Родившаяся Вивьен Свайр в Глоссопе в Дербишире в 1941 году, Вивьен Вествуд изначально намеревалась стать учителем. Она вышла замуж за Дерека Вествуда в 1962 году; ее первый ребенок родился годом позже, и ей, казалось, суждено было вести тихую жизнь в пригороде. Однако в 1965 году она встретила Малкольма Макларена, публициста и импресарио, чьи подрывные идеи и альтернативный образ жизни дали Вествуд возможность и импульс вырваться из своей прежней жизни и начать очень успешную карьеру в мире моды.
Дизайн
Дизайн Вивьен Вествуд — это реакция на традиционные британские стандарты морали, на мелкобуржуазные представления об этикете и приличиях. С момента своего раннего сотрудничества с McLaren, основанного на уличном стиле, Вествуд бросила вызов идеалу вежливой, анонимной одежды, которая выражает приписываемый социальный статус владельца. Она стремится превзойти определения класса, пола, этнической принадлежности и сексуальной ориентации и создавать эффектные наряды, которые побуждают владельцев вести себя уверенно, когда они маскируются в театральных ассимиляциях аристократического платья восемнадцатого века или традиционно сшитых костюмов, украшенных фетишными пряжками. . Уэст-вуд — это утопия. Благодаря своей работе и идеям, которые она выражает в интервью,
Меняющаяся эстетика
В период с начала до середины 1970-х она и Макларен объединили жесткие байкерские кожаные куртки с порнографическими изображениями и традиционными тартанами, чтобы создать эстетику DIY (сделай сам), которая выражала дух панка, направленный против истеблишмента. Базируясь на лондонской Кингс-роуд, они время от времени меняли название своего магазина, чтобы подчеркнуть идеалы текущей коллекции, с Let It Rock (1971) на Too Fast to Live, Too Young to Die (1973) на Sex (1974) и наконец, к Seditionaries (1976) — название и анархический стиль, которые совпали с возросшей известностью Sex Pistols, панк-рок-группы, которой руководил Макларен. Панк позволил Вествуд вырваться из пригородов, в которых она чувствовала себя в ловушке, и поэкспериментировать с силой моды, которая шокирует и бросает вызов. Ее пластиковые мини-юбки в стиле секс-шопа с рваными чулками в сеточку, пряжками и цепочками, раскололи традиционные представления о женственности и красоте. Наряду с ее неряшливыми свитерами, рубашками с портретным принтом Карла Маркса и узкими брюками они стали символами бунта поп-культуры.
Молодежная культура
Последующая работа Вествуда с McLaren была так же тесно связана с молодежной культурой, музыкой и клубами. Когда в 1980 году ее магазин на Кингс-роуд окончательно превратился в «Конец света», она приступила к созданию серии коллекций, посвященных историческим методам строительства. Одним из примеров были Pirates, представленные на ее первом подиуме в 1981 году. Она продолжала играть с отношениями между телом и тканью в многослойной коллекции Buffalo 1982–1983 годов и коллекции Witches 1983–1984 годов, в которой использовались ткань толстовки вырезать, чтобы оттянуть от фигуры. Эти коллекции вдохновили других дизайнеров; например, в начале 1990-х к панку обратились Жан-Поль Готье и Карл Лагерфельд. Асимметричный дизайн Westwood, основанный на спортивной одежде,
Отделение от McLaren
Отрыв Вествуд от McLaren побудил ее уйти от поп-культуры и уличного стиля к более тщательному изучению истории и традиций. Она больше не хотела, чтобы ее считали создательницей субкультурной одежды, а скорее дизайнером высокой моды, ставящим серьезные вопросы о культуре, искусстве и идентичности. Хотя ее положение как одного из самых значительных британских дизайнеров того периода уже утвердилось в континентальной Европе, Америке и Японии, в самой Великобритании она оставалась аутсайдером. Только в конце 1980-х такие журналы высокой моды, как Vogue, начали регулярно публиковать ее работы. До этого ее одежду можно было увидеть в основном в модных журналах, таких как The Face и iD.
