Центральная Азия состоит из огромного массива суши, простирающегося от Тихого океана, у побережья Сибири до равнин Центральной Европы, с высокими горными цепями, окаймленными тундрой и пустыней. Предгорья, плато и долины часто пышные, поддерживая деревни и города. В бескрайних пустынях реки питают изолированные города-оазисы. Крупные культурные центры Азии — Индия, Китай и Иран — лежат за горами. Эти культурные центры как влияли, так и находились под влиянием среднеазиатских традиций. В центре этого массива суши находятся Памирские горы. Хребет Тянь-Шаня проходит через Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Синьцзян, окружая Таримскую котловину (Тарим-Пенди) и пустыню Такла-Макан. Дальше Алтайские горы отделяют Монголию от степей Казахстана.
Две основные этнические группы населяли этот район в доисторические времена. Люди индоевропейского происхождения, имевшие аграрное происхождение, двинулись на восток и отвечали за оазисные поселения, в то время как кочевые тюркские племена, принадлежащие к ряду монголоидных народов, двинулись из степей на запад.
Плодородные овраги и нагорья, протянувшиеся по дуге от Ирана до Китая, имеют сеть автономных королевств; города-оазисы Шелкового пути были связаны торговлей и религиозными верованиями. С первого века до нашей эры до арабских завоеваний восьмого века нашей эры основными царствами, известными как ханства, были Хорезмия, в основном Туркменистан, Бактрия, северный Афганистан и Согдия (в районе Узбекистана), лежащие между двумя главными реками Аму и Сыр. Дарья. Фергана включала Узбекистан и Таджикистан и доходила до Ошской области Киргизии с городами Ниса, Мерв, Самарканд, Пянджикент и Бамиан.
На обширных открытых территориях проживало несколько племен, которые вели кочевой образ жизни. Они передвигались по обширным степным землям со своими стадами овец и верблюдов, а также на своих лошадях, что давало им мобильность, чтобы наносить удары по могущественным врагам и подчинять их. Лошадь была в некотором роде их спасательным кругом, так как они могли путешествовать на большие расстояния, питаясь кобыльим молоком и перебродившим кумысом. Греческий историк Геродит (484-425 гг. до н.э. ) писал о племенах, описывая их передвижные дома (юрты) и сезонные перемещения по обширным территориям. Под описание еще подходит образ жизни некоторых казахов, населяющих отдаленный район Ной в Узбекистане, и торко-манов отдаленных районов Туркмении и крайнего севера Ирана.
Кочевой образ жизни привел к развитию ряда тканей для изготовления тканей, используемых для их домов в качестве защиты от суровых условий, а также в качестве тканых, валяных и вышитых изделий. Они составляли мебель, контейнеры, среду обитания, одежду, предметы, которые отмечали обряды перехода и обмена, которые устанавливали социальные связи. Тканые узоры подчеркивали их индивидуальность; многие мотивы имели эзотерическое значение, помогая им контролировать злых духов, правивших неведомым.
Руна овец давала шерсть для валяния, создания юрты, шапок, обуви и пальто. Шерсть также пряли, вязали крючком, вязали и ткали в ткани. При раскопках были обнаружены войлочные волокна, указывающие на то, что это искусство было известно со времен неолита. Замерзшие пазырыкские погребения (400 г. до н.э. ) скифов привели к открытию необычайных войлоков со сложным узором, тканых ковров большой тонкости и вышитых шелков, раскрывающих утонченность культуры этих людей, которых называли «варварами». «
Племена с самого начала вели торговлю с китайцами на востоке, а также с греками на западе. По мнению некоторых ученых, Шелковый путь мог существовать с более раннего времени, чем историческая дата, связанная с императором У-ти (145-187 гг. до н.э. ). Тот факт, что император У-ти вел переговоры с царем Ферганы о племенных кобылах и жеребцах, свидетельствует о том, что он хотел играть важную роль в товарообмене.
Раскопки в Лоулане и Ние, проведенные сэром Ауриэлем Штейном, обнаружили богатые цветные фигурные ткани, войлок, ковры, гобеленовые переплетения, а также остатки шерстяной одежды и других волокон для обертывания тел перед погребением. Богатые традиции текстиля, общие для этого района, указывают на тесные связи с Китаем. Торговые контакты также оказали влияние из Индии и Ближнего Востока. Плиний (41-45 гг. н. э.)) упоминает о торговле со Средней Азией с древних времен. Одними из лучших исторических тканей после открытия скифских захоронений являются согдийские ткани, сотканные с седьмого по девятый век. Сложная саржа с утком, сотканная из шелка, имеет узоры, заключенные в кругляшки с соседствующими животными и птицами, как в скифских традициях. Обычный мотив — парные утки, обращенные друг к другу с деревом жизни между ними, и расположенные рядом львы, заключенные в круглые бусинки — прием, очень распространенный среди сасанидских тканей. Тем не менее, описание охоты мощное и показывает замечательную линейную силу и мастерство в технике.
