Жан Пату (1880-1936) родился в Нормандии на северо-западе Франции в 1880 году. Его отец был преуспевающим дубильщиком, который красил самую лучшую кожу для переплетного дела, а его дядя, с которым он начал работать в 1907 году, продавал меха. В 1910 году Пату открыл ателье по пошиву одежды и меха, которое, как сообщается, разорилось из-за недостаточного финансирования, хотя в следующем году он смог открыть ателье в Париже. В 1912 году он открыл Maison Parry, небольшой салон, расположенный по адресу: Rond-Point des Champs-Elysées, 4, который предлагал пошив одежды, пошив одежды и меха. Дизайн Пату поразил своей простотой по сравнению с преобладающей модой, хотя его биограф процитировал его заявление о том, что это изменение было результатом невежества, а не какого-то сильного инстинкта моды.
Ранняя карьера Жана Пату
В 1914 году Пату основал дом высокой моды на улице Сен-Флорентин, 7, недалеко от улицы де ла Пэ. Хотя его первая коллекция была подготовлена, она так и не была показана, так как во время Первой мировой войны он пошел служить капитаном полка французских зуавов. После прекращения боевых действий Пату стал ведущим международным кутюрье. Он поручил своему коллеге-офицеру Бернару Буте де Монвелю, который работал в нескольких модных журналах, проиллюстрировать многие из его рекламных объявлений. Салон Пату был оформлен ведущими дизайнерами в стиле ар-деко Луи Сюэ и Андре Маре, которые расписали интерьер и обили мебель пепельно-бежевым цветом и установили огромные зеркала, чтобы подчеркнуть элегантные пропорции здания восемнадцатого века. Однако, в то время как Пату был проницательным бизнесменом,
Пату не считал себя искусным рисовальщиком; он утверждал, что не только не умеет рисовать, но и что ножницы — опасное оружие в его руках. Каждый сезон он снабжал дизайнеров в своей «лаборатории» различными старинными тканями, фрагментами вышивки и документами со специальными инструкциями по стилям и цветам, которые он хотел разработать. Затем его сотрудники разовьют эти идеи и представят ему туалеты.(образцы одежды, сделанные из недорогой ткани, чтобы проверить покрой и посадку), которые Пату модифицировал, пока не остался доволен. На пике карьеры Пату в середине 1920-х годов он производил около шестисот моделей каждый сезон, а затем сократил количество моделей до примерно трехсот. Коллекция такого размера будет считаться огромной по современным меркам, поскольку Chambre Syndicale de la Couture Parisienne указывает, что коллекция от кутюр должна состоять как минимум из пятидесяти моделей.
Ранние двадцатые
Одежда Пату начала 1920-х годов, как и одежда его заклятой соперницы Шанель, была украшена красочной фольклорной русской вышивкой. Его вечерние платья с расклешенной юбкой и высокой талией, часто сделанные из креп-жоржета, были расшиты бисером — он особенно любил стразы — изящно вышиты или украшены тонким кружевом, которое, по его мнению, выглядело более молодежным, чем тяжелое кружево. Бежевый был основным цветом Пату на весну-лето 1922 года, и его коллекция была встречена с одобрением. Платье из ткани каша бежевого цвета отличалось глубоким V-образным вырезом, который был подчеркнут воротником в бельевом стиле, а бежевый шифон сочетался с кашей, образуя плиссированные боковые панели и полные нижние рукава, которые заканчивались плотной манжетой. Пату был исключительным колористом, и в этом сезоне он предложил вечернюю накидку с высоким воротником необычного оттенка бежевого, граничащего с зеленым; его единственная отделка была ажурной скрученной шелковой тканью. Костюм из бежевого трикотажа был самостоятельно отделан полосками по диагонали вокруг воротника, манжет и подола пальто до бедер.
Пату и Шанель были ведущими представителями стиля гарсон, который доминировал в моде 1920-х годов. Пату был особенно известен своими геометрическими узорами. Самыми известными являются свитера, которые он разработал в 1924 году с цветовыми блоками в стиле кубизма, вдохновленными картинами Брака и Пикассо. Затем этот ультрасовременный мотив был применен к соответствующим юбкам, сумкам и купальным костюмам. Хотя на Пату повлияло изобразительное искусство, он подчеркивал, что сам не был художником и что успешный кутюрье не обязательно должен им быть. «Что нужно, так это вкус, чувство гармонии и избегать эксцентричности» (Этерингтон-Смит, стр. 38). Его чрезвычайно удобные свитера с горизонтальными полосами контрастных цветов в сочетании с юбками со складками регулярно появлялись в Vogue. журнал.
Хотя Пату был известен своей элегантной повседневной одеждой , его халаты d’intérieur (неглиже) были беззастенчиво романтичны. В 1923 году он предложил дизайн из розово-розового атласа, драпированного шелковым кружевом, окрашенным в тон, и отделанным подстриженным коричневым марабу. Британский Vogue описал платье как показанное с тапочками-сабо с загнутыми вверх пальцами из белого глянцевого козьего шелка, украшенными вышивкой из красной кожи и красными каблуками. Другой халат был из расшитого кристаллами атласа, который носили с турецкими брюками, «капуцинским капюшоном» и мюлями с бахромой из оранжевой и золотой парчи. Обувь Пату была сделана Греко (январь 1923 г., стр. 45).
