Руди Гернрайх родился 8 августа 1922 года в Вене и умер в 1985 году. Семья Гернрайха происходила из нерелигиозного еврейского среднего класса и была связана с социал-демократами. Одна из сестер его матери владела салоном моды в Вене, где новейшие французские модели были переведены с высоким мастерством.
Гернрайх иммигрировал в США.
В 1933 году Австрия, присоединившаяся к нацистской Германии, стала ареной безудержного антисемитского насилия. Руди Гернрайх и его мать смогли бежать в Лос-Анджелес. Гернрайх изучал искусство в течение нескольких семестров и быстро установил связь в Лос-Анджелесе со студией современного танца Лестера Хортона, чья хореография была посвящена антифашистским темам и расовой дискриминации. В середине 1940-х появились его первые эскизы танцевальных костюмов. В течение нескольких лет Гернрайх был модельером для Адриана и других, прежде чем в 1948 году разработал свою первую небольшую коллекцию. В конце 1940-х он некоторое время работал в швейном районе Седьмой авеню Нью-Йорка, а затем вернулся в Калифорнию. Примерно в 1950 году он разработал коллекцию спортивной одежды для Морриса Нагеля, в которой были взаимозаменяемые предметы. Хэтти Карнеги наняла Гернрайха на несколько месяцев, в течение которых он предоставил ей эскизы дизайна. В 1950 году он познакомился с Гарри Хэем (1912–2002), членом Калифорнийской коммунистической партии и организатором профсоюзов активистов. Хэй и Гернрайх основали тайное общество Mattachine Society, одну из первых организаций, выступавших за права гомосексуалистов.
Дизайн для баса
В 1952 году Гернрайх начал работать на Уолтера Басса, и его первые проекты сразу же имели успех. Недавно основанный бутик JAX в Беверли-Хиллз, а также такие универмаги, как Lord and Taylor в Нью-Йорке и Joseph Magnin в Сан-Франциско, продавали спортивную одежду Гернрайха. Гернрайх разработал платья-трубы из джерси и нейлоновые чулки с набивным рисунком и использовал синтетические материалы. Начиная с 1955 года Гернрайх также разрабатывал вязаные купальные костюмы. В 1954 году он встретил Ореста Пуччиани, будущего председателя французского отделения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и завязались отношения, которые продлились до смерти Гернрайха в 1985 году. Наконец, в 1960 году Гернрайх основал свою собственную компанию: Rudi Gernreich Incorporated. В 1964 году монокини, или купальный костюм топлесс, привлекло внимание к имени Гернрайха. В 1968 году Гернрайх закрыл свою компанию, но продолжил работу дизайнером.
Дизайн костюма
С самого начала своей карьеры Гернрайх также создавал костюмы для различных кинопроизводств, таких как гардероб Евы Мари Сэйнт в фильме Отто Премингера « Исход » 1960 года . В 1970 году он разработал «Дресс-код» нового десятилетия для январского номера журнала Life . Модная концепция будущего Гернрайха была «унисекс». В 1971 году он представил ироничную военную коллекцию: трикотажные изделия форменных цветов, накладные карманы и модели, вооруженные оружием. В 1972 году Гернрайх разработал духи, которые поставлялись во флаконе в форме химического лабораторного стакана. Гернрайх никогда не думал, что его деятельность как дизайнера ограничивается только модой; одежда была лишь одним из возможных выражений свободно выбранного образа жизни.
Купальники
На купальные костюмы Gernreich 1950-х годов повлияла работа американского дизайнера Клэр Маккарделл. Костюмы Гернрайха, задуманные как выражение нового телесного сознания, были неструктурированными и подчеркивали естественную форму тела. В 1965 году Гернрайх дополнил свои купальные костюмы козырьками, виниловыми ботинками выше колен и даже чулками в сеточку. В 1961 году в купальных костюмах и одежде Гернрайха были вырезы, а в 1968 году он использовал прозрачные виниловые вставки, которые интегрировали кожу и силуэт владельца в одежду.
Монокини, или купальный костюм топлесс, впервые представленный в 1964 году, наконец, сделал Гернрайх всемирно известным. Монокини Гернрайха состояло из низа высотой до грудной клетки, поддерживаемого лямками. Гернрайх хотел освободить грудь от ее статуса чего-то, что нужно было скрывать. Он также использовал эту идею в своей коллекции нижнего белья «Нет». Бюстгальтеры из коллекции «без лифчика», «может быть лифчик» или, позднее, «почти лифчик» отличались прозрачностью и легкостью. Стринги, представленные в 1974 году, являются частью стандартного репертуара одежды начала 2000-х.
Использование узора и цвета
Гернрайх использовал узоры — смелые шкуры животных или графические украшения — в одежде, аксессуарах и даже нижнем белье. В Total Look тело стало абстрактным эстетическим элементом, а одежда стала сознательной областью эстетических экспериментов, подобно архитектуре или дизайну мебели. В осенней коллекции 1964 года был костюм из топа, юбки и чулок в тон с темно-синими и серыми (устричными) вертикальными полосами, дополненный ярко-зелеными туфлями из лакированной кожи. В 1966 году три модели, Пегги Моффит, Леон Бинг и Эллен Харт, появились в короткометражном фильме Уильяма Клэкстона « Основной черный» , посвященном моде Руди Гернрайха. Все три манекена были одеты в замшевые костюмы с узорами из далматинской, жирафовой и тигровой шкуры, дополненные соответствующими аксессуарами с узором: кепками, перчатками, туфлями-лодочками, чулками и даже нижним бельем.
