На протяжении двадцатого века смокинг был символом случаев, когда мужчин просили официально одеться после наступления темноты, будь то для выпивки, ужина или какого-либо другого собрания. Одежда появилась в конце девятнадцатого века, когда мужчины из высших слоев общества начали требовать, чтобы их одежда была обрезана, чтобы соответствовать все более непринужденному характеру досуга. Как и во многих модных нововведениях, многие люди претендовали на заслугу нового стиля куртки, предназначенной для вечернего ношения мужчинами. На самом деле пиджак-смокинг возник в результате нововведений в области портновского искусства как в Америке, так и в Англии. Ему удалось возвестить новый уровень формальности, промежуточный между полной официальной одеждой с белым галстуком и костюмом для отдыха, который только сейчас показывает признаки увядания от использования.
Происхождение смокинга
Термин «смокинг» происходит от Tuxedo Park, жилой клубной колонии деревенских особняков на окраине Нью-Йорка, основанной в 1886 году богатой семьей Лориллард и некоторыми из их друзей. Ежегодный осенний бал Tuxedo Club стал важным событием в социальном календаре Нью-Йорка; Дресс-код для бала обычно был белый галстук и фрак. Однако в 1885 году Джеймс Браун Поттер, член-учредитель Клуба смокинга и друг семьи Лориллард, познакомился с идеей смокинга от принца Уэльского, который впоследствии стал Эдуардом VII. Принц недавно создал новый вечерний жакет, чтобы носить его в своем загородном поместье в Сандрингеме; это был черный жакет без фалд, вдохновленный смокингами, которые мужчины надевали, уходя в курилку после еды. Год спустя, Пьер Лорийяр и его сын Грисволд заказали портному сшить похожие смокинги с атласными лацканами и покроем, похожим на конные куртки, которые носят для охоты на лис. Эти «смокинги» вскоре стали обычной одеждой для полуформальных вечерних мероприятий в нью-йоркском обществе.
Отдельной разработкой французы ответили на потребность в более легкой полуформальной куртке для теплых средиземноморских вечеров, создав Монте-Карло. Хотя все эти разработки показывают влияние спортивной, охотничьей одежды и одежды для отдыха как средства модернизации одежды за счет упрощения ее атрибутов и ослабления телесных ограничений в ее крое и конструкции, они исходят из американского чувства небрежности. в формальности смокинг имеет большую часть своего значения.
Определение смокинга
В качестве альтернативы черному фраку смокинг отличался от жакета довольно строгим определением того, что он собой представляет и с чем его можно носить. Пиджак, в основном черного цвета, мог иметь остроконечные лацканы или шалевой воротник, обшитый шелком или репсовой лентой, и сочетался с парой брюк с простой шелковой полосой, идущей по бокам каждой штанины, без отвернутых манжет. Обязательная обстановка черного галстука-бабочки и пояса (при ношении без жилета) не стала полностью установленной до 1920-х годов. В то же время герцог Виндзорский усовершенствовал нарциссическую возможность смокинга, заказав смокинг темно-синего цвета. Всегда обращая внимание на свою внешность, герцог заметил, что при искусственном освещении темно-синий цвет казался чернее черного. Еще лучше,
Смокинг для женщин
Кооптация смокинга женщинами с конца 1960-х годов указывает на перформативное чувство игривости, нарушающее когда-то жесткие гендерные аспекты костюма. Курение Ива Сен-Лорана(названный в честь французского термина «смокинг») был запущен весной 1967 года как уникальная концепция всей его коллекции от кутюр. Техника Сен-Лорана заключалась в том, чтобы смягчить крой, сохранив при этом угловатость кроя, который в сочетании с туфлями на шпильке и эффектным макияжем формировал противоречивый образ бескомпромиссной женственности. Это положение наиболее четко сформулировано на фотографии Гельмута Ньютона, где женщина, идущая ночью без сопровождения по улице, останавливается, чтобы закурить сигарету. Как заявление стиля это непревзойденно. Все дизайнеры, последовавшие за этим отклонением, в том числе повторяющие форму костюмы-смокинги Ральфа Лорена, фактурные интерпретации Джорджио Армани и исторические стили Виктора и Рольфа, подчеркивают исключительную важность этого портняжного приспособления для женщин.
Современная торжественная одежда
Модули в деталях смокинга в послевоенный период отражаются в модном вкусе литературного и кинематографического деятеля Джеймса Бонда. Больше, чем любое другое подставное лицо, Бонд был образцом, на который обращало внимание большинство мужчин при выборе стиля смокинга в случае необходимости. Изображение Бонда Шоном Коннери в ранних фильмах, таких как « Доктор Ноу» (1962) и « Бриллианты навсегда».(1971) кристаллизовал чувствительность черного «смокинга» начала 1960-х годов с тонкими лацканами, атласными манжетами, обтянутыми пуговицами и сложенным белым носовым платком в верхнем кармане. Подстриженная и минимальная детализация наводила на мысль о проницательности и ловкости в грязном мире, к которому стремились многие мужчины. Противоречие заключается в том, что Бонд больше известен в общественном воображении благодаря белому, а не черному смокингу, что обусловлено разнообразием тропических пейзажей и количеством казино, которые часто посещал персонаж.
Еще одним институтом, отстаивающим пригодность смокинга для наряда для особого случая, является церемония вручения «Оскара». В качестве необходимого контраста со сложными костюмами, которые носят приглашенные актрисы, смокинг придает определенную формальную серьезность, чтобы поддержать очень нестабильный характер моделей платьев, которые ежегодно появляются на красной ковровой дорожке. В моде на то, чтобы женщины раскрывали реальность своего тела в платьях, которые они носят, смокинг становится для мужчин монохромным средством, позволяющим заключить реальность своего тела в формальные доспехи, которые очень мало раскрывают истинное «я».
Созданный как непринужденная альтернатива формальной одежде, смокинг стал символом праздника и особых случаев, а также мощным символом церемонии. При правильном ношении он вызывает в воображении ритуальное чувство приличия и жизнерадостное выражение утраченной эпохи.
См. также мужскую торжественную одежду.
Библиография
Кертис, Брайан и Джон Бриджес. Джентльмен одевается: что надеть, как и когда надеть. Нью-Йорк: Rutledge Hill Press, 2003.
Флюссер, Алан. Одевание мужчины: овладение искусством постоянной моды. Нью-Йорк: Харпер Коллинз, 2002.
Холландер, Энн. Секс и костюмы: эволюция современного платья. Токио и Нью-Йорк: Kodansha International, 1995.
Интернет-ресурс
«История смокинга». Официальный сайт Village of Tuxedo Park. Доступно на http://www.votuxpk.com.