Роберто Капуччи родился в Риме 2 декабря 1930 года. Он учился в Лисео Артистико и Академии изящных искусств в Риме, не зная, стать ли ему архитектором или кинорежиссером. Он начал заниматься дизайном одежды, когда был еще совсем молодым, и вскоре обратился к моде как к своей основной деятельности.
Ранняя карьера
В 1950 году Капуччи открыл свое первое ателье на Сикстинской улице в Риме; в 1951 году он представил свои модели на показе мод, организованном маркизом Джован Баттиста Джорджини во Флоренции. По этому случаю Капуччи продемонстрировал пальто на подкладке из горностая и леопарда, накидки, отороченные крашеным лисьим мехом, одежду из фиолетовой шерсти с коричневой и серебряной парчой — одежда, которая сразу завоевала ему верных поклонников. На самом деле в 1951 году Капуччи был еще слишком молод, чтобы устраивать собственные шоу. Англоязычная модная пресса в то время называла Капуччи «вундеркиндом», потому что ему еще не было и двадцати, когда он открыл свое первое ателье. Джорджини придумал план, согласно которому его жена и дочь моделировали одежду Капуччи во время шоу; покупатели буквально сходили с ума по талантливому молодому дизайнеру. К 1956 году международная пресса признала Капуччи лучшим итальянским модельером; в том же году Кристиан Диор публично похвалил его. В 1958 году он был награжден Бостонским «Оскаром моды» Filene’s of Boston, впервые врученным итальянцу. Капуччи получил американскую награду за коллекцию угловатой одежды, которая была частью егоlinea проект «ascatola» или «белые ящики». Так называемый вид коробки был изобретен Капуччи в конце 1950-х годов, чтобы представить концепцию архитектуры, объема и проекта; идея пошива связана только с платьем. Консуэло Креспи была названа самой элегантной женщиной в мире в одном из платьев Капуччи.
В 1962 году Капуччи открыл мастерскую на улице Камбон в Париже, городе, который он любил и где его хорошо приняли. Он жил в отеле «Ритц» и дружил с Коко Шанель. Капуччи был первым итальянским дизайнером, которого попросили выпустить духи во Франции. После шести лет в Париже Капуччи навсегда вернулся в Италию в 1968 году и открыл ателье на Виа Грегориана в Риме, которое стало его штаб-квартирой.
Работа Капуччи в дизайне костюмов
Капуччи создавал костюмы для фильмов и театральных постановок с конца 1960-х по 1970-е годы. Он считал, что этот опыт был основополагающим для его дальнейшего художественного развития. В 1968 году Капуччи разработал костюмы для Сильваны Мангано — по его мнению, самой элегантной женщины, которую он когда-либо встречал, — и Теренса Стэмпа в фильме Пьера Паоло Пазолини « Теорема» (1970). В 1986 году он разработал костюмы жрицы для постановки оперы Винченцо Беллини « Норма» в Арене ди Верона в «Омаджо Марии Каллас». В 1995 году Капуччи был приглашен в Китай в качестве приглашенного лектора по дизайну одежды в университетах Пекина, Сианя и Шанхая.
Значение Капуччи
Капуччи чаще всего ассоциируется с высокой модой, уникальной одеждой и экспериментами со структурой. Его одежды представляют собой объемные этюды, трехмерные по замыслу. Его исследования следовали как абстрактной форме геометрии, так и форме, вдохновленной природой. Он искал индивидуальное решение, фасон, но в первую очередь его интересовала форма готового изделия. Он работал с тщательным вниманием к деталям при разработке коллекции, готовя иногда до тысячи эскизов, всегда черно-белых, чтобы лучше оценить формы и их метаморфозы и избежать прямого влияния цвета. Подготовка одежды может занять несколько месяцев работы. Капуччи использовал ярды и ярды ткани, выискивая самые драгоценные материалы: тафту, нежнейший атлас, шелк-сырец, микадо, жоржет, и окрашенный шелк из Лиона. Его интересовала не столько редкость материалов, сколько безграничные возможности их использования.
