Еще до исламского периода Ближний Восток был связующим звеном евразийского текстильного производства и торговли. Комплекс торговых путей, обычно называемый Шелковым путем, достигал своего западного конца в портах восточного Средиземноморья. Неизбежно эти рынки были также центрами текстильного производства. Распространение исламского правления в седьмом и восьмом веках охватило и включило предыдущие текстильные отрасли Византийской и Сасанидской империй. В раннеисламский период текстильный дизайн был заимствован у их предшественников, но исламские культуры вскоре развили свои собственные формы выражения. В Средние века текстиль Ближнего Востока был очень ценным товаром, что со временем стимулировало развитие местного европейского производства.
В исламском мире текстиль был очень ценным товаром, который в некоторые периоды принимался в качестве дани вместо налогов. Подарки в виде текстиля и одежды преподносились в честь официальных лиц или приезжих послов. В той части мира, где большая часть населения могла претендовать на кочевое происхождение, интерьеры в основном были обставлены текстилем, используемым для покрытия полов, стен, подушек, а также для создания кроватей и всевозможных складских помещений. Подарки преподносились в текстильной обертке, и чем искуснее была работа обертки, тем выше оказываемая честь. Считалось также, что текстиль обладает способностью защищать или наносить вред, поэтому с этой целью на него часто наносили надписи и символы. В столетие после смерти Мухаммеда изображения живых существ были запрещены, особенно в суннитской традиции. Исламский дизайн разработал свой собственный метафорический язык, используя геометрию, каллиграфию, растительные и архитектурные формы. Однако следует отметить, что в некоторых исламских тканях фигурки людей и животных действительно появляются, особенно в персидских и среднеазиатских шелках и коврах.
Шелк
Шелковые ткани с искусным узором производились во всем исламском мире с различными сложными переплетениями, включая составную саржу, лампу и парчу, а также двойную и тройную ткань. Мотивы были стилизованы и сильно варьировались в зависимости от периода и региона. Более простые ткани, включая тафту и атласное переплетение, также были важны и многочисленны, как и различные очень легкие шелка. Кроме того, существовали ткани, в которых сочетались шелковая основа и хлопковый уток, часто полосатые. В репсовом переплетении, известном как алака, шелковая основа (пряжа, натянутая на ткацкий станок) покрывала хлопковый уток (пряжи, переплетенные с основой), что позволяло производить экономичную шелковую ткань. В атласном переплетении, известном как кутнушелковая основа видна на лицевой стороне ткани, а на изнаночной — хлопковый уток. Этот текстиль был широко популярен, потому что, согласно исламской традиции, мужчинам запрещалось надевать шелк на кожу. Техника гобелена была еще одной важной категорией шелкового ткачества.
Одним из наиболее характерных ранних исламских шелковых тканей был тираз , который был особенно важен с десятого по четырнадцатый век. Это был продукт королевских мастерских. Ткани Тираза украшались бордюрами с надписями, обычно вышитыми или вытканными золотыми нитями. Багдад был самым известным источником тираза , но его производили в мастерских, спонсируемых многими правителями во многих местах от Египта и Йемена до Сирии и мавританской Испании. Эти каймы чаще всего появляются в виде полос на верхнем рукаве, но также использовались на краях или на основной части одежды. Они также были обнаружены на погребальных саванах и церемониальных тканях. Надписи обычно включали имя действующего правителя, а также религиозные цитаты.Украшенные Тиразом одежды носили высокопоставленные чиновники и преподносили в качестве почетных мантий. Льняные или хлопчатобумажные ткани также могут иметь полосы тираза .
Мавританское завоевание Испании, начавшееся в 8 в., привело к открытию мастерских тираза , а также мастерских по производству шелковых тканей сложного переплетения. Эти шелка могли напоминать ткани поздневизантийских или сасанидских мастерских, но вскоре испанские мастерские начали производить отчетливо исламские мотивы, включая сложные геометрические узоры, а также стилизованные цветочные узоры. Испанский текстиль был разнообразен, но часто встречались сильно контрастирующие цвета и геометрические мотивы.
