Константин Великий (годы правления 324–337) воссоединил Римскую империю в качестве ее единственного правителя в 324 году и сразу же начал расширение небольшого портового города Византии на Босфоре, переименовав его в Константинополь. Заменив Рим в качестве столицы империи, город отразил новую христианскую веру императора в центральном соборном комплексе, в то время как эллинистические и восточные схемы использовались в общественных местах города. Огромная, полностью средиземноморская территория Византийской империи сильно сократилась после Юстиниана (527–565). На протяжении всего периода расцвета македонской династии (867–1056) его преследовали многие неудачи и кризисы, а самый жестокий удар он испытал во время разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году. раз, военная власть над своими западными и восточными соседями, влияние, которое было восстановлено во времена династии Палеологов (1261–1453). Византийское искусство и архитектура пережили падение империи в 1453 году перед турками-османами, продолжая восточно-православное наследие.
Текстильный контекст
Испанский раввин и путешественник Вениамин Тудельский (1127–1173) сообщал о посещении Константинополя: «Все люди выглядят как принцы. Второй Рим — сверкающий город чудес. Все одеты в шелка, пурпур и золото. (Гейер, стр. 129). Такой трепет был частой реакцией западных посетителей, когда они сталкивались с великолепием столицы; они также надеялись получить имперские милости. Они могут принимать форму превосходных византийских тканей, исключительных даров престижа и дипломатии избранным светским или церковным правителям. Многие из этих шелковых достижений превосходной технологии ткацких станков и превосходного окрашивания сохранились в начале 2000-х годов, часто превращаясь в крошечные фрагменты в церковных сокровищницах и музеях. Узорчатые и фигурные, однотонные или многоцветные,паллия , над останками святых в святилищах и гробницах. Известно, что редкие шелка с имперскими надписями хранились на западе в течение десятилетий или столетий, прежде чем их использовали в качестве погребального текстиля. Шелка из имперских мастерских и городских гильдий также поступали на запад в приданых византийских принцесс. Третьи были шелками более низкого качества, некоторые из них были сделаны на исламском Востоке и куплены западными посетителями Константинополя.
Европейцы, вероятно, не знали, что важной причиной строгой церемонии императорского двора в Константинополе была давняя игра в превосходство над столь же сложным этикетом при дворах Ближнего Востока, а с конца VII в. века, исламские правители. Сложная придворная церемония имеет долгую историю в представлениях о божественном царстве. До введения ислама византийцы установили отношения взаимности в мирное время, а также во время войны с династией Сасанидов (224–651), разделяя рисунки, мотивы и фигуры. Первые исламские правители Омейядского халифата (661-750) пытались сравниться с роскошью Византии в архитектуре и убранстве своих дворцов в пустыне. Аббасидские халифы (763-1258), поселившиеся в Багдаде, составили дальнейшее соперничество с Константинополем в демонстративном потреблении; Тексты конца восьмого века описывают, как торговый флот Сирии поставлял предметы роскоши византийскому двору. Эти взаимозависимости объясняют многочисленные общие черты в искусстве и архитектуре средиземноморских культур, а также устойчивость некоторых повторяющихся мотивов. После 1453 года византийский стиль сохранился и продолжился, особенно в вышитых панно, использовавшихся в сакральной и светской жизни Греции, Армении, Болгарии, в монастырях Киевской Руси.
Производство и импорт шелка
В Книге церемоний Константина VII (ум. 959) 912 г. изложены сложные требования к одежде для придворных и администраторов империи. Чтобы удовлетворить эти огромные потребности, текстильное производство было поставлено в приоритет и поставлено под имперский контроль. Первое поколение искусных ткачей было привезено в шестом веке из Средиземноморья или Персии, где с третьего века развилось устройство ткацкого станка. Эта технология позволяла механически воспроизводить фигурные мотивы. Привилегированное положение ткачей с самого начала было наследственным, но позже условия ухудшились, поскольку государство пыталось сохранить контроль над рыночными силами. Такие тексты, как Книга Префекта ( Eparchikon Biblion), в котором были кодифицированы правила для пяти городских частных гильдий, подробно описывает организацию текстильного производства в Константинополе. Были купцы ( метаксопраты , торговцы шелком-сырцом; бестиопраты , торговцы шелковыми тканями; и прандиопраты , сирийские торговцы шелком) и фабриканты ( катартарии , производители шелковых нитей; и серикарии , ткачи).