При монгольском предводителе Чингисхане большое количество тюрко-монгольских племен — саки, скифы, сарматы и др. — объединились и контролировали всю территорию. Хан привёз многих мастеров ремесленных традиций, которые обогатили среднеазиатские традиции и пополнили культурное наследие. После смерти хана Средняя Азия была разделена между его сыновьями. Узбек-хан (1312-1340), потомок сына Чингисхана, правил большой территорией, обратился в ислам и вместе со своими последователями стал видным в этом районе, поскольку их вера объединила людей. В конце пятнадцатого века узбекская армия завоевала большую часть территории Средней Азии, смешавшись с оседлым населением, и создала господствующую группировку, расширив территорию, известную сейчас как Узбекистан.
Империя Тимуридов, с середины четырнадцатого века до конца шестнадцатого века, была периодом обильного культурного развития городских поселений Средней Азии. Император Тимур Ланг последовал завету своего предка Чингисхана и привел в свою столицу многих мастеров декоративно-прикладного искусства, а Самарканд стал производить тканые ткани, которые могли сравниться с самыми лучшими.
Кочевая традиция продолжалась на протяжении всего периода, сохраняя многие техники ткачества и тканые узоры, которые отражали их самобытность и образ жизни. Например, коврик для очага занимал центральное место в юрте торкоманов и имел глубокое значение, а также характерный узор. Подчинение племени означало бы введение узора господствующего племени в домашний ковер.
Текстильные материалы
Шерсть была самой важной тканью, которую использовали не только кочевники, но и оседлое население. Их стада снабжали их материалом: мужчины стригут, а женщины чистят, сортируют и чесают для прядения. Мужчины, женщины и дети пряли шерсть, передвигаясь со своими животными. Среди кочевых народов женщины использовали местные растения в качестве основы и минералы в качестве протравы и обычно красили. В крупных городских центрах, таких как Бухара, Самарканд, Фергана, мастера-красильщики были известны своим мастерством. В Бухаре были известны две разные группы красильщиков: те, кто работал с холодными красками, и те, кто использовал горячие красители. Холодные краски были прерогативой местных евреев, тогда как горячие красители были специальностью таджиков и чаласов, которые красили в основном шелк или хлопок. Считалось, что окрашивание обладает мистическими свойствами.
Шелк рано был получен из Китая, и есть ханьские записи 81 г. до н.э. , в которых говорится о важности торговли с хунну (племенными народами) для получения большого количества золота, что сокращало их ресурсы и ослабляло врага. Шелк был одеждой элиты и до сих пор называется падшахоки , королевской тканью. Использовать шелк могли только те, кому местный правитель разрешил носить шелк, иначе им грозило тюремное заключение и даже смерть.
До прихода советской системы коллективизации шелководство практиковалось как индивидуальная деятельность в сельской местности или ограничивалось небольшими мастерскими в городах. Процесс был довольно примитивным, и после закрытия шелковомотальных фабрик в 1992 году вернулись к старым методам обработки.
Хлопок выращивали в оазисе с древних времен, и женщины обрабатывали хлопок, очищая его с помощью традиционных деревянных ручных валков ( чирик ). Затем его отделяли, скручивали и готовили к прядению с помощью прялки ( чарах ). Ткачеством простого хлопка ( карбоса ) занимались ткачи. Наряду с шелком соткалась очень тонкая нить для производства смешанной шелковой и хлопчатобумажной ткани, известной как адрас, которой славился этот район и которая также пользовалась спросом на экспорт. Золотая нить и шелковая вышивка были востребованы для изготовления богатой одежды, которую носила элита, и для изготовления хилатов., королевские почетные одежды, подаренные высоким гостям или уважаемым членам их собственного клана. Бухара была известна своими искусными золотошвеями.
Техника валяния и ткачества
Техники можно разделить на кочевые и городские, хотя различие не может быть жестким. У кочевников ткали женщины для собственных нужд, тогда как в городских центрах это была работа мужчин, хотя в некоторых случаях в доме имелись ткацкие станки, которыми пользовались женщины.
