Родившийся в 1954 году Стивен Мейзел стал, пожалуй, самым важным и плодовитым фэшн-фотографом своего поколения. Благодаря целому ряду работ, отличающихся творческим диапазоном и разнообразием, он добился доминирования как в редакционной, так и в рекламной фэшн-фотографии. Он является главным фотографом американского и итальянского изданий Vogue., где его обложки и модные страницы регулярно появляются с конца 1980-х годов, и он создал одну из самых запоминающихся рекламных кампаний моды, в том числе рекламные кампании для Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Valentino и Yves Saint Laurent, среди длинных список рекламных клиентов. На самом деле, когда работа Майзеля для рекламной кампании Versace осенью 2000 года была показана в престижной лондонской галерее White Cube, она значительно сократила разрыв с художественной фотографией, вопрос, который мучил фэшн-фотографию с момента ее зарождения.
В детстве Майзель был очарован модными журналами, из которых у него развилась неизменная любовь к одежде и фотографическим стилям 1960-х годов. Пятиклассником Мейзел якобы зашел в студию фэшн-фотографа Мелвина Сокольски и потребовал встречи со знаменитой моделью Твигги, а в школьные годы фотографировал моделей, которых видел на улицах Нью-Йорка, в том числе Лулу де ла Фалез и Марису Беренсон. . Получив степень в области иллюстрации моды в Школе дизайна Парсонса, он сразу же пошел работать иллюстратором сначала в Halston, а затем в Women’s Wear Daily ( WWD ). Так как он не хотел оставаться в WWD, он купил камеру, научился фотографировать и по выходным делал пробные снимки разных молодых моделей и актрис, в том числе Фиби Кейтс. Некоторые из этих съемок, на которых он отвечал за прически, макияж, одежду и фотографии, привлекли внимание редакторов журнала Seventeen , что привело к работе для Mademoiselle и, в конечном итоге, для Vogue . Представленный главному редактору Vogue Александру Либерману и модному редактору Грейс Мирабелла, Майзель попросили уложить волосы, нанести макияж и сделать фотографии сначала для французской и итальянской коллекций, а затем для нью-йоркских коллекций.
Влияние Майзеля
В отличие от многих фэшн-фотографов, которые основывают свои работы на фирменном стиле, характер работ Майзеля интригующе разнообразен. «Вдохновение приходит отовсюду», — сказал фотограф. «Мне не терпится впитать новую информацию — она может быть из девятнадцатого века, если она нова для меня. 2003; как и все последующие цитаты). Его влияние варьируется от моды 1960-х годов, архитектуры Лос-Анджелеса, фотографий Нэн Голден, картин Алекса Каца и многих видов фильмов, от работ Федерико Феллини, Вуди Аллена и Микеланджело Антониони до « Они стреляют в лошадей, не так ли?» и увеличение, с Дэвидом Хеммингсом и Верушкой. «Мой стиль постоянно меняется, — начал Мейзел. «Мода — это перемены. Чтобы оставаться в курсе событий и быть в восторге, я пробую новые и разные подходы».
Мейзел также вдохновляется некоторыми женщинами, и ему приписывают открытие таких супермоделей, как Иман, Линда Евангелиста и Кристин Макменами. «Мои фотографии — это результат моих фантазий, спроецированных на девушку, и моих попыток поместить девушку в свой мозг», — сказал Мейзел. Фотограф также считает, что он изменил модную фотографию, используя моделей разных этнических типов, таких как афроамериканки Наоми Кэмпбелл и Беверли Пил, и моделей старшего возраста, таких как Марианна Фейтфул, Бенедетта Барзини и Лорен Хаттон. «Я очень уважаю женщин всех возрастов. Реклама Barney с Лорен Хаттон произвела большое впечатление, и я использовал Бенедетту (итальянскую красавицу, которая была всемирно известной моделью в 1970-х годах) для кампании Gap». Мейзел, как и Ричард Аведон до него, выбирает свои модели, чтобы отразить дух времени. Работа Мейзеля для Calvin Klein, например, отражает стеклянную разобщенность между людьми 1990-х годов, поэтому, по словам одного критика, они «кажутся такими бунтарскими». Рекламная кампания Meisel Fall 2000 для Versace, в которой модели Эмбер Валетта и Джорджина Гренвилл изображают голливудских домохозяек с голубыми тенями для век, принимающих пилюли, нежно исследует роскошь в американском стиле конца двадцатого века.
Противоречивая жизнь
Вокруг Майзеля, кажется, крутятся споры, вплоть до того, что он сам стал знаменитостью. «Люди интересуются мной, — сказал он. «В середине 80-х вокруг меня был шум». Тот факт, что он был выбран Мадонной для фотографирования ее книги 1992 года « Секс» , еще больше раздул пламя дурной славы Майзеля. «Я знал Мадонну по клубам Нью-Йорка. Содержание было полностью ее фантазиями — ее мыслями». Не менее шокирующими для некоторых были так называемые рекламные ролики «детского порно», созданные Мейзелем для Кельвина Кляйна, которые, по словам фотографа, «вызвали столько огорчений у консерваторов. Я сделал историю для L’Uomo Vogue».использование купальных костюмов на молодых мальчиках. Кальвин пришел в студию, увидел эти фотографии и захотел, чтобы они были такими же». порно в двадцатидвухстраничном рассказе для итальянского Vogue , в котором фигурировала российская модель Наталья Водянова.
Огромный талант и экстраординарное творчество Стивена Мейзела в сочетании с безошибочным чувством духа времени делают его самым важным фэшн-фотографом, появившимся в конце двадцатого века. Как и величайшие фэшн-фотографы, которые предшествовали ему, Мейзел продолжает объединять свой собственный изобретательный диапазон идей с необычайной способностью ловить момент, чтобы создавать важные и интересные фэшн-фотографии.
См. также журналы мод ; фотомодели ; Модная фотография .
Библиография
Кляйн, Ребекка. «Стивен Мейзел». Американское фото 14 (май / июнь 2003 г.): 58.
Лерман, Карен. «Вне моды? Стивен Мейзел: от коллекций к коллекционерам». Искусство и аукцион 22 (июнь 2001 г.): 96–104.
Стивен Мейзел. Телефонный разговор с автором, 5 сентября 2003 г.
Сищи, Ингрид. «Закрытая ошибка». Журнал New York Times 150 (приложение от 19 августа 2001 г.): 148.
Спиндлер, Эми М. «По следам отчуждения». New York Times (24 марта 1998 г.): раздел моды.