Андре Курреж (1923-) родился в По, в баскской части Франции. Он изучал инженерное дело, прежде чем начать карьеру в моде. Курреж сначала работал под руководством знаменитого кутюрье Кристобаля Баленсиаги с 1950 по 1961 год, когда он ушел, чтобы открыть собственный дом. Баленсиага, чьими клиентами были прежде всего зрелые и консервативные богатые женщины, парадоксальным образом часто опережал свое время на годы. Он производил скульптурные предметы одежды, которые служили архитектурой для женского тела, и именно у Баленсиаги Курреж научился строгому, но новаторскому подходу к дизайну.
Ранняя карьера
Лондонское «молодежное землетрясение» начала 1960-х произвело эксперименты в моде, которые прославили молодежь и потрясли всю дорогу до Парижа, столицы высокой моды. Успех Андре Куррежа был основан на его способности оживлять и сохранять высокую моду, привнося элементы молодежного движения в высокую моду. Наряду с лондонской Мэри Куант Курреж была ведущей фигурой во введении мини-юбки — предмета одежды, наиболее тесно связанного с молодостью в его отказе от традиционных социальных норм и правил моды. Мини-юбка минимально закрывала нижнюю часть тела, чтобы лучше выставлять напоказ молодые ноги, которые стали такими заметными в 1960-х годах. Прошли времена женственной приличия, теперь изгнанные упором на молодость.
Хотя мнения относительно того, кто на самом деле «изобрел» мини-юбку, Квант или Курреж, разделились, общепризнано, что Мэри Квант была первой, хотя и только после «девушек с улицы». Сначала Курреж продемонстрировал свои мини-юбки в начале 1960-х годов, затем последовали брючные костюмы, пальто, шляпы в футуристическом стиле и фирменные белые лайковые сапоги. Британский Vogue объявил 1964 год «годом Куррежа» (Хауэлл, стр. 284). Весенне-летняя коллекция 1964 года представляла собой модную версию молодежных стилей с изобретением образа «лунной девушки»; коллекция в конечном итоге обеспечила Куррежу титул дизайнера космической эры.
Дизайн космической эры Куррежа
Коллекция «Космическая эра» Куррежа 1964 года представила, среди прочего, архитектурно вылепленные двубортные пальто с контрастной отделкой, хорошо скроенные мини-платья без рукавов или с короткими рукавами с заниженной линией талии и детализированными прорезными швами, а также туники, которые носят с хипстерскими брюками. Яркие оттенки розового, оранжевого, зеленого и темно-синего цветов дополняли смелое неоднократное использование дизайнером белого и серебряного цветов. Аксессуары для каждого ансамбля включали большие белые солнцезащитные очки в форме теннисного мяча или очки с узкими прорезями для глаз, перчатки, шляпы в форме шлема и другие головные уборы, напоминающие детские чепчики, а также сапоги до середины икры с квадратным носком из мягкой белой лайковой кожи. Возможно, его самым известным вкладом в моду после самой мини-юбки были «ботинки Courreges», первоначально разработанные в 1963 году. Вся весенняя коллекция 1964 года имела феноменальный успех и повлияла на других дизайнеров, таких как Пьер Карден и Пако Рабанн, на создание собственных версий футуристической моды. Это также побудило производителей готовой одежды, надеясь получить огромную прибыль, копировать и производить аналогичные модели в массовом порядке.
Дальновидный подход Куррежа к моде основывался на чистых геометрических линиях и отказе от лишнего материала. Он использовал минимальное количество декоративных украшений; когда он вообще его использовал, чаще всего это был его фирменный мотив ромашки, выбранный из-за его символической связи с молодежью. Любовь кутюрье к четким линиям и угловатой четкости форм отражала его инженерное образование. Одежда Куррежа не только подчеркивала технологически продвинутые синтетические материалы, напоминающие о времени, но и продвигала моду дальше в будущее, помещая ее в современную жизнь. Эта интеллектуальная составляющая, типичная для парижского дизайна, перешла в работу Куррежа в его мастерской на авеню Клебер, где он одевал светил от герцогини Виндзорской до Жаклин Кеннеди, Ли Радзивилл, и Джейн Хольцер. «Белый» салон, как называли студию, олицетворял дизайнерские идеалы функциональности и практичности своим современным минималистичным декором. Андре Курреж создал современную одежду для современных женщин, живущих в наше время.