Специализированные красильщики пурпура, ткачи и портные работали в имперских мастерских, но информацию о реальных операциях или типах оборудования можно получить только из нескольких сохранившихся примеров, которые можно надежно идентифицировать. Одна поразительная особенность лучших шелковых паллий с их крупными рисунками и множеством цветов — это ширина ткацкого станка. Некоторые из них были более 6 футов (2 метра) в ширину, что требовало исключительных технических возможностей в конструкции ткацкого станка и высокого уровня сотрудничества во время ткачества. Шелк из производственных центров за пределами Империи не соответствует этим размерам; самый широкий из Зандане, недалеко от Бухары, имел размеры 47 дюймов (120 сантиметров).
Аббасидские шелковые ткани, ввозимые в Константинополь в значительных количествах сирийскими торговцами, указывают на разное качество ткачества: византийские богачи вполне могли быть одеты в импортированные сирийские шелка, в то время как настоящие имперские панни предназначались для двора. На сохранившейся группе тканей с красным фоном, так называемых шелках Самсона, изображен стоящий мужчина, борющийся со львом, обрамленный волнистыми краями; это доказательство способности продавцов обеспечить эффективную цепочку поставок для различных рынков. Детали в рисунке фигуры и исполнении варьируются от одного примера к другому, что дает диапазон качества для популярной темы от тонкого и идеально тканого до грубого и изобилующего ошибками ткачества.
Раввин Бенджамин упомянул в своем отчете XI века, что 2500 евреев работали красильщиками в византийской Пере и еще 2000 в Фивах на Пелепоннесе, что свидетельствует о степени и масштабах специализации в ремеслах. Редкий тирский или мурексский пурпурный краситель имел идеологическое значение, особенно для македонской династии, которая назначала своих наследников порфирогенетами (т. е. рожденными в пурпурной мраморной комнате дворца). Анализ содержания красителей в сохранившемся корпусе византийских тканей показывает, что небольшое меньшинство содержит легендарный и непомерно дорогой настоящий фиолетовый цвет моллюсков; большинство из них представляют собой комбинации индиго-синего красителя, перекрестно окрашенного мареной или красным кермесом. Пурпурный мурекс был обнаружен в шелковых нитях, из которых ткалась одежда Девы Марии в знаменитом Санкта Санкторум. шелка и в некоторых шелках императорского орла.
Виды текстиля
В имперских производственных центрах предпочтение отдавалось шелку с узорчатым плетением механически повторяющегося дизайна, который производился с относительной скоростью и легкостью на ткацком станке. Другие виды текстиля, такие как простые шерстяные и льняные ткани, безусловно, сосуществовали с огромным производством константинопольских ткацких станков, но по сравнению с ними выживаемость их невелика.
Шелковые переплетения
Структурно в подавляющем большинстве сохранившихся узорчатых шелков используется составная саржа ( самит, самитум ) одного или нескольких цветов. Представлено полотняное переплетение ( табби ); некоторые отображают дополнительные или составные узоры. Новое составное переплетение, лампас , появляется в его полностью разработанной версии, в которой сочетаются различные структуры переплетения (например, полотняное переплетение и саржа или атлас), сначала в Багдаде, а предположительно вскоре после этого достигнув исламской Испании и Константинополя около 1100 года.
Гобелен
Ранневизантийские ткани, выполненные в технике гобелена с греческими надписями, в значительном количестве сохранились в сухих песках Египта. Обычно их называют «коптами», хотя некоторые из них, как было показано, были сирийскими, они сделаны из льняных и цветных шерстяных нитей для изготовления компонентов одежды, клави , а также для декоративных штор и настенных ковров. Более поздний, редкий и большой экземпляр XI века из шелка площадью около 2 квадратных метров был найден в гробнице епископа Гюнтера (ум. 1065); на нем изображен торжествующий император верхом.
Вышивка
В классических текстах прославляются навыки рукоделия греческих женщин и устанавливаются традиции, жившие в византийских женских кварталах, gynacea. При раскопках в Египте найдены группы шерстяных вышитых панно 4—7 вв. для одежды и внутреннего убранства с позднеантичной тематикой и греческими надписями. Фигуры на кайме мантии императрицы Феодоры на знаменитой мозаике Равенны, например, считаются вышивкой. Вышивка в палеологовском стиле сохранилась в великолепных произведениях, созданных для русских монастырей с XV века.
Мотивы дизайна, иконография
Метаязык власти и божественных привилегий в древних ближневосточных королевских мотивах и композиционных схемах был ассимилирован культурами Средиземноморья. Ткачи времен династии Тан в Китае (618-906) также использовали его для шелковых узоров, производимых для торговли. Мотивы животных включают львов, слонов, орлов и фантазийных гибридов, таких как сенмурв и грифон, часто с изображением дерева жизни и почти всегда обрамленных вездесущим украшенным медальоном — долгоживущим стилем, который пришел в упадок только к тринадцатому веку. век. Небольшие цветочные и геометрические мотивы, также основанные на сасанидских моделях, включают лиственные мотивы в форме сердца и лопаты в горизонтальном или смещенном регистре. В периоды иконоборчества (726-787, 814-843), когда не допускались фигуральные изображения христианских богов и лиц,
См. также Коптский текстиль .