В 1960-х Капуччи экспериментировал с обычными материалами, такими как рафия, пластик, солома, мешковина и оргстекло. Но на протяжении всей своей карьеры Капуччи оставался верен своим основным интересам — геометрии, форме, натурализму и ботанике. Искусствовед Джермано Целант писал, что историки могут описать его проекты как «мягкие средневековые доспехи» (Bauzano 2003). Капуччи часто путешествовал и черпал вдохновение в своих частых путешествиях. Это влияние отразилось в его рисунках или, как он описал это, «переносе на бумагу эмоций, идей и форм, которые я вижу вокруг себя, когда путешествую» (Баузано и Соццани, стр. 40). Одной из его любимых стран была Индия.
Когда в 1980-х годах в Италии в ответ на требования рынка утвердились готовая одежда и потребительская мода, Капуччи решил отказаться от системы, которую он считал неподходящей для своего способа работы. В начале 1980-х он ушел из Camera Nazionale Della Moda Italiana, что переводится как Ассоциация без прибыли, которая была основана в 1958 году для дисциплинирования, координации и защиты имиджа итальянской моды. Помимо прочего, Camera Della Moda отвечает за организацию четырех мероприятий в год, посвященных прет-а-порте: Milano Collezioni Donna (февраль-март и сентябрь-октябрь) и Milano Collezioni Uomo (январь и июнь-июль). Он решил показывать свои работы не чаще одного раза в год, в то время и в удобном для него ритме, часто в музеях, и всегда в другом городе — в том, который больше всего его вдохновлял в данный момент. Ясно, что Капуччи не был частью итальянского дизайна готовой одежды, области, от которой он быстро дистанцировался, потому что чувствовал, что логика массового производства чужда его творческим потребностям.
Капуччи был противником феномена «супермоделей», который, по его мнению, заслонял одежду, как и все другие аспекты современной моды. Он предпочитал использовать вместо оперных певиц, принцесс, жен итальянских президентов и дебютанток из римской аристократии. Этих женщин журналист Ирэн Брин назвала « капучино ». Однако для более торжественных случаев он часто обращался к знаменитостям и красавицам: Глории Суонсон, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Сильване Мангано и ученой Рите Леви Монтальчини, которую он одел на вручение Нобелевской премии в 1986 году.
Дизайн Капуччи часто основан на художественных течениях двадцатого века: футуризме, рационализме (ориентация на чистую форму, которую он искал) и поп-арте. Называемый «Микеланджело ткани», Капуччи утверждал: «Я считаю себя не портным или дизайнером, а ремесленником, ищущим способы создания, ищущим способы выразить ткань, использовать ее, как скульптор использует глину. (Бьянкино и Кинтавалле, стр. 111). Он считал себя больше исследователем, чем конструктором. Кажется, что в его проектах одевание редко является непосредственной целью. В этом смысле его творения можно оценить за их внутреннюю красоту и уникальность. Его проекты скульптурны и архитектурны, которые тело не носит, а населяет; это объекты, которые стирают границы между искусством и модой.
Работы Капуччи выставлялись в ведущих музеях мира, в том числе в Галерее костюмов Палаццо Питти во Флоренции, Музее Фортуни в Венеции, Музее Виктории и Альберта в Лондоне и Художественно-историческом музее в Вене. У него было много выставок его работ в Италии и по всему миру. В мае 2003 года FAI (Fondo Italiano per L’ambiente) в Варезе Вилла Панца провела выставку работ Капуччи. Джузеппе Панса ди Бьюмо писал во вступлении к каталогу выставки: «Капуччи выражает свою личность способом, отличающим его от всех остальных. Он художник в самом полном смысле этого слова, как художники, украшавшие свои модели великолепными одежды». В 2003 году имя Capucci стало брендом с линией готовой одежды, разработанной Бернхардом Вильхельмом, Сибиллой,
См. также Кристиан Диор ; итальянская мода ; Парижская мода ; Духи; Театральный костюм .
Библиография
Баузано, Джанлука и Ф. Соццани, ред. Роберто Капуччи: Изумление формы, восемьдесят платьев-скульптур на вилле Панца. Милан: Скира, 2003.
Бьянкино, Глория и Артуро Карло Квинтавалле. Мода, от сказки до дизайна. Новара, Италия: Де Агостини, 1989.
Гастель, Минни. 50 лет итальянской моды. Милан: Валларди, 1995.
Лауренци, Л. «Капуччи». В Словаре моды. Под редакцией Гвидо Вергани. Милан: Бальдини и Кастольди, 1999.