Хотя мода в мебели и архитектуре обычно не воспринималась как проблема, модная одежда на протяжении веков часто подвергалась критике со стороны духовенства, философов, моралистов и ученых. Осуждение было многочисленным и разнообразным; модная одежда подвергается нападкам за поощрение тщеславия, распущенной сексуальной морали, демонстративного потребления и изнеженности (у мужчин) и, таким образом, обвиняется во всех видах социального распада и сексуального и гендерного смешения. Кроме того, сама идея выбрасывать одежду после того, как она перестала быть модной (а не «изнашиваться»), рассматривается некоторыми как расточительная, легкомысленная и иррациональная. Причины, по которым мода была выделена для такого осуждения, важны и иллюстрируют то, как модная одежда пересекается с более широкими социальными дебатами о гендере, классе и сексуальности. Возможно, проблема заключается в тесной связи одежды с телом, которое несет на себе вес значительного социального, морального, сексуального давления и запретов (см. Barcan 2004 и Ribeiro 2003). Кроме того, учитывая тесную культурную связь между женской идентичностью и ее телом, неудивительно, что мода подвергается такому натиску критики: как утверждали феминистки, вещи, связанные с женщинами, скорее всего, имеют более низкий социальный статус, чем одежда. вещи мужчин. Это не означает, что мужчины свободны от критики в отношении модной одежды (иногда это действительно так), но подобная критика в истории встречается реже, а если и случается, то это неуместный характер мужского интереса к одежде и опасения по поводу мужественности. , что провоцирует такие атаки.
Гендер, сексуальность и мораль
Таким образом, понимание исторического осуждения модной одежды требует изучения отношения к полу, сексуальности и одежде. В то время как женщины издавна ассоциировались с изготовлением одежды, текстилем и потреблением, существовала и метафорическая ассоциация женственности и самой идеи моды. По словам Джонса (1996, стр. 35), «женщины на протяжении веков ассоциировались с непостоянством и переменами», характеристики, которые также описывают моду. Также верно и то, что, как отмечают Бревард (1994) и Целон (1997), вплоть до восемнадцатого века мода считалась признаком слабости и моральной распущенности «злых» женщин. Целон (1997) исследует, как древние мифы о женственности повлияли на отношение Запада к женщинам. Она указывает (1997, с. 12) что между ними архетипические фигуры, такие как Ева, определяют моральное отношение Запада к женщинам. В иудео-христианских учениях, от рассказов Ветхого Завета до писаний апостола Павла, женщина ассоциировалась с искушениями плоти и украшениями. В основе такого отношения к женщине лежал страх перед телом, которое в христианских учениях является местом расположения желаний и «злых» искушений, от которых следует отказаться ради души. Таким образом, украшенное (женское) тело по своей сути проблематично для иудео-христианской морали, как также утверждал Рибейро. Однако то же самое относится и к обнаженному или неукрашенному телу. Как отмечает Целон (1997, стр. 14), в иудео-христианских учениях нагота стала постыдной вещью после грехопадения, и, поскольку грехопадение возлагается на женщину, тогда «связь между грехом, телом, женщиной,
Учитывая его ассоциации с сексуальностью и грехом, неудивительно, что женская одежда является предметом жарких споров среди моралистов и духовенства, и что женское платье является объектом весьма язвительных нападок. Особенно женоненавистнические обличения женственности и одежды можно найти в средневековых сочинениях священнослужителей, а также в сочинениях более поздних моралистов XVII и XVIII веков. Например, Эдвард Кук в 1678 году писал:
«Двойное преступление для женщины — быть устроенной по образу мира сего и таким образом позорить свою невинность своей непристойной наготой, потому что она сама не только грешит против стыда, но и заставляет других грешить против чистоты, и в то же время вызывает подозрение в себе (Tseelon 1997, стр. 635)».
