный характер: конгломераты, производящие предметы роскоши, приобретают доли в американском бизнесе, а производство постоянно перемещается в страны с самой дешевой рабочей силой. Одежда создается, иллюстрируется и вырезается лазером с помощью компьютеров и автоматически пополняется с помощью предупреждений системы данных магазина. Дизайнеры напрямую конкурируют со своими крупнейшими клиентами, открывая флагманские магазины по всему миру, а магазины конкурируют с дизайнерами, создавая и производя собственные коллекции под частными торговыми марками, часто основанные на преобладающих образах на подиумах. Редакторы журналов и стилисты стали дизайнерами, а голливудские актеры и поп-звезды перешли от ношения дизайнерской одежды к ее созданию. В начале двадцать первого века,
Меняясь со временем
Но изменения в моде или в модной индустрии не являются чем-то новым. Кажется уместным сослаться на вступительную строку на странице 1 первого номера журнала Women’s Wear Daily , который был основан как Women’s Wear в июне 1910 года в ответ на подъем индустрии женской одежды: «Вероятно, не существует другой линии человеческое усилие, в котором так много изменений, как в одежде, которую носят женщины».
См. также Экономика и Одежда ; Модное образование ; Модный маркетинг и мерчандайзинг ; Глобализация.
Библиография
Фридман, Артур. «Счастливая седьмая улица Нью-Йорка». WWD Century, Ежедневный специальный выпуск женской одежды (сентябрь 1998 г.): 162.
-. «Восхождение Garment Town на проспект моды». WWD Ninety, Women’s Wear Daily Special Edition (16 июля 2001 г.): 226.
Стоун, Элейн. Динамика моды. 2-е изд. Нью-Йорк: публикации Fairchild, 2004.
Стегемейер, Энн. Кто есть кто в моде. 3-е изд. Нью-Йорк: публикации Fairchild, 1996.
Уилсон, Эрик. «Ранние годы.» WWD Ninety, Women’s Wear Daily Special Edition (16 июля 2001 г.): 58–60.