Дашики — это свободная рубашка-пуловер, обычно сшитая из красочных хлопковых принтов в африканском стиле или из однотонных тканей, часто с накладными карманами и вышивкой на вырезе и манжетах. Дашики появились на американской модной сцене в 1960-х годах, когда их подхватили движения черной гордости и белой контркультуры. «Дашики» — это заимствованное слово из западноафриканского термина йоруба даншики , который относится к короткой тунике без рукавов, которую носят мужчины. Йоруба заимствовали слово из хауса дан цики (буквально « нижний »), которое относится к короткой тунике, которую мужчины носят под большими одеждами. Йоруба даншики, рабочая одежда, первоначально была сшита из полосок ручной работы. Имеет глубокие проймы с карманами внизу и четыре ластовицы, образующие расклешенный низ. Подобные туники, найденные в погребальных пещерах догонов в Мали, датируются двенадцатым и тринадцатым веками (Болланд). Сегодня во многих частях Западной Африки такие туники из ткани ручного или машинного ткачества (с рукавами и ластовицами или без них) носят с соответствующими брюками в качестве уличной одежды. В 1960-х годах дашики появились в американской этнической моде вместе с другими афроцентрическими стилями одежды, возможно, по примеру африканских студентов и африканских дипломатов в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (Neves, 1966). Одежда унисекс, американские дашики варьируются от туники без рукавов до более распространенной рубашки-пуловера или кафтана с короткими или свисающими рукавами «летучая мышь». Оба пола носят рубашку,
Дашики как американская мода
В Соединенных Штатах термин «дашики» вошел в американский английский примерно в 1968 году ( Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary).2000). После принятия Закона о гражданских правах 1964 года популярность афроцентрической одежды росла вместе с гордостью за расовое и культурное наследие среди американцев африканского происхождения. Впервые носившиеся как показатель единства и гордости чернокожих, дашики достигли пика популярности, когда белые хиппи контркультуры, которые «задавали тон большей части моды конца шестидесятых» (Конники, стр. 22), включали в себя красочные рубашки и платья. в своих шкафах. Эстетика мейнстримной мужской моды сместилась в сторону этнической, мужчины стали «подражать павлину», и к концу 1960-х в моду вошли дашики. Носимые растущим числом молодых белых американцев, которых привлекали яркие цвета и богато украшенная вышивка, дашики потеряли большую часть своей черной политической идентичности и олицетворяли более широкую сцену изменения американского общества. К концу 1960-х годов американские розничные торговцы импортировали дешевые дашики, произведенные в Индии, Бангладеш и Таиланде. Большинство этих свободных рубашек и кафтанов были сшиты из хлопкового принта «канга», прямоугольника с окантовкой, напечатанного симметричными смелыми красочными рисунками, часто с центральными мотивами. Отпечатки канга были завезены в девятнадцатом веке индийскими и португальскими торговцами в Восточную Африку, где в начале двадцать первого века женщины все еще носили их как обертки (Hilger, стр. 44). Современная канга, производимая в Кении и Танзании, была открыта афроамериканскими модельерами в 1960-х годах (Neves 1966) и идеально подходила для дашики простого покроя. Один дашики с рисунком канга с шевронными, геометрическими и цветочными мотивами стал «классикой» и все еще производился в двадцать первом веке. Американские розничные торговцы импортировали дешевые дашики, произведенные в Индии, Бангладеш и Таиланде. Большинство этих свободных рубашек и кафтанов были сшиты из хлопкового принта «канга», прямоугольника с окантовкой, напечатанного симметричными смелыми красочными рисунками, часто с центральными мотивами. Отпечатки канга были завезены в девятнадцатом веке индийскими и португальскими торговцами в Восточную Африку, где в начале двадцать первого века женщины все еще носили их как обертки (Hilger, стр. 44). Современная канга, производимая в Кении и Танзании, была открыта афроамериканскими модельерами в 1960-х годах (Neves 1966) и идеально подходила для дашики простого покроя. Один дашики с рисунком канга с шевронными, геометрическими и цветочными мотивами стал «классикой» и все еще производился в двадцать первом веке. Американские розничные торговцы импортировали дешевые дашики, произведенные в Индии, Бангладеш и Таиланде. Большинство этих свободных рубашек и кафтанов были сшиты из хлопкового принта «канга», прямоугольника с окантовкой, напечатанного симметричными смелыми красочными рисунками, часто с центральными мотивами. Отпечатки канга были завезены в девятнадцатом веке индийскими и португальскими торговцами в Восточную Африку, где в начале двадцать первого века женщины все еще носили их как обертки (Hilger, стр. 44). Современная канга, производимая