Преувеличение женских ягодиц было периодической темой западной моды на протяжении нескольких сотен лет. Оттянутые назад верхние юбки мантуа (свободных платьев) конца семнадцатого и начала восемнадцатого веков подчеркивали эту область, а подушечки или «пробковые крупы» иногда поддерживали стили халявы конца 1770-х и 1780-х годов. Даже неоклассические платья начала девятнадцатого века часто имели небольшой выступ на спине — так называемый искусственный горб, — чтобы придать линии с высокой талией изящную плавность. По мере того, как талия опускалась, а юбки расширялись, подушечка сохранялась, и к концу 1820-х годов ее стали называть суетой. На протяжении середины девятнадцатого века пышные юбки дополнялись небольшим турнюром из набивки, китового уса или даже надувной резины. Однако в 1870-х и 1880-х гг.
Улучшение женской фигуры
В эпоху, когда считалось, что мужчины и женщины имеют разные социальные роли, в конце девятнадцатого века предполагалось, что естественные формы двух полов также расходятся. Один арбитр этикета и эстетики, «профессор» Томас Э. Хилл, объяснил, что, в отличие от широкоплечего мужчины, женская фигура характеризуется узкими, покатыми плечами, но шириной в «нижней части формы». Он заявил, что, чтобы не выглядеть «мужским и неестественным», женские платья должны быть обтягивающими сверху, в то время как портнихам «разрешено устраивать подкладки, банты и оборки без ограничений ниже талии». Эти увеличенные ягодицы пропорционально уменьшили тонкую женскую талию, полученную за счет корсета.
Материалы и формы
Турнюр, также известный как турнюр, корзина или улучшитель одежды, мог быть изготовлен из самых разных материалов и форм. Некоторые типы были полной длины, например, полуобручи из пружинной стали, называемые кринолетами, и нижние юбки с регулируемыми стальными вставками. Однако многие турнюры были сделаны только для того, чтобы дополнять область крупа, и прикреплялись к владельцу поясом с пряжкой. Это могли быть простые подушечки прямоугольной или серповидной формы, наполненные конским волосом или другим наполнителем, но более сложные формы включали устройства с пуховым наполнителем и пышные или гофрированные конструкции из кринолина или жесткой ткани, такой как конопля тампико. Суета из плетеной проволочной сетки рекламировалась не только как более прохладная, чем набивка, но и как несминаемая, исключающая необходимость тайной перестановки после сидения. Другие конструкции имели несколько металлических пружин, расположенных вертикально.
Материал, используемый для создания суматохи, казался бесконечным: М. В. Хьюз в своих мемуарах «Лондонское дитя семидесятых» (Oxford University Press, стр. 84) вспоминает, что знакомая использовала газету «Таймс » для достижения своей эффектной суеты, говоря: «Я нахожу ее бумага такая хорошая, гораздо более удовлетворительная, чем « Дейли ньюс». Нижние юбки, часто со слоями оборок на спине, помогали сгладить линию подушечки для суматохи и поддерживать суетливые юбки.
Поддержка юбок
К 1868 году полнота женских юбок переместилась на спину, и для поддержки модных пышных юбок и больших кушаков требовалась турнюрка. Высокий интерес к спине сохранялся в начале 1870-х годов, когда суета постепенно увеличивалась в размерах. Хотя задняя часть юбки оставалась доминирующей чертой, силуэт уменьшился примерно после 1875 года, когда юбка и нижние юбки, стянутые низко и близко к фигуре и обычно переходящие в длинный шлейф, часто не поддерживались суетой. В начале 1880-х годов суета вернулась в драматических пропорциях, часто образуя выступ в виде полки под прямым углом к телу владельца.