Чтобы противостоять опасениям по поводу женской сексуальности и одежды, христианство породило «дискурс скромности и целомудрия в одежде», который закодировался в женской сексуальности (Целон 1997, стр. 12). Христианские учения считали, что искупление заключается в отказе от украшений и скромности в одежде, моральном долге, порожденном виной Евы. Таким образом, в то время как мужская мода часто была очень эротична, нескромное поведение женщин было предметом религиозного и морального осуждения. Обвинить в соблазнении в одежде можно было только женщину. Хотя такие идеи могут показаться почти причудливыми по современным стандартам, где кажется, что все тела могут «бесстыдно» выставлять напоказ ягодицы, груди и животы, на самом деле свидетельства продолжающихся ассоциаций между женщинами, соблазнением и моралью сегодня можно найти в современной культуре. . Например, в случаях изнасилования. женщин по-прежнему открыто и неявно критикуют за ношение «сексуально откровенной» одежды, и то, что женщина носила во время нападения, может быть представлено как доказательство ее сексуального желания и использовано в качестве мужской защиты в форме «она просила об этом». » Призрак искусительницы Евы до сих пор витает в современной культуре.
Класс, мораль и общественный порядок
В то время как законы о роскоши оставались в силе, опасения по поводу разрушения классовых различий были еще одним источником беспокойства для писателей-моралистов и социальных писателей, особенно в течение восемнадцатого века. И здесь женская мода иллюстрирует эти опасения по поводу класса наряду со знакомыми страхами по поводу женской сексуальности. Законы о роскоши пытались регулировать статус, но в случае женщин они также пытались провести различие между хорошей, нееврейской богатой женщиной и ее «падшей» сестрой, проституткой. Как отмечает Эмберли (1998, стр. 8), иерархия мехов и социального положения, созданная этими нормативными актами, также повлияла на представления о сексуальной уместности среди различных классов женщин. В определенные времена проституткам запрещалось носить меха, чтобы отличить их от «респектабельных женщин». Тем не мение, в дискурсах о женщинах и моде на карту была поставлена не только сексуальная мораль. Предполагаемая любовь женщин к моде и ко всему, что блестит и блестит, считалась проблематичной для общего социального и морального порядка. Так было в семнадцатом и начале восемнадцатого веков, когда особые опасения по поводу распространения роскоши иногда были связаны с предполагаемым ненасытным желанием женщин к такому потреблению и угрозами, которые они представляли для семьи, как показано в этом трактате 1740 года: «хотя ее дети могут быть умирая от голода, она будет брать пищу из их желудков, чтобы утолить свою ненасытную жажду роскоши, она любой ценой получит свои шелковые наряды» (Джонс, 1996, с. 37). Таким образом, моральный дискурс уступил место другим видам риторики:
Мужественность и мораль
Хотя мужчины аристократического происхождения были украшены не меньше женщин, на протяжении большей части периода раннего Нового времени вплоть до восемнадцатого века (да и после него, если включить военную одежду), этот простой факт не ослаблял ассоциации с модой. с женственностью. Действительно, когда павлинов-самцов критиковали, это часто было основано на «женственности», поскольку проявление слишком большого интереса к моде считалось «неуместным» для мужественности. Иногда эта критика была направлена на том основании, что мужской интерес к моде выходит за рамки законного разделения полов. В других случаях женственность считалась проблемой для имиджа нации. Приравнивание женственности в мужской одежде к принижению национальных интересов можно увидеть в елизаветинской Англии: в проповеди «Проповедь против излишеств»
Как отмечает Гарбер, женственность здесь означает не гомосексуальность (как это часто бывает), а «потворство своим желаниям» или «сластолюбие» и, следовательно, близкие к «женским» вещам. Критика направлена на деньги, время и энергию, которые женоподобный мужчина тратит на «женские» и «тривиальные» фривольности моды. Аналогичная критика была направлена на стиль «Макароны» (как в стишке «Янки Дудл Денди»), который был популярен среди молодых аристократов восемнадцатого века. Макаронис появился в английском лексиконе в 1764 году для описания ультрамодных молодых людей благородного происхождения. Это был довольно «пижонский» стиль, итальянско-французский, и его критиковали на том основании, что этот джентльмен «стал таким женоподобным и слабым,