Мини лилии
Первая коллекция Вествуд после McLaren, Mini Crini (1986), указывала направление, в котором она должна была двигаться, с ее сопоставлением корсетов восемнадцатого века, «крини» (сокращенно кринолины в стиле 1860-х годов) и огромных изогнутых деревянных туфель на платформе со шнуровкой. вверх по ноге и качались вперед, когда владелец ходил в них. Эта коллекция была создана для того, чтобы производить впечатление; Вествуд хотела выделить своих владельцев ссылками на величие, королевскую власть и истеблишмент. В 1987 году эта драматическая аура была смягчена ироничным остроумием Вествуд и ее опытом работы с богатыми традиционными тканями: твид Harris, тонкий трикотаж John Smedley и шерстяная баратея были оживлены такими украшениями, как твидовая корона с крошечной накидкой и крини. «У вас будет гораздо лучшая жизнь, если вы будете носить впечатляющую одежду», — заметила она в то время (Джонс, стр.
Более поздние коллекции
Философия Вествуд, смесь презрения к повседневной одежде конца двадцатого века и благоговения перед использованием классических отсылок эпохи Просвещения восемнадцатого века, была воплощена в ее коллекциях с 1988 по 1991 год под общим названием «Британия должна стать языческой». Эти коллекции, как и панк-мода до них, были направлены на то, чтобы бросить вызов существующим представлениям о статусе, гендере и внешнем виде. Однако в данном случае Вествуд стремился к утонченности и образованию, а не к юношескому бунту. Она использовала тоги, чтобы добавить величия к традиционному костюму, и противопоставила легкий развевающийся шифон, который вызывал ассоциации с древней Грецией и дореволюционной Францией, с толстым шотландским твидом и корсетами с фотографиями Буше, изображающими сельские идиллии.
Вествуд присвоил эмблемы аристократического статуса и элитарности за их силу и театральность. Она призывала людей наряжаться в пальто в стиле принцессы, подобные тем, которые королева носила в детстве, или в тонкие шелковые пальто с усеянными розами краями, как одежда джентльмена восемнадцатого века. Она продолжала использовать эти темы наследия и культуры в своих последующих работах. В то время как Вествуд всегда считалась британкой по своей сути и, несомненно, опиралась на прошлое своей страны, она была в равной степени очарована французским искусством и стилем. Эта привлекательность была обобщена в ее осенне-зимней коллекции 1993–1994 годов «Англомания», которая восходит к увлечению парижан английской культурой в 1780-х годах.
Консолидация и диверсификация
Вествуд объединила свой лейбл с конца 1990-х годов. В 1993 году она диверсифицировала свои коллекции, чтобы привлечь разную аудиторию: Red Label для стилей прет-а-порте, Gold Label для одежды, сшитой на заказ, а в 1998 году — диффузная линия Anglomania (менее дорогая коллекция, предназначенная для более молодой рынок), который по-новому интерпретирует такие основные элементы, как пиратские рубашки из ее ранних коллекций. Наряду с ее духами Boudoir, выпущенными в 1998 году, и Libertine, выпущенными в 2000 году, эта диверсификация позволила ей расширить свой рынок и развить свои предыдущие успехи.
См. также Экстремальная мода ; Жан-Поль Готье ; Карл Лагерфельд ; лондонская мода ; Духи; Панк; Vogue .
Библиография
Арнольд, Ребекка. «Англомания Вивьен Вествуд». В книге «Английскость английского платья». Под редакцией Кристофера Брюарда, Бекки Конекин и Кэролайн Кокс. Оксфорд: Берг, 2002.
Эванс, Кэролайн и Минна Торнтон. Женщины и мода: новый взгляд. Лондон: квартет, 1989.
Джонс, Дилан. «Королевский флеш: Вивьен Вествуд». iD (август 1987 г.): 57.
Малва, Джейн. Вивьен Вествуд: немодная жизнь. Лондон: ХарперКоллинз, 1998.