Гардероб женщины того времени включал сорочку, панталоны, корсет, корсетный чехол, чулки и несколько нижних юбок, а также суету. Размер суеты подчеркивался всеми особенностями модных платьев, включая узкие рукава, облегающие лифы с хвостами сзади и искусно сконструированные юбки с пуфами сзади, ламбрекенами, сборками, складками, драпировками и асимметричными эффектами. В то время как некоторые призывали к реформе женской одежды по художественным соображениям и по соображениям здоровья, большинство принимало замысловатую женскую одежду как соответствующую высокому викторианскому вкусу с его любовью к богато украшенному, показному и преувеличенному. Модная женщина, одетая в конский волос или весенний турнюр, слои нижнего белья и богатые, тяжелые ткани, отделанные бахромой, действительно производила эффект обивки, похожей на мягкий диван того времени, и дорогой, и дорогой. декоративные предметы. В 1899 году Торстейн ВебленТеория праздного класса представила такие идеи, как присвоение статуса за счет «демонстративного потребления», отражающего излишества периода суеты. Тем не менее, большинство современников считало тщательно продуманную женскую одежду не противоречащей духу этой «эпохи прогресса», а скорее сопутствующей цивилизацией, демонстрирующей коммерческую предприимчивость и механическую изобретательность и твердо закрепляющей «цивилизованное» разделение полов. . На протяжении всего периода, хотя и высмеиваемый, силуэт суеты был широко принят и использовался женщинами всех классов, а также маленькими девочками в коротких юбках. Как делинеатор как было отмечено в феврале 1886 г. (стр. 99), некоторые женщины не носили подушечку для суеты, «за исключением случаев, когда такое дополнение было необходимо для церемониального туалета», полагаясь вместо этого на нижнюю юбку с воланами, поддерживающую драпировку более простых платьев.
Суеты становится меньше
Примерно после 1887 года суета уменьшилась в размерах, а юбки стали тоньше. Юбки начала 1890-х годов отличались некоторой пышностью спины, но акцент сместился на расклешенные края юбок и огромные рукава из бараньей ножки, а подпорки для турнюр были не такими модными. Однако в конце 1890-х годов, когда юбки плотно прилегали к бедрам и ягодицам, некоторые женщины полагались на опоры для юбки, чтобы добиться изящно округлой линии бедер, подчеркивающей тонкую талию. Хотя это и не так экстремально, как образцы середины 1880-х годов, тканые проволочные или стеганые набедренные подушечки, которые носили на рубеже веков, демонстрируют упорство женского идеала с полными бедрами.
Современные интерпретации
Несмотря на мнение некоторых историков о том, что суета, безусловно, была самой отвратительной из когда-либо задуманных, этот очень женственный силуэт продолжал очаровывать. В конце 1930-х годов Эльза Скиапарелли игриво отдавала дань суматохе в некоторых своих элегантных вечерних платьях, в то время как интерпретации суматохи конца двадцатого века авангардистскими дизайнерами, такими как Йоджи Ямамото и Вивьен Вествуд, использовали форму с исторически обоснованным ирония.
См. также Мантуя ; Поддерживает юбку .
Библиография
Блюм, Стелла. Викторианская мода и костюмы от Harper’s Bazar 1867-1898. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1974.
Каннингтон, К. Уиллетт. Английская женская одежда в девятнадцатом веке. Лондон: Фабер и Фабер, 1937. Переиздание, Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1990.
Гернсхайм, Элисон. Мода и реальность: 1840-1914 гг. Лондон: Faber and Faber, 1963. Переиздание под названием Victorian and Edwardian Fashion: A Photographic Survey. Нью-Йорк: Dover Publications, Inc., 1981.
Хилл, Томас Э. Никогда не дарите даме норовистую лошадь. Из Руководства по социальным и деловым формам: Подборки. 1873 г. Также из альбома биографий и искусств. 1881. Переиздание, Беркли, Калифорния: Diablo Press, 1967.
Хьюз, Мэри Вивиан. Лондонское дитя семидесятых. Лондон: Издательство Оксфордского университета, 1934.
Рудофски, Бернард. Немодное человеческое тело. Нью-Йорк: Даблдей и компания, 1971.
Севера, Джоан. Одетые для фотографа: простые американцы и мода, 1840-1900 гг. Кент, Огайо: Издательство Кентского государственного университета, 1995.
Во, Нора. Корсеты и кринолины. Нью-Йорк: Книги по театральному искусству, 1954.