в Кении и Танзании, была открыта афроамериканскими модельерами в 1960-х годах (Neves 1966) и идеально подходила для дашики простого покроя. Один дашики с рисунком канга с шевронными, геометрическими и цветочными мотивами стал «классикой» и все еще производился в двадцать первом веке. Бангладеш и Таиланд. Большинство этих свободных рубашек и кафтанов были сшиты из хлопкового принта «канга», прямоугольника с окантовкой, напечатанного симметричными смелыми красочными рисунками, часто с центральными мотивами. Отпечатки канга были завезены в девятнадцатом веке индийскими и португальскими торговцами в Восточную Африку, где в начале двадцать первого века женщины все еще носили их как обертки (Hilger, стр. 44). Современная канга, производимая в Кении и Танзании, была открыта афроамериканскими модельерами в 1960-х годах (Neves 1966) и идеально подходила для дашики простого покроя. Один дашики с рисунком канга с шевронными, геометрическими и цветочными мотивами стал «классикой» и все еще производился в двадцать первом веке. Бангладеш и Таиланд. Большинство этих свободных рубашек и кафтанов были сшиты из хлопкового принта «канга», прямоугольника с окантовкой, напечатанного симметричными смелыми красочными рисунками, часто с центральными мотивами. Отпечатки канга были завезены в девятнадцатом веке индийскими и португальскими торговцами в Восточную Африку, где в начале двадцать первого века женщины все еще носили их как обертки (Hilger, стр. 44). Современная канга, производимая в Кении и Танзании, была открыта афроамериканскими модельерами в 1960-х годах (Neves 1966) и идеально подходила для дашики простого покроя. Один дашики с рисунком канга с шевронными, геометрическими и цветочными мотивами стал «классикой» и все еще производился в двадцать первом веке. Отпечатки канга были завезены в девятнадцатом веке индийскими и португальскими торговцами в Восточную Африку, где в начале двадцать первого века женщины все еще носили их как обертки (Hilger, стр. 44). Современная канга, производимая в Кении и Танзании, была открыта афроамериканскими модельерами в 1960-х годах (Neves 1966) и идеально подходила для дашики простого покроя. Один дашики с рисунком канга с шевронными, геометрическими и цветочными мотивами стал «классикой» и все еще производился в двадцать первом веке. Отпечатки канга были завезены в девятнадцатом веке индийскими и португальскими торговцами в Восточную Африку, где в начале двадцать первого века женщины все еще носили их как обертки (Hilger, стр. 44). Современная канга, производимая в Кении и Танзании, была открыта афроамериканскими модельерами в 1960-х годах (Neves 1966) и идеально подходила для дашики простого покроя. Один дашики с рисунком канга с шевронными, геометрическими и цветочными мотивами стал «классикой» и все еще производился в двадцать первом веке.
Дашики как символ
На протяжении всей своей истории в американской моде дашики служили важным, но иногда неоднозначным маркером идентичности. В своем самом раннем проявлении, с афропрической, головным убором и африканскими бусами, он был связан с властью черных, движением «Черное красиво» и развитием афроцентризма. Историк Генри Луис Гейтс-младший вспоминает: «Я очень болезненно вспоминаю те дни в конце шестидесятых, когда если ваше афро не было 2 футов в высоту, а ваши дашики не были трехцветными и т. д. и т. д., то вы были «достаточно цветной» (Роуэлл, стр. 445). Первоначально одежда имела сильный политический подтекст, когда «культурные националисты, одетые в дашики… представляли собой антитезу сторонникам интеграции в костюмах и галстуках» (Кобб, стр. 125). Политические активисты, такие как Хьюи П. Ньютон и Стоукли Кармайкл из партии «Черные пантеры» иногда сочетали дашики с черной кожаной курткой, армейскими ботинками и беретом, что идентифицировало боевую группу (Бостон, стр. 204–209). Однако дашики так и не приобрели четкой воинственной идентичности в афроамериканском сообществе. Лидеры более умеренных крыльев движения за гражданские права чернокожих, такие как Джесси Джексон и Эндрю Янг, иногда носили дашики, чтобы подчеркнуть характерный афроцентрический вид, поскольку они продвигали более мирные цели Мартина Лютера Кинга-младшего (Бостон, стр. 67). . По мере того, как дашики становились популярными среди афроамериканцев как символ культурной гордости, они приобретали метафорическое значение в риторике черных активистов. Педагог Стерлинг Такер заявил: «Надевать дашики и выращивать куст — это хорошо, если это заряжает владельца энергией для реальных действий, но» Черное красиво» опасно, если оно сводится только к тому, чтобы укутаться в собственную славу и великолепие» (Tucker, p. 303). Черная пантера Фред Хэмптон носил дашики, но заявил: «Мы знаем, что политическая власть не проистекает из рукав дашики. Мы знаем, что политическая власть вытекает из дула ружья» (Ли).