Валяние было, по сути, кочевой традицией и выполнялось из чистой шерсти. Были созданы два вида войлока: однотонный однотонный натуральный цвет шерсти, используемый для изготовления одежды или юрты, и узорчатый, известный как алахиз. Узоры были интегрированы в войлок путем укладки рисунков на холст с использованием длинных полосок свободно скрученной окрашенной шерсти с последующим покрытием узора тонкочесаной одноцветной шерстью. Лучшие namads(иранские ремесленные войлочные коврики) инкрустации рисовались торкоманами, а также киргизскими женщинами, традиция, обнаруженная в курганах Пазрыз. Если сбрызнуть волокна водой, смешанной с мыльным раствором, и прокатать их ногами и руками, получится толстый войлок. Шили и украшали вышивкой фигурные шапки, пальто, жакеты, рукавицы, туфли. Другой популярной формой узорчатого войлока был ширдак, созданный путем вырезания кусочков окрашенного войлока и создания множества узоров, что было специальностью кыргызов.
Плетение шерстяной ткани полотняного и саржевого переплетения для одежды было обычным явлением и сходно с типом, найденным в древних захоронениях. Тонкое шерстяное ткачество было для создания шали, которые использовались мужчинами и женщинами, а также тонкой ткани для длинной gowns- ABAS -worn жрецов, так как шерсть считается чистой. Для имамэ, которые раньше носили как тюрбаны, ткались очень качественные отрезы . Платки плели мотивами по кайме шелковыми крашеными нитями.
Мастерство шерстяной техники заключалось в плетении плоских переплетений для ковров и драпировок. Непрерывное уточное плетение использовалось для соамакных переплетений со сложными разноцветными ткаными узорами. Другой техникой с прерывистым утком был метод переплетения гобелена. Обе эти техники позже превратились в узкоспециализированные традиции ткачества: терме , связанный с персидским плетением шали, и кеси , сложная форма шелкового гобелена с переплетением. Недавние исследования выявили примеры кеси , которые, по-видимому, обладают всеми характеристиками согдийских тканей с живым течением узоров и блестящим использованием цвета. интересный кеситринадцатого века в Метрополитен-музее есть плавающие листья, бутоны и цветы, среди которых плавают утки. В нем есть непосредственность согдийского текстильного репертуара. Самая ранняя кеси, которую можно найти, находится в Турфане, датируемом шестым веком нашей эры.
Согдийская парча из шелка использовалась для изготовления одежды, а также для изготовления погребальных тканей. Сплетенный из составной саржи с уточной лицевой стороной, его техника сильно отличается от китайского стиля шелковой парчи с узором.
Поселение мусульманских ткачей в Средней Азии Чингисханом, два из которых упоминаются в документах того периода, в значительной степени способствовало стилистическому развитию рисунков и техник. Хан также привез ткачей из Китая и поселил их в Самарканде, что привело к смешению стилей и технических навыков. Самым большим вкладом является их умение ткать золотую ткань, известную как насидж.
Другой важной техникой шелка был икат основы, известный как абр. Хотя это слово означает облако, здесь оно относится к технике икат и ханскому атласу для чистого шелка очень тонких узоров, часто сотканных семью цветами. Бухара, Самарканд и Фергана были центрами производства этих очень драматических тканей с богатыми цветами и смелыми узорами. Исследования, проводимые недавно открытым Департаментом истории культуры в Узбекистане, показали, что Сухандарья является местом, где также ткали шелк икат. Эта техника, известная в местном масштабе как абрабанди , обычно считается введенной довольно поздно, в восемнадцатом веке, но вполне вероятно, что эта техника использовалась намного раньше. Обезжиренные промытые шелковые нити основы были отмечены нишандзан.или дизайнеры, выбравшие ряд узоров, взятых из разнообразного репертуара узоров Центральной Азии. К ним относятся бараньи рога, тюльпаны, гранаты, кора-карга , черные вороны, бадам , миндаль, павлины, облачные мотивы, шонагул , гребенчатый рисунок, а также жирный ой , круглый мотив луны в синем цвете и мотивы красного солнца в сочетании с стилизованный дракон. В советское время они создавали Улаг Октябрь , Октябрьскую революцию и кремлевские узоры. Самыми ценными и сложными узорами в технике икат были бахмал , икатский бархат, который высоко ценился и предназначался для королевских особ.
Икат из смешанного хлопкового утка и шелковой основы, известный как адрас, был очень популярен, поскольку его могли носить большинство домохозяйств. Полосатый икат из чистого хлопка, ялонг доверан , также был соткан и пользовался большим спросом, поскольку только королевская семья и те, кому это было позволено, могли носить чистый шелк, в то время как хлопок мог носить каждый. Часто их отдавали в кудунггары , мастерскую по глянцеванию, где материал глазировали яичным белком и полировали.
Был соткан ряд хлопчатобумажных тканей. Алача и калами были из тонкого полосатого хлопка. Один из самых популярных полосатых материалов был известен как машку-зафар и был соткан из черного и шафраново-желтого цвета. Фактурные хлопчатобумажные ткани, сотканные из нитей разной плотности, создавали богатый эффект и были известны как салори буляр.
