Твид, сделанный из шерсти и смесей шерсти, имеет феноменальную гамму цветов и эффектов переплетения. Первоначально твид производился только с саржевым переплетением или вариациями этой структуры. Спорный вопрос, произошло ли название твид из-за неправильного прочтения заказа на твил (по-шотландски саржа) или ткань названа в честь реки Твид в районе Бордерс в Шотландии. Тем не менее, несомненно, что твид возник в шотландской шерстяной промышленности в начале девятнадцатого века, где шерстяные изделия местного производства были преобразованы в модный текстиль, сотканный на фабрике и проданный на национальном и международном рынках. Этот сдвиг в конце 1820-х годов был частично вызван принятием черно-белой пастушьей клетки в качестве модной ткани для мужских брюк в конце 1820-х годов.
Торговые журналы того периода, такие как Textile Manufacturer., свидетельствуют о репутации шотландского твида за высокую эстетическую привлекательность и качество изготовления. Интересно, что для отрасли текстильной промышленности девятнадцатого века, известной производством постоянной новизны и разнообразия в дизайне, большая часть их тканей была предназначена для мужской одежды. Истоки шотландской твидовой промышленности и ее успех с 1830-х годов в значительной степени были обусловлены потреблением ткани для спортивной одежды и одежды для отдыха. Однако ассортимент производимой одежды, включая Saxony, Cheviot и домотканый твид, а также растущая тенденция к неформальности в мужской одежде означали, что к 1900 году твид также широко использовался в различных городских условиях, в основном в качестве пальто, брюк и костюмов. Саксонский твид отличается тонкой и плотной тканью и имеет мягкую гладкую поверхность. Они сделаны из мериносовой шерсти, а лучшие варианты неотличимы от камвольных тканей. Твид Cheviot имеет более грубый вид и более открытую текстуру, чем саксоны, хотя более легкие версии широко использовались в качестве ткани для костюмов и брюк в конце девятнадцатого века. Популярность твида как модной мужской одежды сохранилась и в двадцатом веке; однако, наряду с пошивом одежды, с 1970-х годов он пришел в относительный упадок.
Важные выкройки твида
Узоры твида конца девятнадцатого века включают два, которые являются одними из немногих оригинальных текстильных дизайнов, которые неоднократно использовались как в мужской, так и в женской одежде с середины девятнадцатого века. Первым из них является Glen Urquhuart, черно-белый чек, появившийся в начале 1840-х годов и который с добавлением красного или синего дополнительного чека широко и ошибочно известен как чек принца Уэльского. В Соединенных Штатах термин «глен плед» использовался для описания этой спортивной, но элегантной ткани, особенно популярной с 1930-х по 1960-е годы для мужских костюмов. Койгач, который Джонстоны из Элгина прослеживают в своих записях до 1846 года, также стал широко известен в торговле. Эта черно-коричневая клетка, вариант простой пастушьей клетки, впоследствии была принята в 1870-х годах стрелковым клубом в Америке.
«Продукцию шотландских шерстяных ткацких станков после 1830 года можно было узнать по трем дизайнерским характеристикам: умелому использованию цвета, использованию чистой девственной шерсти и уникальности текстуры. Эти факторы, объединенные в кардной ткани, придали твиду его качество и характерный внешний вид. .» (Клиффорд, стр. 75)
Расширение и имитация
Международная репутация твидовой индустрии материковой Шотландии к концу девятнадцатого века привела к появлению множества подражателей и конкурентов. К ним относятся те, кто базируется в Йоркшире, Ирландии (твид Донегола) и на островах Харрис и Льюис на Внешних Гебридских островах Шотландии. Йоркширские производители шерстяных изделий были одними из первых, кто использовал модели шотландского твида в качестве основы для изготовления более дешевых новых тканей, предназначенных для массового рынка. Таким образом, йоркширский твид, как правило, определяется местом его производства, а не какими-либо отличительными визуальными характеристиками. Производство твида Харриса было основано в 1880-х годах на островах Харрис и Льюис благодаря координации усилий местных ручных ткачей. Этот крупнозернистый, домотканый твид пережил много трудных периодов, чтобы в конце двадцатого века его отстаивала дизайнер Вивьен Вествуд, чей логотип тесно связан с лейблом Harris-Tweed Orb. Донегольский твид также был разработан в конце девятнадцатого века и снова в основном включал ткани ручной работы. Его характерный эффект соли и перца первоначально возник просто из-за использования натуральной неокрашенной шерсти, пока сотрудничество с красильщиками твида Харриса не привело к созданию более сложных дизайнов.
