Уроженка Италии Эльза Скиапарелли (1890–1973) во многом была аутсайдером, но тем не менее успешно пробилась в сердце французской высокой моды в межвоенные годы, управляя своим бизнесом в период с 1927 по 1954 год. Родилась в Риме в 1890 году. , дочь ученого-востоковеда, она впервые покинула Италию в 1913 году. Она отправилась через Париж в Лондон, где в 1914 году вышла замуж за теософа по имени Вильгельм Вент де Керлор. Во время Первой мировой войны она и ее муж вращались в художественных и космополитических кругах. между Европой и США. Когда Скиапарелли рассталась со своим мужем в начале 1920-х годов, она вернулась в Париж со своей маленькой дочерью. Там она познакомилась с Полем Пуаре, который часто одалживал обедневшей молодой женщине платья.
Ранняя карьера Эльзы Скиапарелли
При поддержке Пуаре Скиапарелли начала разрабатывать одежду и продавать свои модели на внештатной основе небольшим домам моды. Она ненадолго стала дизайнером небольшого дома Maison Lambal в 1925 году, а затем в 1927 году открыла ателье на свое имя. В первой коллекции Скиапарелли были представлены свитера ручной вязки, в том числе чрезвычайно успешный черно-белый « свитер с бантом, который был проиллюстрирован в Vogueи сразу же продали в США. Ее последующие коллекции вышли за рамки свитеров и включали платья и костюмы, купальники и пляжные пижамы, лыжные костюмы и спортивные куртки. В начале 1930-х годов ее «Безумная шапка», простая вязаная шапка с характерными заостренными концами, которой можно было придать любую форму, имела ошеломительный успех в Соединенных Штатах, где, как и свитер с бантиком, ее широко копировали. производителями массового производства. В 1928 году она выпустила свои первые духи S.
В конце 1920-х и начале 1930-х годов Скиапарелли был в первую очередь дизайнером спортивной одежды, чьи геометрические узоры и плавные линии соответствовали настроению момента. Тем не менее, эти ранние коллекции содержали многие отличительные черты ее стиля конца 1930-х годов: новаторское использование тканей, часто синтетических; яркие цветовые контрасты; такие необычные застежки, как молнии; и такая эксцентричная или забавная бижутерия, как белое фарфоровое ожерелье «Аспирин», созданное писательницей Эльзой Триоле.
Дизайн Скиапарелли оказался популярным как среди парижан, так и среди жителей Нью-Йорка. Несмотря на экономический кризис 1929 года, который значительно подорвал состояние французской высокой моды, Скиапарелли все еще могла успешно работать с американскими производителями в начале 1930-х годов и продавать свои модели эксклюзивным импортерам, таким как Уильям Х. Давидоу, и таким магазинам, как Saks Fifth. Авеню в Нью-Йорке. Позже она заметила, что чем более возмутительными становились ее проекты, тем лучше они продавались консервативной клиентуре. Несмотря на репутацию Скиапарелли как художественного дизайнера, она всегда имела коммерческий успех.
На протяжении 1930-х модный силуэт менялся; с начала 1930-х годов Скиапарелли разработала квадратные мягкие плечи, которые должны были характеризовать ее зрелый стиль. Известные дизайны 1934 года включали платье из «коры дерева» — на самом деле из мятой вискозы — и «стеклянную» вечернюю накидку, сделанную из нового синтетического материала под названием родофан. Скиапарелли извлекла выгоду из значительных достижений в области текстиля в 1930-х годах, но она никогда не руководствовалась исключительно технологиями. Наоборот, ее работа была вдохновлена темами маскарада, искусства и игровыми темами, тесно связанными с изменением статуса женщин в межвоенные годы, а также с авангардным дискурсом художников-сюрреалистов и их кругов. из которых она работала в 1930-х годах.
Поздние 1930-е
Скиапарелли переместила свой бутик на Вандомскую площадь в 1935 году, поручив Жан-Мишелю Франку украсить ее новое помещение. В их постоянно меняющийся декор в разное время входили чучело медведя, которого художник Сальвадор Дали выкрасил в шокирующий розовый цвет и снабдил выдвижными ящиками в животе, манекен Мэй Уэст в натуральную величину и позолоченную бамбуковую птичью клетку для парфюмерного бутика. В 1935 году Скиапарелли открыл тематические коллекции, начиная с «Остановись, посмотри и послушай» летом 1935 года. «Коллекции Скиапарелли достаточно, чтобы вызвать кризис в словарном запасе», — говорится в современной рецензии на книгу «Остановись, посмотри и послушай» (Скиапарелли, стр. 87). После Музыкальной коллекции 1937 года Скиапарелли превзошла себя в 1938 году и показала четыре коллекции за один год: Цирковую коллекцию на лето 1938 года, Языческую коллекцию на осень 1938 года, Коллекция «Зодиак» или «Счастливые звезды» для зимы 1938–1939 годов и «Коллекция комедии дель арте» или «Современная комедия» для весны 1939 года. Ее презентации были больше похожи на шоу или спектакли, чем на обычный парад манекенов. Включая трюки, трюки, шутки, музыку и световые эффекты, они были драматичными и живыми, и вход на них был таким же востребованным, как билеты на новую пьесу.