В Средней Азии есть традиция печати на хлопке и шелке. Судя по всему, он практиковался с древних времен, что подтверждается находкой фрагмента при раскопках, проведенных близ Термеза в Сухандарьинской области Узбекистана. Фрагмент был также найден в могиле четырнадцатого века н.э. Биби Канум, жены Тамерлана. Непосредственная печать с использованием деревянных плашек , калиб , производилась в Бухаре, Самарканде, Фергане, Коркоме, Ташкенте, а также в Таджикистане, граничащем с Ферганской долиной. Интересно, что словом для печати является чинт , которое также используется в Индии. Принтер чинцарь. Слово «чинцаз» используется в Исфахане, Иране, а также в Индии. Резчик блоков известен какколкбхар. Некоторые ученые придерживаются мнения, что, возможно, книгопечатание пришло из Индии. Однако исследования в Индии показали, что слово «чипа» для печатника и « чинт» для набивной ткани не является санскритским словом.
Шелковая марлевая ткань была напечатана резистивной печатью недалеко от Бухары в городе Чидгароне, известном своим типографским искусством. В период с 1840 по 1849 год в Россию и Бухару было вывезено по 2 500 000 штук набивного полотна каждого. К сожалению, шарфы с шелковым резистом больше не производятся.
Шелковая вышивка, известная как сюзан дози, практиковалась по всей Средней Азии. Однако стиль вышивки был весьма различен даже в пределах одного племени. Узбекистан имеет самую богатую вариацию, сюзане Нуратты отличается большой тонкостью и сильно отличается от сюзане Бухары, Самарканда и Сухандарьи. Некоторые оседлые люди используют атласный шов, в то время как стебельчатый шов используется для более тонких мотивов. Тамбурный стежок с использованием иглы или шила используется специально для более смелой работы и на коже, замше или войлоке. Басма — это форма кушетки, используемая либо для золотого шитья, либо для более смелой работы, покрывающей большие площади, например, сюзане.используются как подвески для палаток. Одной из самых интересных вышивок является вышивка лакай, которая часто использует шерсть для вышивки и имеет смелый примитивный вид и асимметричные мотивы. Вышивка торкоманов очень смелая и выполняется на шелке шелковыми нитками.
Золотое шитье, которое часто выполняли на бархатных платьях, было неотъемлемой частью украшения мантий, используемых королевской семьей, их семьями и двором, а почетные одежды часто выполнялись богатой золотой нитью. Бухара была важнейшим центром этой работы, и многие мастерские специализировались на этом.
Ряд техник преобладал и обогащал одежду народов Средней Азии. Их любовь к ярким цветам и смелым узорам создала богатство в довольно засушливых условиях Центральной Азии.
См. также Устойчивость к окрашиванию ; войлок ; Икат .
Библиография
Абдуллаев Т. и др. Песня в металле: Народное творчество Узбекистана. Ташкент, Узбекистан: Гафура Гулиама, 1986.
Азиатские костюмы и текстиль от Босфора до Фудзиямы. Милан, Италия: Скира, 2001.
Береснева Л. Декоративно-прикладное искусство туркмен. Ленинград, Россия: Арт-паб Аврора, 1976.
Блок-печать в Узбекистане: прошлое и настоящее. Ташкент, Узбекистан: ПРООН, 1979.
Беркетт, Мэри Э. Искусство изготовления войлока. Кендал, Великобритания: Художественная галерея Abbot Hall, 1979.
Грубе, Эрнст Дж. Кеште: Среднеазиатские вышивки. Нью-Йорк: Маршалл и Мэрилин Вольф, 2003.
Киргизские лица и вышивка. Музей Непрайзи, 1995.
Киргизский узор. Кыргызстан, 1986 год.
Морозова, А.С. Народное творчество Узбекистана. Ташкент, Узбекистан, 1979 г.
Поуп, А.В. и П. Акерман. Обзор персидского искусства. Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета, 1939.
Унделенд, Чарльз. Среднеазиатские республики: осколки империи, магниты богатства. Нью-Йорк: Азиатское общество, 1994.
Фоллмер, Джон Э., Э. Дж. Кил и Э. Нагаи-Бертронг. Шелковый путь, Китайские корабли. Торонто: Королевский музей Онтарио, 1983.
Ватт Джеймс, CY, и Энн Э. Уордвелл. Когда шелк был золотом: текстиль из Центральной Азии и Китая. Абрахамс, Нью-Йорк, 1997.
Чжао Фэн. Сокровища шелка: иллюстрированная история китайского текстиля. Гонконг: ISAT/костюмированная команда, 1999.