Мода как иррациональное
В течение девятнадцатого века, по мере того как модная одежда становилась все более распространенной, переходя от аристократии к новым буржуазным классам в рамках более общего открытия потребления, другие проблемы, связанные с модой, были выделены для критики. Для некоторых модная одежда свидетельствовала о расточительности, связанной с новыми формами потребления. Одной из ключевых фигур в этой линии атаки является Торстейн Веблен, чья Теория праздного класса, впервые опубликованная в 1899 г., остается классическим исследованием модной одежды позднего викторианского периода, основные теоретические элементы которого до сих пор живы в современной критике потребления. Веблен утверждает, что вновь возникающая буржуазия выражает свое богатство через демонстративное потребление, демонстративное расточительство и демонстративную праздность. Платье является высшим примером выражения денежной культуры, поскольку «наша одежда всегда на виду и с первого взгляда дает представление о нашем денежном положении всем наблюдателям» (Веблен, 1953, с. 119). Колеблющаяся мода демонстрирует богатство и выход из царства необходимости. Однако то, что мотивирует изменение моды, заключается в том, что расточительность по своей природе оскорбительна, и это делает бесполезность и дороговизну моды отвратительными и уродливыми. Он предполагает, что новая мода принимается в нашей попытке избежать этой тщетности и уродства, и каждый новый стиль приветствуется как избавление от предыдущей аберрации, пока и он не будет отвергнут. Согласно Веблену, женская одежда демонстрирует эту динамику в большей степени, чем мужская, поскольку единственная роль буржуазной хозяйки дома состоит в том, чтобы продемонстрировать платежеспособность своего хозяина, его денежную силу, чтобы полностью отстранить ее от сферы работы. Наряд женщины викторианской эпохи был также важным индикатором субститутивного досуга, поскольку она носила одежду, которая явно делала ее неспособной к работе, — тщательно продуманные шляпки, тяжелые и замысловатые юбки, изящные туфли и сковывающие корсеты — свидетельство ее отдаления от продуктивной работы. Веблен осуждает все эти черты модной одежды не только потому, что они характеризуют женщину как движимое имущество мужчины, но также и потому, что эта модность по своей сути иррациональна и расточительна. Он призывает к одежде, основанной на рациональных, утилитарных принципах, и его идеи тесно связаны с принципами многих реформаторов одежды (Newton 1974).
Уродливо, бесполезно и иррационально: реформа одежды Критика моды
Веблен был не одинок в своем осуждении мод своего времени. Многочисленные движения за реформу одежды возникли в девятнадцатом веке, атакуя модную одежду. Эти движения были разнообразны и мотивированы различными проблемами — социальными, политическими, медицинскими, моральными и художественными — причем некоторые из них были более прогрессивными, чем другие (Newton, 1974; Steele, 1985). Для феминистских реформаторов одежды то, как узкие плечи, узкие талии и широкие и неуклюжие нижние юбки ограничивали движения женского тела, было настоящей политической проблемой. Однако более консервативные медицинские дискурсы аналогичным образом критиковали корсет за то, как он ограничивал репродуктивные органы, тем самым нанося ущерб репродуктивным способностям женщины и не позволяя ей выполнять свои «естественные» обязанности. Действительно, корсет вызвал серьезные споры.
В то время как женская одежда, в частности, подвергалась критике со стороны этих реформаторских движений, мужская одежда с ее узкими воротниками, приталенными жилетами и куртками также подвергалась критике со стороны таких, как Флюгель, связанных с движением за реформу мужской одежды. Одежда как мужчин, так и женщин считалась некоторыми «иррациональной» в том смысле, что она искажала тело в «неестественные» формы и управлялась «сумасшедшими» ритмами моды, которые считались не только архаичными для научной эпохи, но и расточительно и ненужно. Например, «эстетическая» одежда конца девятнадцатого века бросила вызов искусственным ограничениям моды того времени с помощью нового вида одежды для мужчин и женщин, которая была свободной и более «естественной».