Твид в женской одежде
По крайней мере, с начала 1860-х годов женщины использовали твид для изготовления верхней одежды, такой как куртки, плащи, палеты и пальто, несмотря на то, что твид был преимущественно мужской одеждой. Растущее участие женщин в таких видах спорта, как прогулка по сельской местности, стрельба, а позже и езда на велосипеде, привело в 1870-х годах к разработке индивидуального костюма. В нем были подходящие пиджак и длинная юбка, которые обычно делались из твида. К 1900 году сшитый на заказ костюм стал восприниматься как неформальная или спортивная одежда для женщин всех классов, несмотря на его прежние коннотации «мужественности» и феминизма. Однако в то время твидовая промышленность мало что делала для адаптации своих моделей для женщин, кроме как изготавливать их из более легкой ткани.
В начале двадцатого века британские кутюрье, такие как Дигби Мортон, Харди Эмис и Чарльз Крид, помогли стимулировать международные рынки великолепно скроенных твидовых костюмов. Французский кутюрье Коко Шанель также вдохновилась включить его в свои коллекции после поездки в Шотландию на рыбалку с герцогом Вестминстерским в 1920-х годах. Ее желание использовать твид в своих эксклюзивных нарядах было таким, что впоследствии герцог купил ей шотландскую твидовую фабрику. Linton Tweeds of Carlisle в Северной Англии поддерживает эксклюзивные отношения с Домом Chanel с 1928 года. С тех пор твид стал неотъемлемым элементом фирменных костюмов, которые Дом Chanel постоянно изобретает заново.
Современные производители твида стремятся максимизировать потенциал международных рынков для «традиционного британского стиля», а также продвигать свои связи с более изменчивыми потребителями радикальной, инновационной моды. Твид сохраняет следы своей ранней истории в настоящем, с одной стороны, как представитель британского класса и консерватизма. Тем не менее, он также существует как эфемерный модный текстиль, который способствует быстро меняющимся взглядам дизайнеров, таких как Джон Гальяно из Dior, Александр МакКуин и Вивьен Вествуд.
См. также Габриэль (коко) Шанель ; Джон Гальяно ; Александр Маккуин ; шотландское платье ; Вивьен Вествуд .
Библиография
Де ла Хэй, Эми и Тобин Шелли. Шанель: Кутюрье за работой. Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 1994.
Галвин, Клиффорд. Создатели твида: история шотландской шерстяной промышленности, 1600-1914 гг . Ньютон Эббот, Великобритания: Дэвид и Чарльз, 1973.
Харрисон, EP Scottish Estate Tweeds. Элгин, Шотландия: Джонстонс из Элгина, 1995.
Henry Ballantyne & Sons Ltd. Лондон: Biographical Publishing Company, 1929.
Хоад, Джудит. Это Donegal Tweed Co. Донегал, Ирландия: Shoestring Publications, 1987.
Понтинг, Кеннет. «Вклад Шотландии в дизайн шерстяных тканей в девятнадцатом веке». В шотландской истории текстиля. Под редакцией Джона Батта и Кеннета Понтинга. Абердин, Шотландия: издательство Абердинского университета, 1987.
Тейлор, Лу. «Шерстяная ткань и пол: использование шерстяной ткани в женской одежде в Великобритании, 1865-85». В определении одежды: платье как объект, значение и идентичность. Под редакцией Эми де ла Хэй и Элизабет Уилсон. Манчестер, Великобритания: издательство Манчестерского университета, 1999.
Textile Manufacturer 15 (январь 1878 г.): 2.