Эта ткань тесно связана с часто романтизируемыми представлениями о шотландской идентичности и истории. Тартан также широко используется в качестве модного текстиля из-за привлекательного и своеобразного характера его различных узоров, известных как брусчатка.
Истоки и развитие
Точное происхождение тартана неизвестно; однако фрагмент, найденный в Фолкерке и датируемый третьим веком нашей эры , предполагает, что в ранний период в Шотландии существовали простые шерстяные ткани в клетку. Сложные узоры, которые сейчас ассоциируются с тартаном, не существовали в Шотландии до шестнадцатого века. Хью Чип обсуждает происхождение названия тартан следующим образом:
Слово «шотландка», вероятно, французское (от слова «tiretaine»), использовалось в начале шестнадцатого века… Кажется вероятным, что каким-то образом, который мы сейчас не можем проследить, это слово стало использоваться для описания ткани, которую мы теперь называем тартан. (стр. 3)
Вопреки распространенному в то время мнению, узоры в шотландскую клетку не имеют прослеживаемых исторических связей с конкретными шотландскими семьями или кланами. Эти ассоциации развивались с начала девятнадцатого века, когда их активно пропагандировали историки и писатели, а также шерстяные фабриканты и портные. Однако к 1600 году тартан стал частью культуры высокогорья Шотландии. Его широко носили все слои этого общества, и он составлял отличительный элемент одежды Хайленда, которая в значительной степени основывалась на пледе или брекане. Мужчины носили клетчатый пояс, а женщины использовали его как большую шаль. Вплоть до конца восемнадцатого века форма ношения бра в значительной степени определялась местностью и вкусами ткача и покупателя.
В 1746 году был принят следующий закон:
«Ни один мужчина или мальчик в… Шотландии не должен ни под каким предлогом носить или надевать одежду, обычно называемую одеждой Хайленда (то есть) шотландку, филабег или маленький килт, троуз, плечевые ремни или какую-либо часть что-либо из того, что относится к горской одежде, и что никакие тартаны, плед или другие ткани не должны использоваться для больших пальто или верхних пальто, и если какое-либо такое лицо осмелится после указанного первого дня августа носить или надевать на вышеупомянутых предметах одежды или любой их части, каждое такое лицо, нарушившее правила… должно быть отправлено на любую из плантаций Его Величества за морем, чтобы оставаться там в течение семи лет (Закон о разоружении 1746 г.)».
Каллоден и после
Битва при Каллодене в 1745 году была последней битвой в кампании сторонников католического принца Чарльза Эдуарда Стюарта, чтобы бросить вызов правящему ганаварскому королю Георгу II. Благодаря шотландскому происхождению его семьи и поддержке, которую он получил от преимущественно католиков-горцев, «Молодой претендент» продвигал горскую одежду как униформу своей якобитской армии. Это привело к тому, что тартан стал ассоциироваться с политическим мятежом и мятежом, а также к его запрету в соответствии с Законом о разоружении 1746 года. В соответствии с этим законом ношение тартана было запрещено со штрафом за возможную транспортировку на семь лет. Помимо жестоких репрессий, последовавших за Каллоденом, эти меры, продолжавшиеся до 1782 года, стали ставить крест на самобытном горском укладе жизни.
Тот факт, что тартан пережил этот период драматических социальных и политических изменений, также был связан с действиями британского правительства. После Каллодена были предприняты систематические усилия, чтобы отвлечь горцев от приключений якобитов и к делу британской империалистической войны. Полки горцев, сформированные в этот период, были освобождены от запрета на одежду горцев, и британский истеблишмент решил использовать тартан в своей униформе, чтобы поощрять военное родство среди своих новобранцев. Участие хайлендских полков в британской империалистической экспансии и тот факт, что их роль была несколько чрезмерно представлена на изображениях, помогли распространить популярность тартана на международном уровне. Новые военные сеттингибыли разработаны производителями тартана, начиная с 1739 года с оригинального «правительственного тартана» зеленого, синего и черного цветов, обычно известного как «Черные часы».
С начала девятнадцатого века тартан стал всемирно признанным представителем шотландской, а не просто шотландской идентичности. Его популярность была связана с романтизированными представлениями о шотландской истории, выдвинутыми такими писателями, как поэт Джеймс Макферсон, в его сомнительных переводах произведений гэльского барда Оссиана. Более заслуживающие доверия литературные произведения сэра Вальтера Скотта также все больше привлекали общественное внимание. Скотт сыграл значительную роль в организации получившего широкую огласку визита короля Георга IV в Эдинбург в 1822 году, во время которого монарх появился в версии полного горского платья. Это королевское одобрение тартана было продолжено королевой Викторией с 1840-х годов и стало большим стимулом для его модности в Великобритании, Франции и других странах.
Производство и дизайн
С середины восемнадцатого века дизайн и производство тартана стали осуществляться в рамках крупных коммерческих предприятий, а не в первую очередь заботой местных ткачей. Фирма Wilson’s of Bannockburn была самым известным производителем тартана с середины восемнадцатого до середины девятнадцатого веков, и Чип утверждает, что они «в основном отвечали за создание тартана, каким мы его знаем сегодня» (Чип, стр. 52). Их архив показывает, что они обслуживали модный рынок, стремящийся потреблять новые модели, названные либо в честь древних кланов, либо в честь популярных шотландских деятелей, таких как сэр Вальтер Скотт. В дополнение к своим потрясающим инновациям в дизайне шотландки они также внесли свой вклад в модернизацию производства шотландки, «упорядочив закрепку, цвета и количество нитей», связанных с каждым дизайном (Rawson, Бернетт и Куйе, с. 20).
На протяжении двадцатого века тартан сохранял свою роль как всемирно признанного символа «шотландства» и привлекательного модного текстиля. В настоящее время тартан широко носят шотландцы в качестве одежды горцев на официальных мероприятиях, а также на спортивных мероприятиях. С 1970-х годов тартан фигурирует в субкультурной одежде скинхедов, рокабилли и панков, а также занимает видное место в работах международных дизайнеров, таких как Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье и Александр МакКуин.
См. также килт ; Шотландское платье .
Библиография
Чип, Хью. Тартан, горская привычка. 2-е изд. Эдинбург: Национальные музеи Шотландии, 1995.
МакКиллоп, Эндрю. « Более плодородная, чем земля»: армия, империя и шотландское нагорье, 1715-1815 гг. Ист-Линтон, Великобритания: Tuckwell Press, 2000.
Морган, Кеннет О. Оксфордская история Британии. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2001.
Роусон, Хелен, Джон Бернетт и Анита Куай. «Импорт текстильных красителей в Шотландию: дело Уильяма Уилсона и сына, ткачей тартана из Баннокберна, 1780–1820». Обзор шотландской культуры 13 (2000–2001): 18–29.
Скарлетт, Джеймс Д. «Тартан: ткань горцев и форма искусства горцев». В шотландской истории текстиля. Под редакцией Джона Батта и Кеннета Понтинга. Абердин, Великобритания: Издательство Абердинского университета, 1987.
-. Тартан: Хайленд Текстиль. Лондон: Шеперд Уолвин, 1990.