Его собственный девиз — «ежедневная газета ритейлера», но в индустрии моды Women’s Wear Daily широко называют «библией бизнеса». Это гораздо больше, чем просто торговое издание, обслуживающее отрасль. Благодаря уникальному сочетанию жесткого бизнеса, финансовых историй, светских сплетен и резких обзоров моды, WWD (как его обычно называют) является влиятельным культурным голосом.
Ранние годы
Женская одежда впервые появилась в качестве приложения к выпуску Daily Trade Record от 21 мая 1910 года , широкому листу, в котором отслеживались растущие, хотя и довольно сухие, предприятия по импорту текстиля и производству одежды. Оба были продукты Fairchild Publications, начал Эдмунд Wade (EW) Fairchild и его брат Луи Е. Fairchild Но с универмаги процветает и женская мода становится бизнес к себе, это казалось очевидным для Fairchilds , что одежда Женские дополнения могут преуспеть в самостоятельное издание. «Вероятно, нет другой области человеческой деятельности, в которой было бы так много изменений, как в одежде, которую носят женщины», — говорилось в редакционной статье в одном из первых изданий. Женская одежда стал ежедневным 15 июля 1910 г., выходит каждый день, кроме воскресенья, и продается по 15 центов.
В следующем году EW Fairchild открыл парижское бюро, поскольку дома этого города в основном диктовали ход моды; корреспонденты передавали рассказы о тенденциях французской моды, таких как «всеобще отвергнутая юбка-хоббл» или скандальные турецкие брюки Поля Пуаре 1913 года. В 1912 году один из корреспондентов газеты в Париже, Эдит Л. Розенбаум, оказалась на первый рейс Титаника; она выжила и представила Women’s Wear версию трагедии, в которой отмечалось, какие известные розничные торговцы были на корабле (Исидор Штраус, основатель Abraham & Straus, погиб вместе со своей женой) и что некоторые из выживших носили в спасательных шлюпках («Леди Дафф»). -Гордон сбежала в очень очаровательном бледно-лиловом халате»).
К тому времени газета базировалась на Бродвее, 822, и у нее было три линотипных машины, предназначенных для выпуска ее копий. В 1927 году Fairchild добавила к своему названию «Daily». Хотя газета признавала мировые события, высшее общество, голливудские фильмы и тому подобное, ее содержание всегда находилось в контексте индустрии моды. Освещение всегда было сосредоточено на бизнесе, а не на личностях. WWD перенял образ мыслей своих читателей, рабски следуя за парижскими дизайнерами, такими как Кристиан Диор, Кристобаль Баленсиага и Коко Шанель, по существу игнорируя доморощенные таланты. Это была прежде всего отраслевая газета с довольно узкой, хотя и лояльной и влиятельной аудиторией.
Второе поколение
Второе поколение пришло к власти в 1948 году, когда Луис Э. Фэирчайлд передал президентский титул своему племяннику Луису У. Но только после того, как прибыл харизматичный, уверенный в себе, получивший мирское образование Джон Б. Фэирчайлд (сын Луиса У.). в 1960 г., поработав в парижском офисе, WWD избавилась от своей прежней идентичности газеты нишевого рынка и превратилась в культурного летописца, переполненного мнениями. «Это было так, как будто торнадо обрушился на 12-ю Восточную улицу, 7», — вспоминает модный журналист Этта Фройо, которая тогда только начинала свою карьеру в WWD в качестве редактора рынка. «Всего за несколько недель он смел все следы затхлой, скучной газеты, которую мы знали, и намеревался создать новую эру стиля и статуса».
Во время своего пребывания в Париже Фэйрчайлд решил, что самое интересное в моде — это не столько одежда, сколько люди, которые ее шьют и носят. Там он начал задавать новый тон WWD , подружившись с Коко Шанель, Кристианом Диором, Ивом Сен-Лораном, Пьером Берже, Пьером Карденом и другими. Вернувшись в Нью-Йорк, он расширил свое видение, включив в него всю отрасль. Перед Джоном Б., WWDболее или менее игнорировал общество, за исключением того, что касалось модного бизнеса. Теперь газета начала публиковать фотографии шикарных светских львиц и интервью с сексуальными молодыми звездочками, такими как Джули Кристи, Бриджит Бардо, Ванесса Редгрейв, Джейн Фонда и Фэй Данауэй. Даже художники контркультуры, рок-звезды и скандальные тренды (Энди Уорхол, Патти Смит, женщины без бюстгальтера, вторжение синих джинсов), едва получившие признание в массовой прессе, подвергались расследованиям и освещались.
Делимся американским дизайном с миром
Fairchild и WWD сыграли важную роль в привлечении внимания всего мира к заслугам американских дизайнеров, уделяя их одежде и личному стилю больше внимания, чем когда-либо уделялось им. Он освещал таких дизайнеров, как Хэлстон, Перри Эллис, Оскар де ла Рента и Кельвин Кляйн, как в их общественной жизни, так и в отношении их коллекций. «Мы были очарованы личностями руководителей бизнеса и социальным миром», — сказал Джон Б. Фэирчайлд в интервью, которое он дал для WWD.‘ 90th Anniversary edition в 2001 году. «Мы искали людей, которые заставляли мир тикать. Вот о чем он должен быть. Все остальное освещение тогда было просто бесконечными описаниями одежды. Для меня нет ничего более скучного, чем это!» Этот новый подход к моде был замечен в дочернем журнале W , основанном в 1972 году, который сочетает в себе резкое освещение моды с такими материалами, как интервью со знаменитостями и новости о светских событиях.