Бурса была самым важным центром производства шелка в Османской империи с пятнадцатого века, хотя и не единственным производителем высококачественных шелковых тканей. Османские шелка были богато окрашены и часто имели крупные узоры. Хотя можно сказать, что в пятнадцатом веке османский текстиль повлиял на дизайн итальянского шелка, впоследствии итальянский дизайн повлиял на некоторые османские шелка. Однако многие рисунки были отчетливо турецкими, демонстрируя сходство с османской миниатюрной живописью и дизайном плитки. На них изображены стилизованные цветы, листва и виноградные лозы. Распространенным мотивом была группа из трех кругов в сочетании с волнистыми линиями. Османский репертуар включал бархат с пустотами, а также другие составные переплетения. Тонкая шелковая вышивка, выполненная на шелке, бархате, льне или хлопке.
Сефевидский Иран производил изысканные шелка, которые считались одними из лучших в исламском мире. Йезд в пятнадцатом веке и Исфахан и Кашан в шестнадцатом и семнадцатом веках были одними из важнейших центров производства. Изысканные бархаты с пустотами и широкий спектр замысловатых сложных переплетений, а также тонкая вышивка были характерными чертами персидского шелка. Персидские узоры были тонко детализированы сложной окраской. В своеобразной группе персидского текстиля использовались фигуры людей и животных, выполненные в стиле миниатюрной живописи. Самые сложные из этих тканых тканей включали сцены из персидской литературы. Шелковая вышивка также была важной категорией персидского текстиля. Прекрасное качество персидских шелковых волокон способствовало высокому качеству и сделало персидский шелк-сырец очень востребованным иностранными торговцами.
Хлопок и лен
В исламском мире выращивали различные виды льна, а также другие виды лубяных волокон, в том числе коноплю. Хлопчатобумажные и льняные ткани широко использовались во всем регионе. Эти ткани варьировались от тяжелого хлопкового полотна, производимого для парусных кораблей, до чрезвычайно тонкого муслина и марли. Хотя Индия больше всего известна производством тонкого хлопка, все страны Леванта также развили собственное производство тонкого хлопка. Однако торговля текстилем с Индией имела большое значение для всего мусульманского мира.
Текстильная печать была известна в доисламском Египте, но датировка и происхождение ранних исламских печатных тканей, как правило, неясны. Печатные блоки были идентифицированы с периода Фатимидов, и считается, что ряд экземпляров, найденных в мамлюкском Египте, был изготовлен там. К шестнадцатому веку полиграфическая промышленность существовала в Сирии, а в семнадцатом и восемнадцатом веках эта отрасль распространилась на Анатолию, стимулируемую растущим европейским спросом на индийские набивные ткани, транспортируемые через порты Восточного Средиземноморья.
Мохер, шерсть и другие волокна животного происхождения
Мохер и верблюжья шерсть, а также козья шерсть, которую по-разному называют кашемиром или пашминой, использовались для плетения мягких шалей с красивым узором во многих местах по всему исламскому миру. Эти шали стали очень популярны на западе в девятнадцатом веке, но долгое время были частью одежды в мусульманской северной Индии, Персии и Османской Турции. Узоры были сотканы из саржевого гобелена или различных составных переплетений, но в любом случае они имели искусно узорчатые и цветные узоры. Некоторые из них были узорчатыми полосами. Многие из них представляли собой сложные растительные узоры, наиболее известным примером которых является ботэ. botehтакже упоминается другими именами в зависимости от языка ткача. На западе этот рисунок стал известен как мотив пейсли, названный в честь Пейсли, Шотландия, где текстильные фабрики производили копии индийских шалей в конце девятнадцатого века.