Первая официальная кутюрная коллекция Куррежа дебютировала в 1965 году; два года спустя была представлена производимая на заказ линия Prototype. Внедрение роскошного прет-а-порте с Couture Future в конце десятилетия ознаменовало переход Куррежа в 1970-е годы. Новое десятилетие ознаменовалось созданием первого аромата дизайнера Empreinte в 1970 году, а также мужской линии готовой одежды в 1973 году. Необходимость охватить аудиторию массового рынка привела к созданию более дешевой линии Hyperbole в начале 1980-е годы и желание укрепить всемирно известную торговую марку за счет выгодных лицензионных соглашений привели к продаже компании в 1985 году японской фирме Itokin.
Наследие Куррежа
Вместе со своими современниками Пако Рабанном и Пьером Карденом Андре Курреж помог создать безошибочный стиль, определивший целую эпоху. Его неизгладимое влияние на дизайн одежды было его проницательным признанием революции, начатой молодым поколением. Взрыв «молодежного землетрясения» коренным образом изменил направление моды 1960-х годов. Мода теперь не только праздновала настоящее, но и с нетерпением ждала будущего. Будущее, вероятно, было величайшей музой Куррежа, а бесконечные возможности завтрашнего дня стимулировали его эксперименты с формой.
Возрождение моды, инициированное Миуччей Прада в начале 1990-х годов, напомнило о принципах дизайна и культовых образах, впервые созданных Куррежем три десятилетия назад.
От белых мини-платьев А-силуэта до аксессуаров из нейлоновой микрофибры — в постоянном поиске инноваций Prada находится под влиянием моделей Куррежа 1960-х годов. Кроме того, коллекции осени 2003 года представляли собой прямой взгляд назад на молодежную моду. Дизайны, напоминающие космическую эру, появились на подиумах от Нью-Йорка до Парижа. В палитре преобладали белые и металлические «лунные» оттенки с редкими вкраплениями яркого цвета. Геометрические линии были повсюду. Мини-юбка снова появилась в полной силе у Chanel, Marc Jacobs и Donna Karan, а кожаные сапоги до середины икры дополняли модные ансамбли у Moschino и Tommy Hilfiger. Ориентация на молодежь, современное использование архитектурных форм минимализма в смелых контрастных цветах, а преднамеренное применение деталей демонстрирует непреходящее влияние моды 1960-х годов. Отныне вся мода в стиле ретро всегда будет восходить к работам Андре Куррежа.
См. также Кристобаля Баленсиагу ; Пьер Карден ; высокотехнологичная мода ; мини-юбка ; Прада ; Мэри Куант ; Пако Рабанн ; стили космической эры ; Техно-текстиль ; Молодежные моды .
Библиография
«Секрет Баленсиаги». Women’s Wear Daily , 23 апреля 1961 года.
Брэддок, Сара Э. и Мари О’Махони. Techno Textiles: революционные ткани для моды и дизайна. Нью-Йорк: Темза и Гудзон, Inc., 1998.
«Взгляд». Vogue (октябрь 1964 г.): 87–89.
Жиро, Франсуаза. «Какое будущее у высокой моды после Куррежа?» Журнал New York Times (12 сентября 1965 г.): 50–51.
Хауэлл, Джорджина. В Vogue: шесть десятилетий моды. Лондон: Аллен Лейн, 1975.
Коски, Лорна. «Курреж: Анкор 60-х». Ежедневная женская одежда (26 октября 1984 г.).
Макдауэлл, Колин. Мода сегодня. Лондон: Phaidon Press Ltd., 2000.
Нонкин, Лесли. «Курреж: магазины остаются на связи с покупателем». Ежедневная женская одежда (12 сентября 1979 г.).
Шеппард, Юджиния. «Куреж снова в деле». World Journal Tribune (19 марта 1967 г.): 8–11.
Стил, Валери. Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета, 1997.