Спортивная одежда Пату
Шурин Пату Раймонд Барбас познакомил дизайнера с миром спорта и многими его чемпионами. При встрече с андрогинной, элегантной звездой тенниса Сюзанной Ленглен Пату сразу понял, что она олицетворяет модную «новую женщину». В 1921 году Ленглен появилась на корте Уимблдона в белой плиссированной шелковой юбке, которая касалась ее колен (и поднималась над ними, когда она бежала, обнажая ее завязанные узлом чулки), белом свитере без рукавов на основе мужского кардигана и ярко-оранжевой повязке на голове. был одет с ног до головы Пату. Публика ахнула от дерзости Ленглена, но вскоре присутствовавшие женщины надели для себя похожие стили одежды. Ленглен, возможно, был первым спортивным чемпионом, поддержавшим внешний вид определенного модельера.
К 1922 году Пату представил стили спортивной одежды для своей модной клиентуры, которая хотела выглядеть спортивно, даже если они не занимались никакими физическими упражнениями. В том же году он представил свою монограмму «JP» на своей одежде; он был первым модельером, воспользовавшимся авторитетом известного имени. Ему также приписывают создание треугольного спортивного шарфа, завязанного узлом на одном плече. В 1924 году Пату открыл дополнительные филиалы своего дома на модных французских приморских курортах Довиль и Биарриц, чтобы продавать свою готовую спортивную одежду и аксессуары. В следующем году он открыл специализированный бутик спортивной одежды под названием «le coin des sports» в своем доме моды. Этот бутик состоял из набора комнат, каждая из которых была посвящена разным видам спорта, включая авиацию, яхтинг, теннис, гольф, верховую езду и рыбалку.
Мода Пату всегда нравилась американскому рынку, и он привлек к себе широкую известность благодаря своим регулярным взносам в News Enterprise Association (NEA), общенациональную службу синдикации. Чтобы подчеркнуть тот факт, что его модели подходили как «американской Диане», так и «парижской Венере», кутюрье привез в Париж в 1924 году шесть американских моделей (Чейз, стр. 163). Пату поместил рекламу, в которой советовал начинающим кандидатам, что они «должны быть умными, стройными, с красивыми ступнями и лодыжками и утонченными манерами» (Чейз, стр. 164). Ответили пятьсот женщин, шесть из которых были выбраны комитетом, состоящим из декоратора интерьеров общества Элси де Вулф; модный фотограф Эдвард Стайхен; Эдна Вулман Чейз, редактор американского Vogue; Конде Наст;и сам Пату. Успешными претендентами были Жозефина Армстронг, Дороти Рейнор, Кэролайн Патнэм, Эдвина Прю, Розалинд Стейр и Лилиан Фарли. Однако французская индустрия высокой моды была яростно националистической, и действия Пату вызвали фурор.
Парфюмерия Пату
Пату разработал свои первые духи в сотрудничестве с Рэймондом Барбасом. В 1925 году он представил три фруктово-цветочных аромата — Amour Amour, Que sais-je? и Adieu Sagesse — каждый из которых был разработан для разных женских профилей. Внизу в своем доме высокой моды он установил коктейль-бар в стиле кубизма, в котором работал «бармен», который смешивал специальные духи для своих клиентов. Другие ароматы, которые представил Пату, включают Moment Suprême (1929), Le Sien и Cocktail (оба 1930), Invitation (1932), Divine Folie (1933), Normandie (1935) и Vacances (1936). Однако самым известным из них был Joy (1930), для изготовления одной унции духов требовалось 10 600 цветков жасмина и 336 роз, и который даже во время Великой депрессии рекламировался как самый дорогой аромат в мире.
Поздние двадцатые
Для весны-лета 1927 года Пату представила вязаные свитера из шерсти и джерси из буа-де-розы с широкими и узкими горизонтальными полосками, а также бледно-зеленый костюм-двойку, к которому подходило пальто из каши с подкладкой очень бледно-лилового цвета и воротником из рыси. В этом сезоне в моде были полностью черные и полностью белые вечерние платья. Коллекция Пату включала белое платье из крепа Roma с изящным плавным вырезом, неровным краем и отделкой стразами по диагонали спереди. Это был также год, когда он представил первое масло для загара под названием Huile de Chaldée (которое было перезапущено в 1993 году).
К зиме 1928 года Пату предвосхитил силуэты 1930-х годов: его юбки были немного шире, создавалось впечатление длины, а его одежда в целом была более облегающей. Vogue описал как «идеальный для дня на Ривьере» ансамбль из трех частей с пальто и юбкой с годе из черной асферической ткани (легкая шерсть) и свитером из серого джерси с крошечными черными бриллиантами. Вечернее платье из крепа насыщенного карамельно-бежевого цвета отличалось драпированным лифом, который делал линию талии выше, а драпировки в виде крыльев придавали дополнительную длину.