В то время как сегодня мода может подвергаться гораздо меньшей критике, и не может быть найдено никаких эквивалентов кампаниям по охране здоровья и гигиене девятнадцатого века, остатки некоторой критики сохраняются в современных комментариях. Например, модная одежда до сих пор иногда считается иррациональной и безобразной, особенно среди интеллектуалов. Подобно Веблену, современный философ Жан Бодрийяр (1981, стр. 79) осуждает моду как иррациональную и уродливую, утверждая, что
Красота («сама по себе») не имеет ничего общего с циклом моды. На самом деле это недопустимо. По-настоящему красивая, безусловно красивая одежда положила бы конец моде… Таким образом, мода постоянно создает «прекрасное» на основе радикального отрицания красоты, сводя красоту к логическому эквиваленту уродства. Он может навязывать самые эксцентричные, дисфункциональные, нелепые черты как в высшей степени отличительные черты.
Уилсон (1987) не согласен с тем, что Веблен и Бодрийяр считают моду расточительной и бесполезной, поскольку оба предполагают, что мир должен быть организован вокруг утилитарных ценностей; «нет места иррациональному или неутилитарному; это была полностью рациональная сфера» (Wilson 1987, стр. 52). Еще одна проблема с отчетами Веблена и Бодрийяра, по словам Уилсона, касается их причинно-следственной связи с изменением моды. Представление о том, что мода постоянно меняется в попытке уйти от уродства и обрести красоту, упрощенно и чрезмерно детерминистично. Оба не признают его амбивалентную и противоречивую природу, а также удовольствия, которые он доставляет, и их критика «не отводит никакой роли ни противоречию, ни, если уж на то пошло, удовольствию» (1987, стр. 53).
Вывод
Платье до сих пор, возможно, имеет меньший статус, чем мебель, архитектура и другие предметы декора, которые так же движимы модой. Есть что-то настолько интимное, сексуальное и моральное в том, что мы вешаем на краях нашего тела, что делает одежду восприимчивой к своего рода критике, которая не сопровождает другие предметы, которыми мы пользуемся. Однако, несмотря на то, что мужчины и женщины носят модную одежду, это не считается предметом равной мужской и женской заботы. Ассоциации моды с женственностью сохраняются, а предполагаемая «естественная» склонность женщин к украшению по-прежнему считается «тривиальной» и «глупой», что делает женщин уязвимыми для большего морального осуждения. Хотя сегодня такие идеи кажутся менее очевидными, более низкий статус, придаваемый модной одежде, проявляется в разного рода критике в адрес женщин, таких как «баранина, переодетая в ягненка» (для мужчин нет эквивалентного термина) и «жертва моды» (обычно обозначающая женщину). который является «рабом» своего гардероба). Как следует из этих фраз, мода по-прежнему подвергается моральному осуждению и критике.
См. также реформу одежды ; Пол моды и платье ; Политика и мода .
Библиография
Баркан, Р. Нагота: культурная анатомия. Оксфорд, Великобритания и Нью-Йорк: Берг, 2004.
Бодрийяр, Дж. Для критики политической экономии знака. Сент-Луис, Миссури: Телос, 1981.
Брюард, К. Культура моды. Манчестер, Великобритания: издательство Манчестерского университета, 1994.
Гарбер, М. Корыстные интересы: переодевание в одежду другого пола и культурная тревога. Лондон: Пингвин, 1992.
Джонс, Дж. «Кокетки и гризетты: женщины покупают и продают в Париже старого режима». В книге «Секс вещей: пол и потребление в исторической перспективе». Под редакцией В. де Грация и Э. Ферлоу. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1996.
Кунцле, Д. Мода и фетишизм: социальная история корсета, тугой шнуровки и других форм скульптуры тела на Западе. Тотова, Нью-Джерси: Роуэн и Литтлфилд, 1982.
Ньютон, С.М. Здоровье, искусство и разум: реформаторы одежды XIX века. Лондон: Джон Мюррей Лтд., 1974.
Робертс, Х. «Изысканный раб: роль одежды в создании викторианской женщины». Признаки 2, вып. 3 (1977): 554-569.
Стил, В. Парижская мода: история культуры. Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета, 1988.
Целон, Э. Маска женственности. Лондон: Мудрец, 1997.
Торстейн Веблен. Теория праздного класса: экономическое исследование институтов (1899 г.). Нью-Йорк: наставник, 1953.
Уилсон, Э. Украшенные мечтами: мода и современность. Лондон: Virago, 1985. Переиздание, Пискатауэй, Нью-Джерси: издательство Rutgers University Press, 2003.