Вальтер Альбини (1941–1983) родился Гуальтьеро Англео Альбини в Бусто-Арсицио, Ломбардия, на севере Италии. В 1957 году он прервал изучение классики, к которому его побуждала семья, и поступил в Istituto d’Arte, Disegno e Moda в Турине, став единственным учеником мужского пола, принятым в школу для девочек. Одаренный ученик, Альбини изучал рисунок и специализировался на тушах и темпере, в чем преуспел. Он получил степень в области дизайна одежды в 1960 году.
Ранняя карьера
Дизайн одежды оставался неизменным интересом Альбини. Еще подростком он работал художником для газет и журналов, которым отправлял зарисовки показов мод, проходивших в Риме и Париже, городе, к которому он испытывал сильную и глубокую привязанность. Париж был фундаментальным шагом в его творческом и эмоциональном развитии, о чем свидетельствуют многочисленные отсылки к французским дизайнерам Полю Пуаре и Коко Шанель в его работах. В Париже, где он оставался с 1961 по 1965 год, Альбини познакомился с Шанель — дизайнером, которым он восхищался на протяжении всей своей жизни и которому он посвятил свой показ высокой моды в Риме в 1975 году. Он был вдохновлен тем значением, которое Шанель придавала освобождению женского тела, смешиванию и сочетанию различных вещей и аксессуарам. Еще в Париже он подружился с Мариуччи Манделли, который начал линию Krizia и с кем у него была пожизненная дружба. После возвращения Альбини в Италию он три года (1965-1968) работал над дизайном свитеров для Krizia. Дизайнер Карл Лагерфельд также работал в Krizia в этот период. Манделли однажды сказал об Альбини: «Я никогда не разочаровывался в Уолтере. Он никогда не поддавался вульгарности, мелочности или посредственности; он был персонажем прямо из (Ф. Скотта) Фицджеральда, может быть, последнего. стиль» (Бокка, стр. 138). он был персонажем прямо из (Ф. Скотта) Фицджеральда, может быть, последним. Он преподал нам урок стиля» (Бокка, стр. 138). он был персонажем прямо из (Ф. Скотта) Фицджеральда, может быть, последним. Он преподал нам урок стиля» (Бокка, стр. 138).
Консультационная работа
Альбини работал консультантом в нескольких компаниях и занимался дизайном для Билли Балло, Кадетт, Трелла и Монтедоро. Он отбирал ткани и модели для Etro и создал несколько коллекций для Basile. В 1967 году Vogue Italia опубликовал шестистраничный разворот его работ для коллекции Krizia, а к 1968 году он уже был хорошо известен другим дизайнерам. В следующем году он представил свою собственную линию Mister Fox, название которой предложила его подруга, журналистка Анна Пьяджи. Коллекция состояла из шестнадцати элегантных костюмов, восемь из которых (все черные) назывались «вдовами», а остальные восемь (все телесного цвета) — «женами». Одежда была изготовлена в сотрудничестве с промышленником Лучано Папини.
Реформирование итальянской моды
Альбини был первым, кто инициировал серию новаторских реформ в итальянской моде, которые отвечали меняющемуся рынку. Эти нововведения включали в себя освобождение дизайнера от анонимности мира производства и отношение к нему как к творцу, как в мире высокой моды, и признание необходимости индустрии моды обеспечивать стили и образы, а не только одежду, чтобы она может выйти на новые сегменты рынка в быстро меняющемся мире. Альбини тесно сотрудничал с производителями тканей и расширил присутствие дизайнера в промышленном производстве.
Брендинг
Он также помог создать специализированные компании в различных отраслях промышленности, чтобы они могли сотрудничать для создания коллекции с узнаваемым брендом. Среди этих компаний были известные имена, такие как Basile для пальто, юбок и курток; Улитки для трикотажа; Callaghan для трикотажа, Mister Fox для вечернего платья; Алмазы для рубашек. Соглашение с FTM (Ferrante, Tositti, Monti) привело к появлению нового ярлыка — «Walter Albini for», за которым следует название производителя. В Circolo del Giardino в Милане (28 апреля 1971 г.) впервые была представлена коллекция прет-а-порте. Коллекция, состоящая из платьев, рубашек, пальто, брюк, вечерних платьев, головных уборов, обуви и украшений, была разработана всего одним дизайнером в сотрудничестве с производителями из разных отраслей, каждый из них специализировался в своей области производства. Затем коллекция целиком была продана в магазины, которые продавали их в том виде, в каком они были задуманы. Это была система прет-а-порте, какой мы ее знаем сейчас. В номере от 7 июня 1971 г.Журнал Women’s Wear Daily под названием «Собираем вместе» сообщил об этом эпохальном изменении в моде.
Изменения в бизнесе
В 1971 году Альбини был первым дизайнером, отказавшимся от Зала Бьянки в Палаццо Питти во Флоренции вместе с Комон, Треллом, Кеном Скоттом, Миссони, Крицией, который все еще ассоциировался со старой модной традицией, в пользу Милана. 1971 год считается официальным рождением прет-а-порте. Бьянка была местом, тесно связанным с именем Джованни Баттиста Джорджини и с официальным рождением итальянской моды с коллективными дефиле в январе 1952 года. Зал Бьянка продолжал свою деятельность до 1982 года, когда Милан, уже центр зарождающегося нового дизайнерского прет -а-порте, взял верх.