В коллекциях Гернрайха часто использовались необычные цветовые сочетания, такие как черный и белый, оранжевый и желтый или красный и пурпурный, а также сопоставление различных графических мотивов, таких как полосы в горошек, клетка с диагональными полосами, зигзаги с кубами. С одной стороны, очевидно влияние Венских мастерских, с другой стороны, Гернрайх откликался на антимоду 1960-х и 1970-х годов, чьи сигналы и сообщения он трансформировал. «Настоящие футболки носят с лозунгами, фигурками или буквами Микки Мауса. Все они передают сообщения. Я абстрагировал эти сигналы в символы, передавая их различными вставками: панелями, полосками или кругами» ( Topeka State Journal, 23 февраля 1972 г.). Вместо экстравагантных вытачек, складок или окантовки Гернрайх подчеркивал и формировал отдельные части тела с помощью оптического эффекта цветов и узоров. Благодаря изысканным эффектам trompe l’oeil была создана иллюзия костюма, состоящего из нескольких частей.
Темы
Коллекции Гернрайха часто включали элементы фольклора, цитируемые и недавно адаптированные: смесь узоров австрийского дирндля, гусарская форма с вышивкой на черном виниле или элементы китайской и японской одежды, такие как оби или шелк с красочным рисунком. Коллекция 1968 года была раскритикована прессой в то время как недостаточно современная и многим показалась даже противоречащей модернизму Гернрайха. Но дизайнер не намеревался предлагать романтическое переодевание как бегство от реальности, а скорее как средство для постоянного самоисследования или ролевой игры. По словам Гернрайха, такой репертуар элементов исторического и национального стиля мог быть успешно введен только в свободном обществе, члены которого были способны к личному исследованию и экспериментированию с уверенным владением существующими дресс-кодами.
Гернрайх всегда выступал за взаимозаменяемость мужской и женской одежды. Например, в проекте «Унисекс» 1970 года Гернрайх устроил так, чтобы женщина и мужчина полностью сбрили волосы на теле. Тогда пара смоделировала одинаковую одежду: обе в бикини или мини-юбках, обе топлесс. В концепции своего унисекс-стиля Гернрайх выбрал абстрактную, неромантичную, демократичную одежду, которая должна была быть доступной для всех, — по словам Гернрайха: «анонимный вид униформы неопределенного революционного толка» ( Michigan News , 15 июля 1971 г.) .
«Мы должны взять этот ужасный мир и посмеяться над ним с помощью забавной, функциональной одежды» ( Los Angeles Herald Examiner)., 29 сентября 1966 г.). Уже в 1954 году Гернрайх использовал белый винил для вечернего платья. Он пытался выйти за традиционные рамки производства одежды, используя новые материалы. Его интересовали не только эстетические характеристики синтетических материалов, но и возможности их изготовления. Он надеялся производить бесшовную одежду, но потерпел неудачу из-за неспособности в то время решить технические проблемы. В дополнение к синтетическим материалам Гернрайх отдавал предпочтение механическим элементам, таким как молнии или металлические застежки, и он включал в свои проекты элементы как мотоциклетной одежды, так и танцевальных трико. Он разработал комбинезоны со съемными штанинами, рукавами или юбками, которые можно было менять по желанию.
«Сегодня я считаю, что дизайн — это больше вопрос редактирования, чем дизайна», — сказал Гернрайх, описывая свой эстетический метод ( Los Angeles Times)., 30 января 1972 г.). В течение своей карьеры Гернрайх использовал различные стили, опираясь на строгие сепаратистские модели для повседневных брюк, сезон за сезоном переделывая простой покрой платья без рукавов с новыми материалами и цветовыми сочетаниями, вводя промышленные материалы, такие как винил, или исторические костюмы для большая социальная гибкость. Эксклюзивность дорогого мастерства, ценность определенного материала или изысканное решение конкретной технической проблемы шитья — будь то отверстия для рукавов или складки — не гармонировали бы с дизайнерскими замыслами Гернрайха. Он сократил одежду до набора функциональных предметов, которые можно было бесконечно варьировать в зависимости от цвета, материала или узора.
Журналы мод по большей части игнорировали его разрушающие табу и подрывные модные стратегии. Однако Гернрайх всегда видел в своих модных концепциях носителей целостного, эстетически сформулированного мировоззрения. С монокини ему удалось раздвинуть границы моды. Он использовал успех и славу своих первых коллекций 1950-х годов, чтобы представить публике свои новые эстетические концепции современной и футуристической теории одежды. Таким образом, искусство и мода никогда не были для него отдельными мирами. В 1950-х и 1960-х Гернрайх был принят в художественных кругах, потому что он использовал моду, чтобы радикально подвергнуть сомнению социальные условности. Он отверг представление о моде как о корсете социально приниженной иерархии и жесткой гендерной поляризации. Он использовал иронически провокационные концепции, такие как монокини, топлесс, унисекс,
См. также Этнический стиль в моде ; Клэр Маккарделл ; Одежда унисекс .
Библиография
Фор, Жак, изд. Руди Гернрайх. Ретроспектива. Лос-Анджелес: Фонд Fashion Group, Inc., 1985.
Фельдерер, Бриджит, изд. Руди Гернрайх: Мода выйдет из моды. Каталог одноименной выставки с 7 октября по 26 ноября 2000 г. Künstlerhaus Graz, Кельн: Dumont, 2000.
Лобенталь, Джоэл. Радикальные тряпки: мода шестидесятых. Нью-Йорк: издательство Abbeville, 1990.
Моффит, Пегги. Книга Руди Гернрайха. Нью-Йорк: Риццоли, 1991. Фотография Уильяма Клэкстона. Эссе Мэрилу Лютер.