Библиография
О византийском текстиле до сих пор написано всего несколько монографий. Однако в большинстве работ, цитируемых ниже, эта тема рассматривается довольно подробно и в контексте.
Вениамин Тудельский. Маршрут раввина Биньямина из Туделы. Перевод и редакция А. Ашера. Лондон и Берлин: А. Ашер и компания, 1840 г.
Боак, AER «Заметки и документы: Книга префекта». Журнал истории экономики и бизнеса 1 (1929): 597-618.
Фальке, Отто фон. Искусство шелкового ткачества. Берлин: Verlag Ernst Wasmuth, 1921. Стандартный текст, в некоторых отношениях вытесненный недавними открытиями, по-прежнему требует прочтения. Существует в английском переводе.
Флюри-Лемберг, Мехтильд. Сохранение текстиля и исследования. Берн: Abegg-Stiftung, 1988. Тщательно проработанные, всесторонние тематические исследования.
Гейер, Агнес. История текстильного искусства: выборочный отчет. Стокгольм и Лондон: Исследовательский фонд Pasold, 1979. Ясный и краткий обзор золотого стандарта.
Калаврезу, Иоли. «Элитные предметы». В The Glory византиеведа: Искусство и культура Среднего византийского эры AD 843-1261. Под редакцией Хелен С. Эванс и Уильяма Д. Уиксома. Нью-Йорк: Метрополитен-музей (1997): 218–253. Хороший обзор в каталоге важных, недавних выставок.
Кислингер, Э. «Еврейские торговцы в Византии». В книге «Евреи в их средневековой среде». Weimar, 1991. Источник первичных текстов о ключевой роли евреев в торговле и производстве текстиля.
Мартиниани-Ребер, Мариэль. Сасанидские, коптские и византийские шелка 5-11 вв. Лион: Исторический музей тканей; Париж: Editions de la Réunion des muses nationalaux, 1986. Прекрасный подробный каталог коллекций текстиля этого музея.
Мэтьюз, Томас Ф. Византия от античности до эпохи Возрождения. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1998. Освежающее и обобщающее исследование Империи и ее последствий.
Муфезиус, Анна. Византийский шелкоткацкой AD 400 до н.э. 1200. Вена: Verlag Fassbaender, 1997. доблестный и приветствовать попытки каталогизировать все выжившие византийские образцы шелка; к сожалению, не все нарисовано. Незаменим для дальнейших полевых работ.
Петрова, Евгения, изд. Русские монастыри: искусство и традиции. Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 1997. Каталог монастырского искусства, в том числе важные вышивки.
Сандберг, Гёста. Красные красители: кошениль, марена и пурпурный мурекс. Эшвилл, Северная Каролина: Lark Books, 1994. Богато иллюстрированное руководство по истории и технологии красных красителей.
Шорта, Регула. «За разработку ламповой техники». В средневековом исламском текстильном искусстве: текущие проблемы. Riggisbergerberichte 5. Риггисберг, Швейцария: Abbeggstiftung, 1997. Один из ведущих специалистов по текстильным конструкциям отвечает за разработку ламп.
Соучек, Присцилла П. «Художественный обмен в средиземноморском контексте». В книге «Встреча двух миров: крестовые походы и средиземноморский контекст». Под редакцией Клифтона Олдса. Анн-Арбор, штат Мичиган: Художественный музей Мичиганского университета, 1981. Ранний вклад в общепринятое представление об общем средиземноморском наследии в искусстве и архитектуре.
-. «Византия и исламский Восток». В The Glory византиевед: Искусство и культура Средней византийской эры , эра . 843-1261. Под редакцией Хелен С. Эванс и Уильяма Д. Уиксома. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1997. Ясный и окончательный вклад в культурные взаимодействия между Византией и исламом.
Фогт, А. Константин VII порфирогенет: Книга церемоний. Париж, 1935-1939 гг. Текст первоисточника.
Фольбах, В. Фриц. Ранний декоративный текстиль. Лондон: Пол Хэмлин, 1969. Дискурсивный резерв с упором на византийский материал.
Собрание Загорского музея. Ранняя русская вышивка в Загорском музее. Москва: Сборник. Издательство «Советская Россия», 1983. Эту важную русскую коллекцию дополняют многочисленные черно-белые иллюстрации.