В 1937 году Скиапарелли выпустила ярко-розовый цвет, который она назвала «шокирующим», вместе со своим парфюмом Shocking!, упакованным во флакон, созданный художницей Леонор Фини и основанный на форме туловища Мэй Уэст. В том же году появился дизайнерский ансамбль Shoe Hat, черный костюм с карманами, вышитыми губами, и перевернутые туфли на высоком каблуке вместо шляпы. Шляпа была представлена в двух версиях: одна полностью черная, а другая — черная с шокирующим розовым задником. В коллекции Circus 1938 года было черное вечернее платье с пришитым к нему мягким скелетом, болеро, обильно расшитые цирковой тематикой, и шляпа в форме чернильницы, перо которой напоминало гусиное перо. Коллекция «Зодиак» 1938 года отличалась более богатой вышивкой, такой как зеркальный костюм, в котором на передних панелях жакета были вышиты перевернутые зеркала в стиле барокко и вставлены кусочки настоящего зеркального стекла. Скиапарелли призвал вышивальную фирму Maison Lesage возродить технику как средневековых церковных облачений, так и военной формы восемнадцатого века. Результатом стала серия тщательно выделанных вечерних жакетов и аксессуаров, в которых украшением одежды стал панцирь или форма женских доспехов.
Хотя Скиапарелли явно зарекомендовала себя как модельер с коммерческой точки зрения, она также сохранила множество связей, как личных, так и профессиональных, с художниками-сюрреалистами. В Нью-Йорке во время Первой мировой войны она знала Фрэнсиса Пикабиа и его тогдашнюю жену Габриэль, которые познакомили ее с художественным фотографом Ман Рэем и художником/скульптором Марселем Дюшаном. Скиапарелли фотографировал Ман Рэй в начале 1920-х, а затем снова в 1930-х. Ман Рэй регулярно делал фотографии для модных журналов, включая Vogue и Harper’s Bazaar ; некоторые из этих фотографий также появились в сюрреалистическом журнале Minotaure., который был опубликован между 1933 и 1939 годами. Эссе 1933 года писателя-сюрреалиста Тристана Цара было проиллюстрировано фотографиями шляп Скиапарелли, сделанными Ман Рэем. Она, в свою очередь, наняла многих художников-сюрреалистов для создания для нее аксессуаров. Писательница Эльза Триоле делала украшения для Скиапьярелли и других кутюрье, а ее муж Луи Арагон выступал в роли продавца. Альберто Джакометти делал броши для Скиапарелли, а Мерет Оппенгейм производила металлические браслеты с меховой подкладкой. Кристиан Берар иллюстрировал проекты Скиапарелли и многие обложки программ для ее открытий или показов мод. В 1937 году дизайнер использовала рисунки, сделанные для нее художником Жаном Кокто, в качестве вышивки trompe l’oeil на двух вечерних нарядах: синем шелковом пальто и сером льняном жакете.
Однако сотрудничество Скиапарелли с Сальвадором Дали, начавшееся в 1936 году, привело к созданию серии самых ярких дизайнов: костюмов с комодами (с горизонтальными карманами, похожими на ящики, и пуговицами, напоминающими ручки ящиков) 1936 года, вечерним платьем с принтом в виде лобстера. и шляпа-обувь и костюм 1937 года, и вечернее платье с узором в виде слезы 1938 года.
Помимо этих признанных коллабораций, Скиапарелли создала множество собственных сюрреалистических дизайнов с самого начала своей карьеры, некоторые явно в честь своих современников, другие, по-видимому, по ее собственному вдохновению: черные замшевые перчатки с красными змеиными ногтями, вдохновленные Ман Рэем; сумочка в форме телефона, вдохновленная Дали, и шляпа в форме мозга из гофрированного розового бархата; пуговицы в виде арахиса, замков и скрепок; разноцветные парики в сочетании с платьями; и первая ткань, имитирующая газетную бумагу, напечатанная с собственными обзорами Скиапарелли на нескольких языках. Тем временем Скиапарелли поддерживала контакты с индустриями моды как в США, так и в Великобритании.Каждый день праздник (1937).