Когда дело дошло до современных женщин, Фэйрчайлд была особенно одержима Жаклин Кеннеди Онассис, отправляя фотографов ждать у ресторанов, таких как La Grenouille и Le Cote Basque, где она регулярно обедала. Он также следил за шикарными молодыми светскими людьми, такими как Бэйб Пейли, Слим Кит и CZ Guest. Он заставлял своих редакторов писать язвительные обзоры коллекций, которые иногда приводили в ярость дизайнеров (а иногда приводили к изгнанию, которое никогда не длилось более одного сезона), но всегда радовали читателей. Фразы WWDпридуманные для описания этой позолоченной группы, вошли в общий лексикон: BP (красивые люди), Nouvelle Society, Social Cyclones, Walkers (мужчины, которые сопровождают Social Cyclones на мероприятия) и HotPants, придуманные в 1970 году для описания неприлично коротких шорт. Власть газеты возросла до того, что ее декреты могли сделать направление или дизайнера; Журнал Time поместил Фэйрчайлда на обложку своего номера от 14 сентября 1970 года, назвав его «Человек, стоящий за миди-манией».
Споры
WWD вызывал споры, часто дразня дизайнеров — в обзоре первой коллекции Сен-Лорана для Dior говорилось, что платья выглядели как тюбики зубной пасты поверх булочки — и время от времени изгонял их со страниц. Самый известный пример — длившееся несколько лет отчуждение между газетой и Джеффри Бином. Под редакцией Джона Б. Фэйрчайлда WWD добавлял обзоры театров, ресторанов и фильмов, длинные интервью с такими знаменитостями, как Трумэн Капоте, Барбра Стрейзанд, Альфред Хичкок и Кассиус Клей (до Мухаммеда Али), и даже освещение общественных событий Белый дом. Освещение газеты в Вашингтоне побудило Генри Киссинджера пожаловаться на то, что газета слишком много внимания уделяет его активной общественной жизни. ВВД стала обязательным чтением не только для руководителей розничной торговли и бизнеса, но и для светских деятелей, специалистов по связям с общественностью, агентов по поиску талантов и даже политиков.
Годы Рейгана
Новый виток демонстративного потребления в 1980-х идеально сочетался с бурным освещением газетой мира моды и общества. WWD дал Белому дому Рейгана достаточно возможностей. Вернулась мода, примерами которой стали платье-пузырь Кристиана Лакруа и прическа с зачесанными волосами, а новое поколение знаменитостей разработало и носило модную одежду десятилетия. Дизайнер Кэролайн Рем, например, была замужем за богатым Генри Кравитцем и появлялась на страницах WWD как дизайнер и как светская львица. Рецессия конца 1990-х, сопровождавшая лопнувший пузырь доткомов, была похожа на похмелье после долгой вечеринки 1980-х и начала 1990-х. Страницы WWDначали наполняться новостями о ликвидации и реорганизации индустрии моды, а также о бегстве производства в Азию и развивающиеся страны. Но газета оставалась обязательным изданием для всех, кто связан с миром моды.
Столичное вещание
В 1968 году семья решила продать Fairchild Publications (которая разрослась и теперь включает торговые газеты, посвященные обуви, домашней мебели и даже электронике) компании Capital Cities Broadcasting, став, таким образом, частью государственной медиа-империи. В 1986 году ВВДредакторы отказались от своих пишущих машинок и перешли в век компьютеров. В 1991 году Fairchild Publications переехала из прискорбно устаревшей штаб-квартиры в Гринвич-Виллидж в современные офисы в более удобном, хотя и менее привлекательном районе через дорогу от Эмпайр-стейт-билдинг. Джон Б. Фэирчайлд вышел на пенсию в 1997 году в возрасте 70 лет, назначив Патрика Маккарти своим преемником на посту председателя и редакционного директора Fairchild Publications. После серии слияний и поглощений СМИ, которые дали Fairchild Publications несколько корпоративных родителей в 1980-х и 1990-х годах, компания была приобретена в 1999 году Advance Publications Inc., издательской империей (и издателями Vogue ), принадлежащей семье Ньюхаус.
Влиятельный голос в мире моды
WWD остается одним из самых влиятельных голосов в мире моды. Он известен как своего рода подготовительная школа для модных журналистов. Его выпускники фигурируют на первых полосах почти всех американских потребительских журналов, от Condé Nast Traveller до Time , хотя, естественно, больше всего их внимания уделяют модным журналам. В WWD работали театральный критик New York Times Бен Брантли и Бернадин Моррис , а также бывший корреспондент CNN Эльза Кленш, главный редактор Vogue Андре Леон Тэлли, фотограф Билл Каннингем, бывший редактор французского Vogue Джоан Джульет Бак и даже Кельвин Кляйн, который в 1961 году у него была короткая и безуспешная работа копировщиком.
См. также модную рекламу ; редакторы моды ; Иконы моды ; Модная индустрия; модная журналистика ; журналы мод ; Модная фотография .
Библиография
Агинс, Тери. Конец моды: как маркетинг навсегда изменил швейный бизнес. Нью-Йорк: Перо, 2000.
Келли, Кэти. Удивительный мир женской одежды на каждый день. Нью-Йорк: Субботняя пресса обзора, 1 972.