Эдна Вулман Чейз вспоминает вечер 1929 года, когда, посмотрев через комнату на группу женщин, одетых в короткие платья и костюмы, созданные Шанель, Пату бросился в свою мастерскую и начал лихорадочно шить платья с естественной линией талии. Мода обычно развивалась постепенно в 1920-х годах, поэтому, когда один дизайнер с международным влиянием внезапно представил новый силуэт, это произвело фурор. Спортивные костюмы Пату были на четыре дюйма ниже колена; шерстяные дневные платья носили чуть длиннее, а дневные — еще длиннее. Его вечерние платья — их было несколько красного цвета с золотым ламе — касались пола с трех сторон и почти касались верхней части ног владельца спереди. На многих предметах были детали нижнего белья, а новый цвет Пату, «темный георгин» (красный настолько глубокий, что был почти черным), часто заменяли черный для вечерних платьев. Другие дизайнеры немедленно последовали их примеру.
Тридцатые годы
Хотя Пату оставался ведущим модельером 1930-х годов, он больше не был новатором. Длинное белое вечернее платье с принтом из огромных розово-серых цветов на весну-лето 1932 года, отличавшееся эффектным диагональным кроем и тканью, ниспадавшей на плечи и спускавшуюся по голой спине, как нельзя лучше соответствовало текущим тенденциям моды, но было нельзя сразу идентифицировать как модель Пату. Где дизайнер продолжал оставлять свой след, так это в спортивной одежде. Он показал повседневное платье того же сезона из тонкого белого шерстяного крепа с кардиганом из темно-синего трикотажа и шарфом из красной, белой и синей честорки. моданазвал ансамбль идеальным для летней загородной жизни, для тенниса, катания на лодках и зрелищных видов спорта. Точно так же темно-синий фланелевый костюм, состоящий из полуприталенного жакета с латунными пуговицами, юбки прямого покроя и белой креповой блузки, считался подходящим для яхтинга, но при этом одинаково хорошо смотрелся на берегу. Созвучно модному неоклассическому стилю середины 1930-х, Пату представил асимметричные вечерние платья из белой романской ткани. Осенью-зимой 1935 года вечерние костюмы были важной модной новинкой для полуофициальной одежды, и Пату предложил их стильно скроенные, один из которых был украшен веерообразным хвостом.
Пату был известен своими драматическими открытиями и премьерами, но его презентация весенне-летней коллекции 1936 года, как сообщалось, была строго деловой. Его новыми цветами были тона, расположенные между фиолетовым и розовым, а также светло-зеленый; некоторые из его вечерних платьев отличались тонкой сборкой и складками, а также его сшитые шляпы из тафты с обручем, на один глаз которого падали огромные букеты цветов.
Презентация 1936 года стала последней коллекцией Пату. Позднее в том же году он внезапно и неожиданно скончался. Были названы различные причины его смерти, в том числе апоплексический удар, истощение от работы и безумная азартная игра, а также последствия автокатастрофы.
Недавняя история
После смерти Пату Раймонд Барбас стал председателем Дома Пату. Барбас был особенно связан с парфюмерией дизайнера с середины 1920-х годов, и после 1936 года компания выпустила несколько новых духов, включая Colony (1938), L’Heure Attendue (1946) и Câline (1964). Среди дизайнеров Дома Patou были Марк Бохан и его помощник Жерар Пипар (1953–1957); Карл Лагерфельд (1958–1963), Мишель Гома и его помощник Жан-Поль Готье (1963–1974); Анджело Тарлацци (1973–1976 годы); Гонсалес (1977–1981 годы); и Кристиан Лакруа (1981–1987). Последняя модная коллекция, представленная под лейблом Patou, была представлена осенью-зимой 1987 года.
С тех пор компания сосредоточилась на ароматах, продолжая выпускать новые как для американского, так и для европейского рынков, а с 1984 года воссоздала дюжину оригинальных ароматов Patou под руководством Жана Керлео по просьбе давних клиентов. С 2004 года Жан Пату управлялся P&G Prestige Beauté, подразделением Procter and Gamble.
См. также Габриэль (коко) Шанель ; Жан-Поль Готье ; Высокая мода; Кристиан Лакруа ; Карл Лагерфельд ; Парижская мода ; Духи; Спортивная одежда ; Купальники ; Vogue .
Библиография
Чейз, Эдна Вулман и Илка Чейз. Всегда в моде. Лондон: Gollancz, 1954. Воспоминания о моде редактора американского Vogue. Включает отчеты о конкуренции за редакционное пространство между Chanel и Patou, конкурирующих домах, которые копировали одежду Patou, и о найме дизайнером американских моделей.
Этерингтон-Смит, Мередит. Пату. Лондон: Хатчинсон, 1983. Включает биографические данные и основные достижения в области дизайна. Иллюстрировано в черно-белом цвете. Штриховые рисунки из журнала Vogue и архива Patou не атрибутированы и не датированы.