Агбада — мужская одежда из четырех частей, встречающаяся у йоруба на юго-западе Нигерии и в Республике Бенин в Западной Африке. Он состоит из большого струящегося верхнего халата ( авосокэ ), нижнего белья ( авотеле ), пары длинных брюк ( сокото ) и шляпы ( фила ). Верхняя одежда, от которой вся одежда получила название агбада , что означает «объемная одежда», представляет собой большую свободную одежду длиной до щиколотки. Он состоит из трех частей: прямоугольной центральной части, обрамленной широкими рукавами. Центральный элемент, обычно покрытый спереди и сзади искусной вышивкой, имеет вырез для шеи ( орун ) и большой карман ( апо).) с левой стороны. Плотность и объем вышивки значительно различаются в зависимости от того, сколько может себе позволить покровитель. Есть два типа нижнего белья: буба , свободная рубашка с круглым вырезом и рукавами до локтя; и дансики , свободный халат без рукавов с круглым вырезом. Брюки йоруба, все из которых имеют шнурок для фиксации на талии, бывают разных форм и длин. Двумя наиболее популярными брюками для агбады являются сооро , облегающие брюки до щиколотки и с узким низом ; и кембе , свободная, с широким низом , которая достигает чуть ниже колена, но не доходит до щиколотки. В дополнение к агбаде можно носить разные типы шляп ;самый популярный, гоби , имеет цилиндрическую форму и имеет длину от девяти до десяти дюймов. При ношении он может сжиматься и формироваться вперед, вбок или назад. Буквально означая «собачьи уши», абетиаджа имеет форму гребня и получила свое название от свисающих лоскутов, которые можно использовать для прикрытия ушей в холодную погоду. В противном случае два клапана повернуты вверх при нормальном износе. Labankada представляет большую версию abetiaja , и носится таким образом, чтобы выявить контрастные цвета ткани , используемой в качестве подложки для закрылков. Некоторые модники могут добавить к наряду агбада аксессуар в виде накидки ( ибора ). Туфли или сандалии ( бата) можно носить для завершения наряда.
Регионы Агбады
Стоит отметить, что агбада встречается не только у йоруба, но и в других частях Африки. Он известен как mbubb (французский, boubou ) среди волоф Сенегамбии и как riga.среди хауса и фулани западноафриканской саванны, от которых его переняли йоруба. По общему мнению ученых, одежда возникла на Ближнем Востоке и была завезена в Африку берберскими и арабскими купцами из Магриба (средиземноморского побережья) и туарегов пустыни во время транссахарской торговли, начавшейся в дохристианскую эпоху. эпохи и просуществовал до конца XIX в. Хотя точная дата его завоза в Западную Африку неизвестна, отчеты приезжих арабских географов указывают на то, что одежда была очень популярна в этом районе с одиннадцатого века и далее, особенно в древних королевствах Гана, Мали, Сонгай, Борну и Канем, а также в штатах хауса на севере Нигерии. При ношении с тюрбаном рига или мбуббидентифицировал человека как араба, бербера, туарега пустыни или мусульманина. Из-за дорогих тканей и сложной вышивки одежда когда-то была символом богатства и высокого статуса. Считалось, что украшения, украшенные арабской каллиграфией, притягивают удачу ( барака ). Следовательно, к началу девятнадцатого века одежда была принята многими немусульманами в Африке к югу от Сахары, особенно королями, вождями и элитой, которые не только изменили ее, чтобы отразить местную эстетику одежды, но и заменили тюрбан на местные головные уборы. Чем больше халат и чем сложнее его вышивка, тем выше престиж и авторитет, связанные с ним.