Дизайн и вдохновение
Дефиле в Венеции 1973 года проходило среди столов знаменитого Caffè Florian, которое было закрыто в течение дня. Это был волшебный момент для Альбини. «Прошло много времени с тех пор, как столько твида, бархата, шелка и ламе, которые носили эти элегантные женщины, не касались изысканно украшенных деревянных изделий Caffè Florian на площади Сан-Марко» (Vercelloni 1984, стр. 90).
В дизайне и вдохновении Вальтера Альбини есть ряд констант: стиль деко, интерпретация свободы Пуаре, Баухаус, футуризм, конструктивизм, искусство 1910–1930-х годов, когда появилось новое женское представление, особенно благодаря творчеству Шанель. Константы Альбини в дизайне – пиджаки с полуремнями, плоские воротники, широкие брюки, знаменитый пиджак-рубашка, которому суждено было стать классикой итальянского мужского гардероба, сандалии, двухцветная обувь, шорты-бермуды, спортивные куртки, трикотажные кепки, надетые на низ. лоб и первые непромокаемые сапоги. Он изобрел образ женщины в брюках, куртке и рубашке и вновь ввел использование печатных рисунков, как абстрактных, так и фигуративных. Его любимыми темами были зодиак, балерина, шотландский терьер и Мадонна.
Общий вид
Альбини считается изобретателем «total look», основанного на его целеустремленном акценте на аксессуарах и деталях, которые стали едва ли не важнее самой одежды. Именно Альбини впервые разработал идею использования музыки вместо диктора во время показов мод. Ему также пришла в голову идея группировать рекламные страницы в модных журналах. Но еще больше Альбини был привязан к прошлому, к историческим корням, которые его вдохновляли, к совершенной элегантности, которая никогда не достигается без фанатичного внимания к поиску совершенства в разумном и ироничном использовании старых стилей.
Альбини Срл
Когда в 1973 году соглашение Альбини с FTM закончилось, он вместе с Папини основал компанию Albini Srl. Новая компания производила и распространяла лейбл WA с MISTERFOX в качестве коммерческой линии одежды. И в этом стремлении Альбини опередил свое время. Его любовь к моде шла рука об руку с интересом к исследованиям и путешествиями в Азию и Индию, в частности, а также в Тунис, где он черпал вдохновение для своих творений. Он купил квартиры в своих любимых городах, одну на Большом канале в Венеции, другую на площади Борромео в Милане и третью в Сиди-фу-Саид в Тунисе. Каждый из них по-своему выражал эстетику окружающей среды.
Коллекция для мужчин
В 1975 году Альбини представил свою первую осеннюю коллекцию для мужчин — еще одну область, в которой он был предшественником более поздних дизайнеров. Но мир моды оказался не совсем готов к новшествам Альбини. Когда Альбини был на пике своего успеха, на еще незрелом рынке одежды и текстиля не было достаточной финансовой поддержки. К концу его карьеры его производители не смогли выполнить свои обязательства; Паоло Ринальди, его компаньон и агент по связям с общественностью, оставался его единственным сторонником. Альбини умер в Милане в возрасте сорока двух лет.
Разнообразная карьера
Уолтера Альбини нелегко классифицировать из-за богатства и разнообразия его рисунков, их интимности и сложности, а также из-за того, что они опережали свое время. «Творческий гений в чистом виде, — писал Иса Верчеллони, — Альбини, «всегда где-то еще, по крайней мере, на один шаг впереди того, что предсказуемо, и на тысячу миль впереди того, что мы ожидаем» (1984, с. 235). Ключевая фигура итальянской художественной культуры, Альбини до сих пор вызывает глубокое восхищение. Его память сохранилась в снимках, сделанных многими фотографами, работавшими с ним: Альдо Балло, Марией Витторией Корради Бакхаус, Джампаоло Барбьери и Альфа Кастальди.
См. также Габриэль (коко) Шанель ; Модельер; показы мод ; итальянская мода ; Готовая одежда .
Библиография
Бьянкино, Глория и Артуро Кинтавалле. Мода: от сказки к дизайну. Италия 1951-1989 гг. Новара, Италия: Географический институт Де Агостини, 1989.
Бокка, Н. «Согласованность стиля». В Вальтер Альбини: Стиль в моде. Под редакцией Паоло Ринальди. Модена, Италия: Zanfi Editori, 1988.
Гастель, Минни. 50 лет итальянской моды. Милан: Валларди, 1995.
Морини Э. и Н. Бокка. Итальянская мода. Том 2: От антимоды к стилистике. Милан: Электра, 1987.
Верчеллони, Иса Тутино. «Уолтер Альбини 1968». В книге «Неприятный гений: творчество и технологии итальянской моды 1951/1983». Под редакцией Пиа Соли. Милан: Мондадори, 1984.
-. «Альбини Вальтер». В Словаре моды. Под редакцией Гвидо Вергани. Милан: Бальдини и Кастольди, 1999.