Дашики в двадцать первом веке
В первые дни двадцать первого века дашики сохранили значение для афроамериканского сообщества и исторический маркер контркультуры 1960-х годов. Хотя дашики редко рассматривается как уличная одежда, дашики носят на торжественных мероприятиях, таких как Кванза, ежегодное празднование, посвященное единству американцев африканского происхождения и выражающее гордость за африканское наследие (Госс и Госс). Интернет-поиск 2003 года выявил более 5000 записей по запросу «дашики», в основном от маркетологов, которые предлагают ассортимент винтажной или современной африканской одежды. Розничные торговцы винтажной одеждой позиционируют дашики как «обязательную вещь для всех хиппи-фриков» и «хочу быть хиппи». Компании по производству костюмов предлагают «мальчика дашики» с классической рубашкой дашики, париком афро, темными очками и ожерельем с подвеской мира. Поставщики африканской одежды расширили значение дашики за пределы характерной рубашки, включив в него различные ансамбли африканских халатов и стили кафтанов. Популярность дашики как уличного стиля пошла на убыль, но она по-прежнему является неотъемлемой частью афроамериканской модной сцены для торжественных случаев и формой одежды, напоминающей образ жизни Америки 1960-х годов.
См. также афроамериканское платье ; Афроцентрическая мода .
Библиография
Болланд, Рита. «Одежда из погребальных пещер в Мали, 11-18 века». В истории, дизайне и ремесле западноафриканской полосатой ткани. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный музей африканского искусства, 1966, стр. 53-82.
Бостон, Ллойд. Цветные мужчины: мода, история, основы. Нью-Йорк: Ремесленник, 1998.
Кобб, Уильям-младший «Из Африки: дилеммы афроцентризма». Журнал негритянской истории 82, вып. 1 (1997): 122-132.
Конники, Ивонн. Мода десятилетия: 1960-е. Лондон: BT Batsford, Ltd., 1998.
Де Негри, Ева. «Мужской костюм йоруба». Журнал Нигерии 73 (1962): 4-12.
Гиддингс, Валери Л. «Афроамериканское платье 1960-х». В афроамериканском платье и украшениях: культурная перспектива. Под редакцией Барбары М. Старке, Лилиан О. Холломан и Барбары К. Нордквист, стр. 152–155. Дубьюк, Айова: издательство Kendall/Hunt Publishing Company, 1990.
Госс, Линда и Клэй Госс, ред. Время Кванзы! Нью-Йорк: Сыновья ГП Патнэма, 1995.
Хильгер, Джулия. «Канга: пример восточноафриканского текстильного дизайна». В искусстве африканского текстиля: технологии, традиции и люрекс. Под редакцией Джона Пиктона, стр. 44–45. Лондон: Художественная галерея Барбикан / Издательство Lund Humphries, 1995.
Ли, Пол. «От Малкольма до Маркса: политическое путешествие Фреда Хэмптона». Гражданин Мичигана , 18 мая 2002 г.
Невес, Ирэн. «Разрезанный канга-каперс». Жизнь (16 сентября 1966 г.): 142–44, 147–8.
Роуэлл, Чарльз Х. «Интервью с Генри Луи Гейтсом-младшим». Каллалу 14, нет. 2 (1997): 444-463.
Такер, Стерлинг. «Черные стратегии перемен в Америке». Журнал негритянского образования 40, вып. 3 (1971): 297-311.