Виды одежды Одежда
У йоруба есть два основных типа агбада , а именно повседневная ( агбада иволе ) и церемониальная ( агбада амуроде ). Повседневная агбада, обычно называемая Sulia или Sapara , меньше по размеру, менее объемна и часто сделана из легкого простого хлопка. Sapara возникла в 1920 — х годах и назван в честь врача йоруба, д — р Oguntola Sapara, который чувствовал себя неловко в традиционной agbada. Поэтому он попросил своего портного не только уменьшить объем и длину его агбады , но и сшить ее из импортного легкого хлопка. Церемониальная агбада, с другой стороны, больше, богато украшен и часто сделан из дорогих и тяжелых материалов. Самый большой и искусно вышитый называется агбада нла или гирике. Наиболее ценной тканью для церемониальной агбады является традиционно сотканная ткань, которую в народе называют асо офи (узкополосное плетение) или асо окэ (северное плетение). Термин асо окэотражает тот факт, что ойо йоруба с пастбищ на севере представили этот тип ткани южным йоруба. Это также намекает на тесное культурное взаимодействие между ойо и их северными соседями, нупе, хауса и фулани, от которых первые переняли определенные платья и музыкальные инструменты. Типичное узкополосное переплетение производится на горизонтальном ткацком станке полосами шириной от четырех до шести дюймов и длиной в несколько ярдов. Позже полоса нарезается на требуемую длину и сшивается в широкие листы, а затем снова разрезается на формы платья, а затем кроится. Ткань называется алари, когда она соткана из дикого шелкового волокна, окрашенного в темно-красный цвет; саньян, сотканный из коричневого или бежевого шелка; и этупри плетении из окрашенного индиго хлопка. В любом случае ожидается, что качественная ткань с искусной вышивкой повысит социальную заметность, передав, среди прочего, вкус, статус и положение владельца. Тем не менее, для йоруба недостаточно носить дорогую агбаду — тело должно демонстрировать ее в полной мере. Например, большую агбаду можно в шутку уподобить парусу ( aso igbokun ), подразумевая, что ее владелец рискует быть унесенным ветром с курса. Заниженный agbada , с другой стороны, может быть по сравнению с телом непроницаемого оперения серой цапли ( АКО), у которых из-за длинных ног перья кажутся слишком маленькими для роста птицы. Говорят, что высокие и хорошо сложенные мужчины выглядят более привлекательно в хорошо сшитой агбаде. Женщины йоруба с восхищением дразнят таких мужчин такими прозвищами, как агунледжика (тот, что с квадратными плечами) и агунтасооло (достаточно высокий, чтобы показать халат в полной мере). То, что йоруба уделяют не меньше внимания качеству материала, чем тому, насколько хорошо сидит платье, подтверждается популярной поговоркой: геле о дун, бии ка мо о мы, ка мо о мы, ко да би ко йени (это недостаточно надеть головной убор, он ценится только тогда, когда он хорошо сидит).
Современные версии
С начала двадцатого века для агбады стали использовать новые материалы, такие как парча, штоф и бархат . Традиционный дизайн, наряду с вышивкой, модернизируется. Agbada носил король города йоруба из Акура, в конце Обы Adesida, изготовлен из импортных европейского бархата и частично расшит стеклярусом. Вместо обычной шапки царь носит украшенную бисером корону с вуалью ( аде ), которая частично скрывает его лицо, что указывает на его роль живого представителя предков — роль, явно подкрепленная его яркой, богато украшенной и дорогой агбадой.
Несмотря на свой объемный вид, в агбаде не так жарко, как может показаться не-йоруба. Помимо того, что некоторые ткани могут иметь ажурные узоры ( эя ), рыхлость агбады и частая подгонка ее открытых рукавов вентилируют тело. Это особенно важно, когда тело находится в движении или во время танца, когда рукава манипулируют, чтобы подчеркнуть движения тела.
См. Также Африка к югу от Сахары: история одежды .
Библиография
Де Негри, Ева. Нигерийское украшение для тела. Лагос, Нигерия: специальный выпуск журнала «Нигерия», 1976 г.
Древал, Генри Дж. И Джон Мейсон. Бусы, тело и душа: искусство и свет во вселенной йоруба. Лос-Анджелес: Музей истории культуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, 1998.
Эйхер, Джоанн Бубольц. Нигерийский текстиль ручной работы. Иле-Ифе, Нигерия: University of Ife Press, 1976.
Хиткот, Дэвид. Искусство хауса. Лондон: Издательство фестиваля «Мир ислама», 1976.
Джонсон, Сэмюэл. История йоруба. Лагос, Нигерия: Книжные магазины CMS, 1921.
Кригер, Коллин. «Одежды Сокотского халифата». Африканское искусство 21, вып. 3 (май 1988 г.): 52–57; 78-79; 85-86.
Лаваль, Бабатунде. «Некоторые аспекты эстетики йоруба». Британский журнал эстетики 14, вып. 3 (1974): 239-249.
Перани, Джудит. «Мастера костюмов Nupe». Африканское искусство 12, вып. 3 (1979): 53-57.
Пруссен, Лабель. Хатумере: исламский дизайн в Западной Африке. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1986.