Уилли Доннелл Смит родился в Филадельфии 29 февраля 1948 года. Смит изучал фэшн-иллюстрацию в Художественном колледже Филадельфийского музея с 1962 по 1965 год и продолжил свое обучение дизайну одежды в Школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке с 1965 по 1967 год. Он умер. в возрасте тридцати девяти лет, 17 апреля 1987 года. По словам Лиз Риттерспорн из New York Daily News , он был самым успешным чернокожим дизайнером в истории моды.
Ранняя карьера
По окончании колледжа Смит несколько лет работал иллюстратором моды у Арнольда Скаази. С 1967 по 1976 год он также работал дизайнером-фрилансером в таких компаниях, как Bobbi Brooks и Digits Inc. Он специализировался на спортивной одежде, привнося элемент игривости в функциональные предметы одежды, такие как комбинезон, который он вырезал из ткани с серебряным покрытием. В 1976 году он и Лори Маллет, которая впоследствии стала президентом компании, основали успешный лейбл Willi Wear Limited, отражавший дух прагматичной одежды для отдыха. Вместе они запустили коллекцию одежды, состоящую из тринадцати силуэтов из мягкого хлопка, произведенного в Индии и продаваемого в Нью-Йорке. Спрос на непринужденный стиль и доступную одежду лейбла был настолько велик, что выручка компании выросла с 30 000 долларов в первый год существования до 25 миллионов долларов в 1986 году.
Мужская одежда Смита
В 1978 году Смит добавил коллекцию мужской одежды, а в 1986 году он разработал темно-синий льняной двубортный костюм, который Эдвин Шлоссберг носил на свадьбе с Кэролайн Кеннеди, вместе с фиолетовыми льняными блейзерами и белыми брюками, которые носила вечеринка жениха. Однако он был в первую очередь дизайнером женской одежды. Начав с одного магазина в Нью-Йорке, компания открыла офисы в Лондоне (бутик на Сент-Кристоферс-плейс), Париже и Лос-Анджелесе, а также более тысячи торговых точек в магазинах по всей территории Соединенных Штатов. Парижский магазин — его первый одноименный магазин — открылся посмертно в 1987 году. Незадолго до своей безвременной смерти в том же году он выразил желание отказать Филмеру в Fashion Weekly.чтобы увидеть всю продукцию WilliWear под одной крышей. «Я хочу, чтобы мои магазины были немного более причудливыми, более дикими и веселыми. Вы знаете это прекрасное чувство, когда вы заходите в магазин армейских излишков, у них неприхотливая атмосфера. Я не хочу навязывать образ жизни». (стр. 7).
Демократия в моде
Отношение Смита к моде было демократичным и противоречило показным 1980-м. Его главной заботой было то, чтобы его одежда была удобной и доступной. Он пренебрежительно относился к указу «одеваться для успеха», отождествляя себя с молодежными культами, которые он видел на улицах Нью-Йорка, и черпал из них большую часть своего вдохновения. С этой целью он предоставил удобную, функциональную одежду из мягких тканей, которая никоим образом не стесняла тело. Он очень часто выбирал индийские ткани из-за их гибкости, рассеянных цветов и привлекательной потертости. Его одежда была недорогая, свободная, иногда крупная. Юбки были пышные и длинные, а жакеты больших размеров из натуральных тканей хорошо носились и за ними было легко ухаживать.
Ему не нравилась претенциозность высокой моды. «Я бы хотел иметь салон и создавать коллекции от кутюр, но это так дорого… и я ненавижу теорию «Мы, богатые, можем наряжаться и веселиться, а остальные могут одеваться в блейзеры и брюки». Мода — это дело людей, и дизайнеры должны помнить об этом» (Фильмер, стр. 9).
Некролог Смита в Village Voice (28 апреля 1987 г.) Hilton Als гласил:
«Как дизайнер и как человек, Вилли воплощал в себе все самое светлое, лучшее и самое молодое по духу в своей области… То, что одежда WilliWear была проста в уходе, подчеркивало демократическое стремление дизайнера: одевать людей максимально просто, красиво и максимально недорого».
Некоторое время после его смерти компания продолжала функционировать и открыла собственный магазин на нижней Пятой авеню в Нью-Йорке. В 1996 году была перезапущена одежда WilliWear, разработанная Майклом Шульманом и доступная в магазинах TJ Maxx.
Хотя Вилли Смит никогда не был новатором, он представлял парадигму повседневного американского стиля, создавая доступную классическую одежду. Их функциональность и неформальность не зависели от откровенной сексуальности или статуса, подразумеваемого высокой модой, и нравились широкому кругу людей. Смит получил премию Coty American Fashion Critics Award в 1983 году, а Нью-Йорк объявил 23 февраля «Днем Вилли Смита». Он также был отмечен Аллеей славы моды.
См. также Мода и идентичность .
Библиография
Филмер, Дени. «Просто Уильям». Еженедельник моды (Лондон). (12 февраля 1987 г.).
Милбэнк, Кэролайн Реннольдс. Мода Нью-Йорка: эволюция американского стиля. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1989.
Риттерспорн, Лиз. «Дизайнер Уилли Смит мертв». Нью-Йорк Дейли Ньюс (19 апреля 1987 г.).