На протяжении 1930-х годов Скиапарелли продолжал путешествовать, много раз в Соединенные Штаты и однажды в 1935 году на торговую ярмарку в Советском Союзе. Хотя она жила в Париже, в 1933 году она открыла филиал своего салона в Лондоне. Среди международных клиентов Скиапарелли были леди Мендл, Уоллис Симпсон и различные титулованные англичанки; она часто разрабатывала костюмы для таких тщательно продуманных костюмированных балов десятилетия, как Восточный бал благородной миссис Реджинальд Феллоуз в 1935 году и Цирковой бал леди Мендл в 1938 году. Шикарная и самобытная Дейзи Феллоуз была неофициальным манекеном Скиапарелли; дизайнер одел ее бесплатно, и она, в свою очередь, привлекла международную известность в газетах и журналах как одна из немногих женщин, носивших более экстравагантные модели Скиапарелли. Если бы Дейзи Феллоуз олицетворяла образ Скиапарелли, американка Беттина Бержери, урожденная Джонс, олицетворяла дух дизайнера. Столь же элегантная и распутная сама по себе, Бержери была редактором французской газеты.Vogue с 1935 по 1940 год, а также помощник Скиапарелли, ответственный в конце 1930-х годов за остроумные и иконоборческие витрины в салоне Скиапарелли на Вандомской площади.
1940-е и 1950-е годы
Скиапарелли, принявшая французское гражданство в 1931 году, отправилась в лекционный тур по Америке после того, как немцы оккупировали Париж в 1940 году. Она решила вернуться в оккупированный город в январе 1941 года, но вскоре была вынуждена снова уехать в Нью-Йорк. , где она провела остаток войны. Парижский дом Скиапарелли оставался открытым на протяжении всей войны и производил коллекции, хотя они не были разработаны самой Скиапарелли. Ее ранние модели военного времени, созданные до ее отъезда в Соединенные Штаты, часто использовали военную тематику, но в игровой форме, например, цельный брючный костюм «бомбоубежище». Она также стала пионером многих инновационных дизайнов карманов в своей коллекции Cash and Carry весной 1940 года. Она вернулась в Париж сразу после окончания оккупации в 1945 году и возобновила дизайн, продолжила с того места, на котором остановилась в 1940 году, но больше сосредоточилась на необычных вырезах и драпировках. Дизайн Скиапарелли этого периода включал шляпу, похожую на птичье гнездо, с гнездящимися птицами; платья с иллюзией; и перевернутые вырезы, которые поднимались, чтобы скрыть декольте, но опускались, открывая грудь.
На протяжении конца 1940-х и начала 1950-х годов Скиапарелли продолжал заключать торговые и лицензионные сделки с несколькими американскими компаниями, но с точки зрения инновационного дизайна Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор взяли на себя инициативу в 1950-х годах. Новый образ Диора 1947 года открыл новую эру в моде. После этого состояние Скиапарелли постепенно уменьшалось; в 1954 году, в том же году, когда Коко Шанель вернулась в парижскую моду, парижский салон Скиапарелли объявил о банкротстве. После этого дизайнер провела большую часть своего времени в Тунисе, где в 1950 году купила дом. В 1954 году была опубликована ее автобиография Shocking Life . Скиапарелли умерла в Париже в 1973 году в возрасте 83 лет, у нее остались дочь Гого и ее жена внучки, актрисы Мариса Беренсон и Беринтия («Берри») Беренсон Перкинс.
Модное наследие Шиапарелли представляло собой огромное количество бесконечно изобретательных и оригинальных дизайнов. Она делала сложные визуальные шутки в одежде, которая обманчиво накладывала изображения на тело, чтобы исследовать темы иллюзии, искусственности и маскарада. Одна из ее клиенток от кутюр, Надя Жорж Порт, вспоминала: «Для нас «Скиап» был чем-то большим, чем просто болтовня о платьях: через одежду она выражала вызов эстетическим условностям в период, когда кутюру угрожала опасность потеряться в анемии. субтитры» (Музей моды, стр. 125). Менее известен, однако, тот факт, что, несмотря на ее явно авангардный дизайн, она всегда поддерживала успешные деловые отношения с американскими производителями среднего рынка. В этом отношении она является образцом современного дизайнера,
См. также искусство и мода ; Пьер Карден ; Модельер; Юбер де Живанши ; Парижская мода ; Поль Пуаре ; мода ; Герцог и герцогиня Виндзорские .
Библиография
Баллард, Беттина. В моей моде. Нью-Йорк: Дэвид Маккей и Ко, Inc., 1960.
Блюм, Дилис Э. Шокирует! Искусство и мода Эльзы Скиапарелли. Филадельфия, Нью-Хейвен, Коннектикут, и Лондон: Художественный музей Филадельфии совместно с Yale University Press, 2003.
Эванс, Кэролайн. «Маски, зеркала и манекены: Эльза Скиапарелли и децентрированный субъект». Теория моды 3 (1999): 3–32.
Музей моды и костюма, дворец Гальера. Дань уважения Эльзе Скиапарелли: выставка, организованная в Павильоне искусств в Париже, 21 июня — 30 августа 1984 г. Париж: Город Париж, Музей моды и костюма, 1984 г.
Эльза Скиапарелли. Шокирующая жизнь. Нью-Йорк: EP Dutton and Co., 1954.
Уайт, Палмер. Эльза Скиапарелли: императрица парижской моды. Лондон: Aurum Press, 1986.
-. Вышивка от кутюр: искусство Лесажа. Париж: Vendôme Press, 1988; и Беркли, Калифорния: Lacis Publications, 1994.