Хотя шерсть широко использовалась для производства различных тканей для одежды, наиболее известными исламскими шерстяными тканями являются ворсовые и плоские тканые ткани, изготавливаемые в виде ковриков, сумок, лент, настенных покрытий, подушек и другого домашнего инвентаря. Узелковое ворсовое плетение, по-видимому, возникло в Центральной Азии задолго до появления самого древнего известного образца, который был сделан около 2500 лет назад. Самыми старыми сохранившимися примерами исламского ковроткачества являются фрагмент ковра «Фостат» девятого века, найденный в Каире, и группа фрагментов сельджукского тюркского ковра тринадцатого века, найденная в Конье в Центральной Анатолии. Примеры шестнадцатого века из мамлюкского Египта и Сефевидской Персии свидетельствуют о сложной и давней традиции. Дизайн ковров можно разделить на три категории, которые отражают их визуальный стиль, происхождение, и степени технического совершенства. Племенные ковры производились кочевым или сельским хозяйством в первую очередь для собственного использования. Дизайн отражает племенную и региональную принадлежность и, как правило, имеет относительно геометрический дизайн. Хотя некоторые из них довольно тонко сплетены, многие из них относительно грубые. Придворные ковры заказывались в придворных ателье по эскизам лучших художников того времени. Эти рисунки, которые часто имеют близкое родство с рисунками из плитки, иллюминации рукописей и шелковых тканей, технически являются наиболее тонко завязанными и визуально наиболее замысловатыми. Ковры городских мануфактур составляют третью категорию. Эти ковры, изготовленные под руководством купцов-предпринимателей, могут быть технически очень хороши,
Плоское переплетение включает в себя множество техник, наиболее известные из которых включают килим (гобелен с прорезями ), джаджим (составная прерывистая парча) и сумак (обмотка основы). Плетение карт — широко распространенный метод изготовления лент, который, по-видимому, имеет долгую историю использования во всем исламском мире. Эти и другие методы используются для создания напольных и настенных покрытий, сумок для хранения, лент для палаток и дверных панелей, а также ловушек для животных. Обычно плоские шерстяные ткани производились в основном для местного использования и характеризуются характерным племенным или региональным дизайном и цветовой палитрой. Однако современное производство все больше ориентируется на цветовые и дизайнерские предпочтения западных рынков.
Глоссарий технических терминов
- Соединение (Саржа, Переплетение):
- Прилагательное, применяемое к любой ткани или переплетению, в котором имеется два или более набора нитей в продольном, поперечном или обоих направлениях.
- Лампы:
- Ткань с тканым рисунком, в котором поперечные нити образуют рисунок, а вторая основная нить удерживает поперечные нити, образующие рисунок, на месте.
- Тафта:
- Ткань из туго скрученных шелковых нитей полотняного переплетения.
- Репсовое плетение:
- Ткань полотняного переплетения, в которой поперечные нити крупнее продольных, за счет чего образуется выраженная поперечная резинка.
- Гобеленовое плетение:
- Техника ручного ткачества, при которой поперечные (уточные) нити создают эффект однотонного узора в выбранных областях (1) за счет того, что они настолько плотно упакованы, что полностью скрывают продольные (основные) нити и (2) не пересекают ткань по всей ширине. , а вместо этого двигаясь вперед и назад в области дизайна. Таким образом можно создавать узоры большой сложности и размера.
- Исчезнувший бархат:
- Бархатная ткань, в которой ворс (стоячие волокна или петли) ограничен отдельными участками для формирования рисунка.
Крашение и отделка
В начале двадцать первого века большая часть этого традиционного производства была утеряна, поскольку современные ткани заменяют традиционные. Там, где продолжается традиционное текстильное производство, продукция трансформируется по мере того, как ткачи стремятся приспособиться к современному вкусу и образу жизни.
См. также « Историю доисламской одежды Ирана» ; Современное исламское платье .
Библиография
Бейкер, Патрисия Л. Исламский текстиль. Лондон: издательство Британского музея, 1995.
Эйланд, Мюррей Л. Восточные ковры: полное руководство. Бостон: Булфинч Пресс, 1998.
Флит, Кейт. Европейская и исламская торговля в раннем Османском государстве: купцы Генуи и Турции. Кембридж: издательство Кембриджского университета, 1999.
Каленберг, Мэри Хант. Азиатские костюмы и текстиль от Босфора до Фудзиямы. Милан: Скира, 2001.
Харрис, Дженнифер, изд. Текстиль, 5000 лет: международная история и иллюстрированный обзор. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1993.
Халл, Аластер и Хосе Виховска. Килим, Полное руководство: история, модель, техника, идентификация. Нью-Йорк: Книги хроник, 2000.
Миллер, Шарлотта Джироусек. «Красители ковров из района Милас». Хали 4, нет. 3 (1982): 258-261.
Тезкан, Хюлье. Музей Топкапы Сарай: костюмы, вышивки и другие ткани. Нью-Йорк: Литтл, Браун и компания, 1986.